Wiederhoeft lager demi-couture for den ikonoklastiske prinsessen

Jackson Wiederhoefts design er ikke for sarte sjeler. De er ikke helt komfortable, ikke lett fordøyelige. Hva de erskjønt, er spennende.

Siden Wiederhoeft, personen, debuterte Wiederhoeft, demi-couture-linjen, i New York City for tre år siden, har han vokst til en sirkel av beundrere sjarmert av denne sprudlende feiringen av håndverk. Hans 16-look Resort 2023-kolleksjon åpner for eksempel med en candy-rosa kolonnekjole, pyntet med paljetter og en fjærbrodert puddel. Senere sitter en ermeløs gimp-dress – prikket med krystaller – under en hvit satengdress.

For dagens motehus er det ikke uvanlig å investere i couture for prestisje alene, en flaske Bollinger som løfter ethvert bord. Men for Wiederhoeft er couture like mye en godbit som det er hele måltidet - nei, fest. Og hva er et middagsselskap hvis ikke for en blendende presentasjon?

Nå finalist i årets CFDA/Vogue Motefond, skar Wiederhoeft tennene hans på Thom Browne, hvor han brukte fem år på å administrere design og prøvetaking av merkets håndbroderi. Selv om han er kjent for å vise den merkelige drakten, har Wiederhoeft tatt navnebrorens estetikk i en mer klassisk romantisk, om enn fortsatt subversiv retning. (Tenk mer Marie Antoinette enn inspektør Javert.) Men i likhet med sin forrige arbeidsgiver driver Wiederhoeft med det performative. Tross alt er denne følelsen av teatrikk det som førte ham til Thom Browne i utgangspunktet.

I 2013, mens han forfulgte sin BFA ved Parsons School of Design (hvor han vant "Women's Designer of the Year" i 2016), ble Wiederhoeft internert hos Browne da han designet kostymene for en off-Broadway-produksjon kalt "Queen of the Night."

"Suitingen snakket egentlig aldri til meg i den forstand at jeg ikke er en stor skredderperson," Wiederhoeft sier, "men teatraliteten og dramaet og dedikasjonen til fortellingen var alltid veldig spennende."

Det var ikke en helt typisk inngang til moteverdenen. Der noen ambisiøse designere bruker sine tidligste år på å handle prøver og lage trendtavler, Wiederhoeft brukte hans på å se teppet stige og falle, og svare ikke bare til Browne, men til regissører, produsenter og til og med skuespillere. Dessuten slapp han å selge klær til slutt, noe som var befriende på sin måte. Men som Wiederhoeft forklarer, kommer kostymedesign med sitt eget spesielle sett med hindringer atskilt fra de som er knyttet til handel.

"Det er forskjellige begrensninger, spesielt med hensyn til hvordan du kan konstruere klærne og hva slags stoffer du kan bruke," sier han. "Du har mange hensyn til mobilitet og vaskbarhet som du definitivt ikke har med et rullebaneshow."

Men for Wiederhoeft var opplevelsen uvurderlig. Selv de mest grandiose av hans demi-couture-utseende har et iboende nivå av slitestyrke, enten det er i snittet på korsetten eller utstrålingen til prinsesseskjørtet. Dette betyr også at blant cupcake-kjolene og fjærkantene er et utvalg "uformelle" plagg — overdimensjonerte hettegensere i silke faille her, cordfløyeljakker der – som får romantikken til å gå ned igjen til jorden. Det er en balanse Thom Browne også mestrer, ved å bruke sinnslidende nitidige detaljer for å forsterke hvert eneste plagg.

I arbeid i designutviklingsavdelingen hadde Wiederhoeft hendene på alle 12 kolleksjoner, samarbeider med alle andre avdelinger, fra tilbehør til fottøy, for å blåse liv i Browne's syn. Si at Wiederhoeft skapte et ankerutstyr som Browne selv mente representerte sesongens energi - det var Wiederhoefts jobb, deretter, for å hjelpe med å innlemme nevnte "broderi" (han foretrekker begrepet "stoffmanipulasjoner") i hele serien, enten på vesker eller på toppen cardigans. Men dette som Thom Browne, kom alltid tilbake til draktene.

– Skredderarbeidet var veldig stivt, men det var så mye frihet innenfor tekstilene, sier han. "Det er alltid den klassiske dressen du har i hver kolleksjon, men det var egentlig ned til broderiene og overflatedesignet, kombinert med showet, som gjorde ting forskjellig fra sesong til sesong."

Å jobbe hos Thom Browne er å være fullstendig nedsenket i Thom Browne-universet. Det er, som Wiederhoeft sier, både et tankesett og en praksis, og uansett hvor verdifullt det var, gjorde det ikke la alltid mye rom for uavhengig kreativitet - eller for Wiederhoeft å plotte et eventyr av ham egen.

"Jeg hadde skissert min første samling ved skrivebordet mitt på Post-it Notes hele tiden jeg jobbet for Thom," sier han. "Det var alt inne. Jeg var selvfølgelig veldig investert, og det var flott. Men etter at jeg dro, var jeg sånn «Ok, jeg ha å gjøre denne samlingen. Vi får se hva som skjer. Jeg har vært syv samlinger siden den gang."

To av disse syv har vært dedikert til brude, som i dag utgjør 95 % av virksomheten hans. Wiederhoeft-bruden, sier han, er "en gammeldags jente med et gammeldags sinn, men alltid ikonoklastisk på sin egen måte." For Bryllupstilbud våren 2022, sprø perlesilke kommer til live i detaljene, som krystallsløyfer, blomsterjacquard og filigran med perler kunstverk. Hans stykke motstand er ingen ringere enn den eponyme Jackson-kjolen, med et utbenet korsett med snøret rygg, oversized ermer og volanger med krystallkanter, og vist med en skulpturert tiara formet med krystaller festet på metalltråd. Å ta den på er å, vel, forplikte seg like mye til sin partner (i sykdom og helse osv.) som til ytelsen til å faktisk bruke den.

"Når vi har en tendens til å tenke på en tidlig begynnende designer som kommer ut av New York, er det ofte det enten denne ekstreme underjordiske følsomheten, eller det er ekstreme sportsklær, 'Jeg-døyer-etter å komme inn i-Bergdorf' sensibilitet - den ekte uptown-pussen," sier Rachel Tashjian, motenyhetsdirektør hos Harper's Bazaar. "Og det som er interessant med Wiederhoeft er at det er denne følelsen av at det kommer fra et atelier. Det ser veldig godt laget ut, selv om de er virkelig sprø klær."

Av leksjonene han samlet på Thom Browne - av alle årene han brukte på å helle over perlearbeid og utforme forskjellige trompe l'oeil - Wiederhoeft opplever ofte at han går tilbake til en, noe han aldri har behøvd å vurdere i årene i teateret.

"Du må være smart med hva du tilbyr kommersielt," sier han. "Hvis du ikke føler at det representerer merkevaren, ikke selg det. Vi holdt møter der Thom ville si: 'Å, vi kommer til å selge for mye av det. Vi må avbryte det. Det er for lett. Det utfordrer ikke bæreren nok.' Det er veldig sterkt, å forsake salg til fordel for noe som har integritet. Det er noe jeg prøver å holde på, og sørge for at hvert plagg forteller et aspekt av historien jeg prøver å si."

Wiederhoeft husker at han stakk innom Barneys og kommer over det enestående Thom Browne-stativet midt på herregulvet. Det var kraft i det, sier han.

"Enten er det for deg eller ikke, og jeg synes det er perfekt. Det er flott at fokuset er på publikum og ikke prøver å glede alle."

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.