Hvordan ser fremtiden for størrelsesmangfold på rullebanen ut?

Etter lansering av vintage-butikkfronten Berriez i 2018 holdt Emma Zack merkets første rullebaneshow noensinne under New York Fashion Week i september. Som grunnlegger, administrerende direktør og kreativ direktør presenterte en-kvinneteamet henne "Lasterkolleksjon på Brooklyn's Ace Hotel, i samarbeid med andre uavhengige designere, med modeller som spenner fra størrelsene XL til 5XL.

"Fra hoppet har Berriez vært fokusert på plussstørrelser, så det var ingen tvil i tankene mine om at jeg ikke bare ønsket flertallet av modellene skal være store, men for å gjøre en rekke kroppstyper til kjernegrunnlaget for presentasjonen," forteller Zack Fashionista.

Med komiker Madelynn Poulson Da han startet showet, ønsket Zack til slutt å legge til en mer letthjertet energi til moteuken og samtalen rundt inkludering.

"Noen ganger kan mote bare være så kjedelig og seriøst," sier hun. "Jeg ønsket at [showet] skulle fokusere på modellene, stemningen og åpenbart klærne."

Dessverre var Berriez sitt show en av de eneste rullebanene på New York Fashion Week — og Våren 2023 motemåneden i sin helhet - for å inkludere inkluderende størrelser i castingen.

Rett før Covid-19-pandemien begynte representasjonen i plussstørrelser på moteuken å se en drastisk nedgang. Som Motestedet rapporterte at forrige sesong hadde rekord med 86 modellopptredener i plussstørrelse over hele New York, London, Milano og Paris - men det gikk ned til 46. Imidlertid som forfatter og forfatter Gianluca Russo argumenterte på nettopp dette nettstedet, dette tallet gir ikke alltid den sterkeste og mest nøyaktige beregningen, siden den lett kan blåses opp når "et merke som 11 Honoré er vertskap for et show med et tall i alle kurver eller deflatert når en viss etterspurt modell er, si, tar en sesong fri." Likevel er det en av de få måtene vi snakker om størrelsesinkludering på moteuken - og det er absolutt den mest synlige.

Våren 2023-showene i New York, London, Milano og Paris var noen av de mest proppfulle, kjendisfylte vi har sett siden pandemien, og mange gledet seg til å fortsette der ting slapp - ikke bare når det kom til pyntede kolleksjoner, men å virkelig se ifbrands endelig fikk notatet om mangfold. Dessverre var resultatene enormt skuffende.

EN fersk rapport av InStylesurveyed hvert merke på våren 2023-planen – totalt 327 designere – og så på størrelsene de selger. Tess Garcia fant at "London representerer det minste størrelsesområdet totalt sett, med bare 1 % av designere som tilbyr en størrelse 20 eller over og 27% når en 14." Deretter kom Paris, deretter Milan, med New York-rangering på toppen, med "19% av designere som produserer en størrelse 20 eller ovenfor." 

Moteuken blir ofte sett på som en indikator på hva som er «hot» versus «ikke». Mange på nettet har slått alarm på fremveksten av tidlig Aughts estetikk, som Y2K og indie sleaze, og hvordan de også gjenoppstår skadelige samfunnsoppfatninger knyttet til disse epokene, som som "heroin chic" og lår-gapende tynnhet. Klestrender fra tidlige vekster ble mye omtalt på rullebanene våren 2023, og - omtrent som under deres første øyeblikk i rampelyset - de ble sjelden vist i andre iterasjoner enn en prøve størrelse.

Mangelen på forskjellige dimensjoner på rullebanen kom som en skuffende erkjennelse for tilskuere og industri både innsidere tidlig i motemånedskretsen, noe som førte til en serie virale videoer som fikk mer enn 2,7 millioner visninger på TikTok alene. Diskursen stilte spørsmål ved om merkevarer kommuniserer til kundene at kroppen deres bare ikke er "på trend" denne sesongen.

"Noen ganger føles det som om vi går to skritt fremover og deretter ett tilbake," sier Conor Kennedy, grunnlegger av det New York-baserte byrået Muse Models. "Rullebanen vil alltid være en del av industrien som er så symbolsk fordi vi naturligvis kommer til å se til den for å se hva som skjer. Jeg tror mange av oss fortsatt er skuffet over å se hvor mange merker som ikke har valgt å utvide størrelsesmangfoldet sitt."

Kennedy startet Muse's kurveinndeling for et tiår siden, etter å ha lagt merke til hvordan folk ikke presset på for størrelsesmangfold i hans tidligere roller. Selv om det har vært en viss forbedring gjennom årene, har ikke rullebanerepresentasjonen endret seg i den grad mange hadde håpet.

"Det skjedde mye performancekunst i 2020 - det er alt jeg har å si om det," sier Kelly Augustine, en stylist kjent for sitt arbeid innen inkluderende dressing. "Jeg garanterer deg at etterspørselen ikke har endret seg fra vår side. Faktisk tror jeg vi har lyst på spennende design mer enn noen gang. De morsomme alternativene og interessante merkene ser ut til å ha forsvunnet, og mange av merkene som tilbyr plussstørrelser behandler sektoren som en ettertanke." 

En del av problemet er forankret i et merkes kreative retning for sesongen. Mange mangler eller vil ikke utvikle prøver som passer til en rekke kropper - så når en modell og deres agent kommer inn i ligning nær slutten av prosessen, rett før en samling gjør sin debut på rullebanen, er det en ikke-starter. Prosessen varierer fra by til by og fra merke til merke, men som Kennedy forklarer: "Vi kan ha hver modell av alle størrelser møter alle castingdirektører, men det betyr ikke at de har klærne de kan ha på en rullebane forestilling. Mye av dette kommer virkelig ned til klærne, og det er en avgjørelse tatt måneder i forveien."

"Frem til 2020 var de eneste showene jeg noen gang hadde vært med i kommersielle show - aldri high fashion, fashion week show," Lauren Frederick, en London-basert modell, forteller Fashionista. "Mitt første high-end show i Paris jeg faktisk ikke castet for - jeg ble direkte booket. Til syvende og sist tror jeg det er opp til merkevarens kreative direktør, og mange merker underrepresenterer fortsatt et mangfoldig utvalg av modeller. For det meste, hvis merkene i det hele tatt kaster over prøvestørrelsen, vil de ha de samme fire eller fem modellene for alle show, noen ganger gir en pluss modellen to utseende, noe som er interessant."

Gjennom årene har vi sett merker spille det trygt når det kommer til casting i forskjellige størrelser ved å bestille kjente fjes til omtrent alle show – Ashley Graham, Paloma Elsesser og Precious Lee, alle tre bransjepionerene – utelater en del andre, ofte nyere talenter som sliter med å finne veien inn på rullebanene. For våren 2023 gikk Graham på Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan og Balmain; Elsesser på Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou og Chloé; og Lee kl Fendi og Versace.

I New York, mange merker - som Christian Siriano, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Selkie — har gjort det til et poeng å inkludere størrelsesforskjellig casting i presentasjonene sine, men deres europeiske motparter henger fortsatt langt etter. Valentino, for eksempel, var et av de få luksushusene som inkluderte en rekke størrelser for sine Våren 2022 Haute Couture-kolleksjon men valgte å ikke vise frem den visjonen i det hele tatt denne siste sesongen. Hva gir?

"Det ser absolutt ut til å ha vært mindre plask når det kommer til modellopptredener i store størrelser i motemåneden," sier Lauren Chan, en New York-basert modell (og tidligere redaktør) som har jobbet av og på det siste tiåret og har sitt eget motemerke, Henning. "Jeg synes det var mer oppsiktsvekkende for noen år siden, og etter min mening er det fordi disse opptredenene var laget av toppmodeller - som Ashley Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser - og disse showene var for toppdesignere, som Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace og mer. Pressen er mer sannsynlig å dekke Graham som treffer rullebanen igjen ved Balmain enn det er å dekke den stort sett mangfoldige castingen på Ester Manas, som hadde rundt 20 modeller over prøvestørrelsen."

Da de var med å stifte JAG-modeller (som representerer både Frederick og Chan) i 2013 skapte Gary Dakin og Jaclyn Sarka et rom for å representere de underrepresenterte. Duoen gikk inn i den siste motemåneden med positivitet og spenning, og mens mange av modellene deres gikk til casting over alt, endte sesongen med å ikke bli så produktiv som de håpet.

"Jeg tror mange fortsatt er redde på grunn av Covid for at de ikke ønsket å tenke utenfor boksen og sette inn mer enn én til to personer over størrelse 10," sier Sarka. "Vi ber alltid modellene våre om å sette sitt beste foten frem og at de fortjener å være ved bordet." Dakin legger til: "Men vi minner dem også om at det som skjer etter at du forlater rommet dessverre ikke er opp til du."

Mina White, direktør for IMG Models i New York, fører tilsyn med karrierene til flere av byråets topper talent og fokuserer på å vokse selskapets lederskap innen størrelsesmangfold, etter å ha jobbet med modeller som Graham, Elsseser, Tara Lynn og mer. Siden 2020, hevder hun, har bransjen konsekvent vært på et tilbakefall.

"Bransjen har hatt et så stort momentum, synlighet og samtale som virkelig blir godt hørt - og for å være helt ærlig, tror jeg at mye av det nå føles performativt," White sier, "som merker var ute etter å bruke 'feite woman's dollar' ved å vise litt størrelsesmangfold og få noen nye øyne inn i butikkene sine, men ikke gjøre evig endring." 

Som en kurvet kvinne selv, var White frustrert over å se langt mindre størrelsesmangfold på rullebanen dette sesongen, og at designerne som spilte mer variert stolte hovedsakelig på de samme få ansiktene som vises etter showet.

"Jeg oppfordrer virkelig alle designere til å ta denne nødvendigheten av størrelsesmangfold veldig alvorlig og omfavne disse forbrukerne, fordi mange Folk i store størrelser går fortsatt ut og kjøper tilbehør og tilleggsprodukter som parfymer og kosmetikk fra luksusmerker," sier White. "Jeg føler meg frustrert fordi de tror at det er greit å ta pengene våre for produkter, men ikke når det betyr at de må kle dem. Fortellingen må endres og forståelsen av at større kvinner har god smak og at de liker å se bra ut også."

I en industri verdt mer enn 24 milliarder dollar, merkevarer begrenser forbrukerne etter en viss størrelse, men det er ingen unnskyldning for disse luksushusene til å ignorere et så stort marked mens nettoformuen deres topper millioner hvert år.

Fremover er det håp om at samtaler rundt størrelsesinkludering vil bli en del av hverdagsopplevelse i stedet for at store kropper blir sensasjonelle i overskrifter på alle måter uke.

"Vi bør huske at sistnevnte alltid var målet, og vi ber om å ikke være en sensasjon, men i stedet bare føle seg som en naturlig del av opplevelsen," sier Chan.

"For catwalken, spesifikt, krever vi hele tiden å se mer, og vi blir matet med den samme håndfullen av modeller - de er alle vakre og flinke i jobben sin, men det er så mange pluss modeller nå," sier Augustine. «Jeg har sett styrene, jeg kjenner agentene. De finnes. Mange av disse modellene er sinnsykt talentfulle, men de blir oversett eller ikke vurdert i det hele tatt, og det er virkelig en urettferdighet. Bransjen har ingen problemer med å blande det sammen med de mindre modellene og insisterer på å bruke samme håndfull for rullebanen. Jeg kan telle på én hånd hvor mange show jeg har sett de siste årene som hadde mer enn én pluss-modell, om noen."

"Det som frustrerer meg," sier Zack, "er at det er mange merker som får så mye anerkjennelse, men falske gjør jobben ved ikke å faktisk gjøre undersøkelser for å faktisk fikse problemet med dimensjonering. Men mer enn noe annet er det tøft når du legger hele ditt hjerte og sjel i noe og du ikke blir sett for det du gjør."

Til tross for dette er mange i bransjen optimistiske om at vi er på vei i riktig retning, med disse forventningene til ikke bare mer størrelsesrepresentasjon på catwalkene, men også i merkestørrelsen butikker.

"Siden vi har åpnet dette selskapet, har vi sett så mye endring, spesielt med byråer som går fra å ikke som representerer alt over en størrelse null til store byråer som nå har flere pluss-størrelsesmodeller," sier Dakin. "Vi er begeistret over at andre byråer endelig gjør det virkelige arbeidet, det riktige arbeidet og bare ser alle disse vinnerne."

"For å reflektere mangfoldet i verden, kan vi alle være agenter for endring," sier Kennedy. "Vi kan alle gjøre det i vår personlige og profesjonelle kapasitet alle på forskjellige måter. Sammen er den pushen så kraftig. Jeg har sett modellindustrien endre seg på måter – og noen ganger raskere – enn jeg noen gang trodde den kunne, så jeg vet at det er mulig. Vi må bare jobbe sammen og ikke glemme når vi fremhever noen av de systemiske årsakene til at endring kan være vanskelig, at endring fortsatt er mulig."

Han fortsetter: «Jeg ønsker å se flere muligheter for modeller i alle størrelser. Men enda større enn det, jeg ønsker å se en verden som gjenspeiles i vår bransje, og vi har så mye makt og så stor rekkevidde, ikke bare i Amerika, men globalt. Det kan ha en enorm innvirkning på alle typer menneskers selvbilde og selvtillit. Jeg har aldri sett etter at rullebanen skulle være et eksakt, naturtro speil - det handler mer om rommet for å drømme og eksperimentere - [men] alle som er involvert i dette mediet har en forpliktelse til å fortsette å jobbe med å fremheve ulike typer mennesker."

Vil du ha de siste motebransjenyhetene først? Meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.