Demi-couture er den neste store tingen for kommende designere

"Hvert år sier folk at couture er død, at det ikke lenger er et sted for det, og hvert år tar de feil," sier designer Bach Mai, på en Zoom-samtale fra hotellrommet hans i Paris. Han er frisk på Haute Couture Fashion Week, hvor han så på kolleksjonene og besøkte stoffprodusentene han bruker til sine eponymt New York City-basert etikett, grunnlagt i 2021.

I 2015 var Bach første designassistent for John Galliano på Maison Margiela, hvor han fokuserte på Artisanal Haute Couture-kolleksjonene. Nå bruker han disse prinsippene på sine egne design, som har blitt båret på røde løpere av kjendiser som f.eks. Tessa Thompson og Avani Gregg (i sistnevnte tilfelle, til Møtte Gala); merket vil snart være tilgjengelig på Neiman Marcus.

Bach er en del av en ny bølge av designere som bringer couture-kunnskap inn i det bredere markedet – og får mye oppmerksomhet for det.

Demi-couture, som Bach Mai og mange av hans samtidige vil bli kategorisert som, er i utgangspunktet ekspertlagde plagg laget etter couture-prinsippene, men som selges på en ready-to-wear måte. Som Bach uttrykker det, opprettholder samlingene hans couture-ånden med et bredere marked i tankene.

"Demi-couture er et slags mellomrom," sier han. «Couture handler ikke bare om håndverk; det er en måte å tenke klær på. Det handler om å vurdere hver detalj." Det handler om et forhold til klienten, som forelsker seg i og forstår det unike ved hvert stykke, legger han til - som i hans sinn er forskjellig fra en gjennomsnittlig designer og kunde forhold.

Andre unge designere i denne kategorien — Halpern, Luchen, Harris Reed, Wiederhoeft - ser lignende popularitet. Å prioritere håndarbeid og unike tekstiler – mens de fortsatt henvender seg til en forhandler – er det de er kjent for og det som får dem til å skille seg ut. For eksempel var omtrent halvparten av Halperns høst 2022-kolleksjon skreddersydd kveldstøy som inkluderte intrikate frynsingsteknikker, og den andre halvparten var en mindre komplisert, men likevel sammenhengende versjon; i Voguesin anmeldelse av showet, Anders Christian Madsen si det kortfattet: "Sesong for sesong har han bygd opp virksomheten sin strategisk ved å lytte til kravene fra velstående kvinner som kjøper de skreddersydde kjolene hans, og forhandlerne som selger de mer tilgjengelige versjonene av de samme ideene."

Det er ikke bare nye merker som er en del av demi-couture-oppblomstringen. Etablerte motehus bringer også kategorien inn i folden. "Vi har sett en gjenoppblomstring med nye merker som Koché, Maison Rabih Kayrouz og Halpern, og så med motehus som Balenciaga, Alexander McQueen og Marc Jacobs åpner opp tilbudet sitt til å inkludere demi-couture," sier Rachel Glicksberg, leder for kvinnemote og nye initiativer i The RealReal.

Demi-couture er ikke et nytt konsept - for litt over et tiår siden fikk det samme behandling som alle andre moteord: forklaringer, topp-ti designerlister, kjendisoppmerksomhet. Imidlertid bleknet de raskt i bakgrunnen da sosiale medier presset trendy klær i forgrunnen; kunstferdig utformet (og ærlig talt, veldig dyrt) ready-to-wear tok en baksete.

I det siste ser det ut til at flere mennesker ønsker å bryte ut av syklusen av nye og trendy klær ved å støtte designere som prioriterer håndverksarbeid og håndverk. Bach Mai bruker en type fløyel som bare kan lages på en bestemt vevstol, og det er bare én av dem i hele verden. — Det handler om å verne om og støtte disse håndverkerne slik at disse håndverkene lever videre, sier han. «Slike vakre ting kan ikke gjøres i stor skala, men du vil ikke at de skal dø ut. Det gir et sted og en plattform for disse virkelig dyktige, spesialiserte håndverkerne å opprettholde håndverket sitt og arven til det."

På denne måten er bærekraft – som er noe flere og flere forbrukere ser etter i klærne sine – nesten ved et uhell i hjertet av demi-couture. Små opplag av brikker du vil sette pris på i flere tiår, laget av mennesker hvis ekspertise og arbeid blir satt først: Hva kommer til selve etosen til bevegelsen mer enn det?

En annen årsak til økningen kan være moteskiftet vi så begynne i år to av pandemien. Etter at spenningen med joggebukser og jeans ble av, begynte mange å se på mote for fantasi og flukt. Glicksberg sammenligner det med tiden etter resesjonen i 2008 (da demi-couture hadde sitt siste øyeblikk).

"Det var et skifte mot luksusinvesteringer," sier hun. «En global pandemi har endret måten vi handler på og hva vi investerer i igjen. I tider med tvang har vi sett en økning i kunder som investerer i luksus, varer som ikke bare beholder, men øker i verdi. Demi-couture tilbyr en sårt tiltrengt eskapismefantasi, et kunstverk som skal verdsettes, holdes på og til slutt gis i arv. Det er en investering i håndverk, men en å føle seg bra med, og langt unna rask mote."

På en måte er det som et ekteskap mellom den vitenskapelige og håndverksmessige delen av moten og den salgbare, mer forretningsorienterte siden av bransjen.

Fra et forretningsperspektiv kan demi-couture være et vanskelig sted for designere å eksistere. Å prioritere håndverk og stoff er dyrt. Mengden som kan produseres er liten, og derfor er den ikke alltid like lukrativ som for eksempel en større mengde konfeksjon. Bach innrømmer at kjøpere som støtter denne visjonen for mote er det som lar ham gjøre dette arbeidet. Og viktigst av alt, kundebasen er der.

I en e-post forklarer Liane Wiggins, leder for dameklær hos Matchesfashion, at kunden har en fornyet interesse for unike stiler og håndverk, og at forhandleren til og med har investert i trend.

"Vi har jobbet veldig tett med Harris Reed for å tilby våre kunder en helt personlig og skreddersydd service," skriver hun. "Nylig har vi forvandlet en av våre private handlegulv i Mayfair rekkehus og inviterte våre kunder til en-til-en avtaler med Harris og for å oppleve hans verden."

Det ser ut til at ikke bare couture fortsatt er i live, men at avkommet så vidt begynner å blomstre.

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.