Selv midt i en enestående, historisk sorgperiode, var London Fashion Weeks vibber uten sidestykke

Denne sesongens London Fashion Week ble annonsert som bransjens første virkelige hjemkomst siden pandemien: en feiring, en retur til samfunnet i hjertet av det hele. Men en uke etter åpningskvelden fant en enestående hendelse sted: døden til dens lengst regjerende monark, dronning Elizabeth II.

Landet gikk umiddelbart inn i en offisiell 10-dagers sørgeperiode, og kort tid etter kunngjøringen sendte British Fashion Council ut en adresse som avlyste alle fester og ikke-essensielle arrangementer. Tyngde navn, som Burberry og Raf Simons, da sette pinne på showene deres, noe som førte til en nødanrop med over 200 personer i industrien Zoom for å diskutere om uken burde være helt på boks for å unngå tilbakeslaget som utvilsomt ville komme fra slike som Daily Mail for å fortsette. Men til slutt ble beslutningen tatt, som ble tatt gjennom separate WhatsApp-chatter mellom designere i timene etter, for å presentere en samlet front til støtte for Londons debut og unge talent: de som hadde organisert sponsorer, brukt over evne og skaffet hjelp fra venner, slektninger og frivillige for å samle innsamlingene sine, alt i bakgrunnen av en truende resesjon.

Denne ånden legemliggjør ånden fra London Fashion Week: inkluderende, støttende og anti-etablissement (med respekt). Det kan ha mistet Burberry og Raf, men det hadde fortsatt buzz rundt Christopher Kane, som ikke hadde vist på årevis, og JW Anderson, som var på vei hjem etter å ha vist nyere samlinger i utlandet. Det hadde Simone Rocha, Michael Halpern, Molly Goddard og Erdem. Men på en typisk London-måte var det som gjorde uken mest spennende akkurat hvem de store navnene gikk inn for: den nye bølgen av designere, som fortsetter å puste energi inn i byen og dens industri, og som får den til å skille seg ut fra alle de andre når det kommer til kreativitet, eksperimentering og, ikke minst, dens enestående vibber.

London Fashion Week blir ofte oversett internasjonalt, overskygget av tiltrekningen av store navnehus andre steder: Chanel, Miu Miu og Balenciaga i Paris, Milanos Fendi, Versace og Gucci. New York kan lage et skuespill for Londons krone av kult med Telfar som fortsetter å vokse sin kult hver sesong og Marc Jacobs' Heaven verver Doja Cat og Charli XCX. Men Londons lavbudsjett-ekvivalent føles mer autentisk. Som Tom Rasmussen sa det for Fortumlet, "Det er den eneste moteuken hvor skikkelig gal kreativitet står i sentrum."

I motsetning til de andre byene den er inneklemt av, er all portvakt til timeplanen nesten ikke-eksisterende i London. Listen er fullpakket med unge, kommende talenter som sitter rett ved siden av veletablerte hus, på grunn av en rekke initiativer opprettet nettopp av denne grunn, inkludert Lulu Kennedys Fashion East. Den ideelle organisasjonen startet for over 20 år siden og satte fart på slike som Rocha, Anderson, Charles Jeffrey, Martine Rose, Mowalola, Knwls og Maximillian Davis. Denne sesongen var deltakeren Karoline Vittos kreasjoner, sammen med feiringen av kvinnekroppen – hun brukte utelukkende modeller i store størrelser – en av ukens fremstående.

Passende nok var åpningsshowet til LFW det til Harris Reed, den eksperimentelle 26 år gamle designeren som ble uteksaminert fra Central Saint Martins i 2020 og har siden blitt utnevnt til kreativ direktør hos Nina Ricci. Og folk surret mest om Sinéad O'Dwyer, Feben, Masha Popova, Paolo Carzana, Chet Lo og Chopova Lowena. På dag to forsøkte en venn i New York å steke meg da jeg la ut rullebanebilder fra hver av dem, og skrev: "Alle disse merkene høres oppdiktet ut." Spøken var på ham: Disse eksakte ukjente, oppdiktede navnene var tilfeldigvis de hotteste billettene til uke.

Støtten til disse designerne overgår langt deres bransjementorer og jevnaldrende som støtter dem også (selv om en spesiell omtale til Reed, som, ute av stand til å lage Chet Lo sitt tirsdagsshow, fikk en venn FaceTime ham fra første rad til å se hele greia live - skrikende - fra langt unna). Deltakerne vil gå helt ut, og selv de som ikke er kledd av merket vil fortsatt ha på seg sine egne gjenstander fra tidligere kolleksjoner: På Knwls-dagen vil slangestøvlene hennes og bukser med utsving på første rad, og mengden av plisserte tartanskjørt fra Chopova Lowena ved designerens debut fredag ​​kveld oversteg nesten antallet på rullebane. Nylig påpekte en venn at Paris er kalt den mest stilige byen i verden, hovedsakelig på grunn av at dens rene og elegante uniform er en som er lett å kopiere en masse. Men det er i London hvor ekte personlig stil skinner: Byen er en smeltedigel av individualisme; det er fargerikt; det er eksperimentelt; og takket være været er folket eksperter på lagdeling.

Også rullebanen er i stadig utvikling. Hos Sinéad O'Dwyer var det første gang rullestoler – to av dem faktisk – har vært på rullebanen på et stort moteshow i London (i april, Australia var med stormskritt, og holdt et helt show dedikert til adaptiv mote). På SS Daley var det ikke bare større kvinner som gikk, men også menn.

Molly Goddards show var fullt av motestudenter invitert av designeren selv, og selvfølgelig var det odes til dronningen, ingen mer gripende enn Richard Quinns avslutningsshow, som inneholdt 22 åpningsbanelooker laget av designeren på bare 10 dager.

I motsetning til Paris, i London, er det flaut hvis du tar deg selv for seriøst. Jeg så Alexa Chung kaste en organisert bil sammen med andre FROW-inviterte for i stedet å ta en sigarett utenfor t-banestasjonen solo og hoppe på en fullpakket bil hjem. Mia Regan, Gen Zs nye favoritt It-girl, hjelper til med å trekke de savnede hundehårene av noens genser i heisen opp til Rejina Pyositt show. Inne i lokalene satt folk ved siden av hverandre faktisk snakke (selv om jeg fortsatt så to separate e-poster sendt til PR-er som klaget over å sitte på andre rad) – og når en designer dukker opp under finalen, er jubelen høyt. På Old Bailey for Simone Rocha, der den irske designeren debuterte med sin første herrekolleksjon, fikk en synlig emosjonell Rocha til og med stående applaus.

Selv om (de fleste) fester faktisk ble avlyst, var stemningen fortsatt så dum som den burde være når uken din er består av å fange røret over byen for å se begynnelsen på den butte crack-baring-trenden (på Poster Pike). Alle dukket ned i The Standard mellom showene for cocktailer og besøkte puber, som West Londons ikoniske The Cow, der Sam Smith allerede drakk halvlitere da motepublikummet rocket opp fredag ettermiddag.

De 30 timer lange køene i London sentrum for å se dronningens kiste kan ha vært i fullstendig sidestilling med tyll- og tartanlinjene som fant sted utenfor showene; men i møte med det hele, beviste London at det verken trenger fester, kjendisopptredener eller noen ekstern energi bokstavelig talt i det hele tatt, for å være den mest spennende motebyen i verden.

Bla gjennom høydepunkter fra London Fashion Weeks mest lovende kommende designere i galleriet nedenfor.

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.