Fremveksten av mangfoldsledede stipend i mote

Når Olivia Landau, grunnlegger og administrerende direktør for smykkestartupen Det klare snittet, studerte for å bli gemolog, innså hun hvor mye alle rundt henne så ut som hverandre. Mangelen på mangfold var sterk for Landau, som er en farget kvinne og en førstegenerasjons amerikaner.

"Diamantindustrien, historisk sett, har vært dominert av for det meste middelaldrende menn," forteller Landau til Fashionista. "Selv å være en kvinne som kommer inn i dette rommet er ganske nytt."

Mens hun gikk på Gemological Institute of America, la hun merke til at de fleste av hennes jevnaldrende allerede hadde familiære forbindelser til industrien. Og fordi det er så insulært, er det også utilgjengelig, argumenterer Landau. "Det er veldig nisje, og det er kanskje ikke en karriere mange mennesker hadde tilgang til eller visste var et alternativ," sier hun. "Det fører til at bransjen er veldig homogen."

Landau la ut på et oppdrag for å være annerledes. Å starte sin egen virksomhet betydde at hun kunne inspirere til en ny standard i bransjen og åpne dører for underrepresenterte grupper. I mars 2021, til ære for den internasjonale kvinnemåneden, opprettet The Clear Cut sitt første stipendfond noensinne for BIPOC-kvinner som ønsker å satse på en karriere i den mannsdominerte smykkeindustrien.

Stipendet sponser én kvinnes undervisning for The Graduate Diamonds Program ved GIA, som dekker både e-læring og trykt kursmateriell. Etter å ha mottatt sin GIA-sertifisering, begynner hun på et seks måneders betalt internship ved The Clear Cut. Etter praksisperioden har hun muligheten til å bli med i merkevarens gemologiteam som heltidsansatt og bli matchet med en mentor. Merkets første stipendmottaker, Jessica Harwood, er i sine siste uker med å fullføre sitt GIA-diamantprogram og er nå en heltidsansatt ved The Clear Cut.

"Hun er en ekstremt talentfull kunstner [som er] fantastisk til å designe og skissere," sier Landau. "Hun kom og jobbet med oss ​​på deltid for praksisplassen siden sommeren, og er nå en fulltids produksjonsmedarbeider som jobber med design og produksjon av kolleksjonen vår."

Landau og hennes medgründer og COO, Kyle Simon, forstår at virkningen av stipendet deres for øyeblikket er begrenset til bare én person. Men de håper kvaliteten på hele opplevelsen - midlene til skolen, praksisplassen, mentorskapet og mulighet for heltidsarbeid — kan veie opp for det faktum at de ikke kan gi ut dusinvis av stipend, i det minste ikke ennå. De har ikke ferdigstilt en søknadsperiode for 2022, men de planlegger å fortsette stipendet på et tidspunkt i året.

"Det er til og med egentlig utover bare stipendkomponenten," sier Simon. «Opplæringen gjennom GIA er uvurderlig, men den handler også [om] å gi ekte arbeidserfaring. Uansett om vi hadde bestemt oss for å ansette vår første søker på heltid, vil muligheten til å ha arbeidserfaring hjelpe noen til å bli arbeidsdyktige."

Med andre ord: Stipend er et viktig første skritt for å diversifisere moteindustrien, men å faktisk endre status quo krever at man blir kvitt all portvakten, og det er en sak å gjøre for å gi 360-graders støtte til en kandidat, i motsetning til for eksempel noen få tusen dollar til flere.

"Åpner du dører for at de skal ha en vellykket karriere i denne bransjen?" spør Landau. "Det er målet."

Utdanningsforbindelsen

The Clear Cut er bare ett eksempel på merkevarer og skoler som introduserer eller sponser stipender som er ment å spesifikt støtte personer av farge og de fra underrepresenterte samfunn.

Tidlige ledere i denne bevegelsen har vært Gucci, som i 2019 opprettet et behovsbasert stipendprogram spesielt for studenter med forskjellig bakgrunn, og Fashion Scholarship Fund (FSF), som har en lang historie med å støtte studenter fra undertjente samfunn som ønsker å studere mote ved å samarbeide med bedriftssponsorer om stipend og praksisplasser. Avdøde Virgil Abloh er en av dens mest kjente partnere; Virgil Abloh "Post-Modern" Scholarship Fund, som retter seg mot svarte studenter, lever videre, etter å ha samlet inn 25,3 millioner dollar fra en posthum joggeskoauksjon.

Denne bevegelsen har fått mye mer fart i kjølvannet av motens raseregning etter George Floyds død i juni 2020, med selskaper og designere som Burberry, Capri Holdings, amerikansk ørn, Brandon Maxwell, Net-a-Porter, Pacsun, Trener, Macy's og flere – i tillegg til moteskolene selv – finne måter å rasediversifisere motens talentpipeline gjennom økonomisk og profesjonell støtte.

I juni 2021, Gap Inc., Harlem's Fashion Row og ICON360, et nonprofit datterselskap av HFR, kunngjorde vinnerne av Closing the Gap-stipendene, som tildelt $510 000 fordelt på 10 moteavdelinger ved Historically Black Colleges and Universities (HBCU-er). Initiativet tar sikte på å styrke utdanningsmuligheter for neste generasjon svarte moteledere. Gap Inc. og ICON360 samarbeidet også for å gi mentorskap og praksismuligheter til studenter som for øyeblikket er påmeldt hvert av de vinnende HBCU-programmene.

Devona L. Dixon, førsteamanuensis i motehandel og design ved North Carolina A&T State University, et av de tildelte HBCU-programmene, sier at på akademisk nivå hjelper den økte tilgjengeligheten av stipend og midler til HBCU moteprogrammer studenter med farge være mer forberedt på klasser, fokusere på utdanning og presse kreativiteten sin fordi forsyninger og ressurser er lettere tilgjengelig.

"Studenter kan kjøpe ønsket rekvisita som støtter deres kreative ideer og gir mer kreativ frihet i stedet for å nøye seg med det de har råd til," sier Dixon. "Avdelingen har også vært i stand til å kjøpe kjoleformer for å støtte innlæring av draperingsmetoden for mønsterfremstilling."

I tillegg betalte midlene fra Closing the Gap-initiativet for oppdateringer til avdelingens datalab, som støtter kurs og programvare relatert til visuell merchandising, produktutvikling, CAD, mønsterfremstilling og detaljhandel kjøpe. Midlene ga også to $5 000 stipender og en motestudietur i New York City for de to stipendvinnerne, 10 andre Fashion Merchandising and Design (FMD) studenter og to FMD fakulteter. Gruppen møtte ulike industriledere og smaksmakere som jobber på tvers av alle moteområder, fra design til produksjon til media.

"Denne muligheten alene kan føre til så mange nettverksmuligheter og praksisplasser og/eller jobbplassering etter endt utdanning," sier Dixon. "FMD-programmet har fått praksis- og designmuligheter for våre studenter fra HFR og Gap Inc., som alle gir større tilgang til moteindustrien tidlig, noe som er nøkkelen."

Jewel Moser, en junior FMD-student ved North Carolina A&T State University, fant ut at hennes erfaring med å søke til og forske på muligheter innen industrien, ble mange stillinger for tidlig besatt av ikke-BIPOC-studenter gjennom en intern anmeldelse. Uten forbindelser og ressurser virker det praktisk talt umulig å bryte seg inn.

«Økningen i mangfoldsledede stipender og bransjeinitiativer som ICON360 har vært en velsignelse for studenter som meg selv som ønsker å forfølge [en karriere i] moteindustrien uten økonomisk belastning," sier Moser, og legger til at suksessen til slike programmer kan måles med tre nøkkeltall: antall BIPOC-studenter som får fast ansettelse innen industrien etter endt utdanning, deres oppadgående mobilitet i selskapet og/eller deres evne til å starte et vellykket og varig motemerke fra støtten fra disse programmer. "For meg er suksess ganske enkelt å se ansikter som mine egne på alle nivåer i moteindustrien."

Moteskoler, plaget av (gyldig) beskyldninger av systemisk rasisme, har også brukt de siste par årene jobber med måter å diversifisere studentgruppene sine og gi mer rettferdige opplevelser til de studentene som en gang ble registrert, gjennom hengivne stipender og andre karrierefokuserte programmer. Hos FIT, den nylanserte Senter for sosial rettferdighet (SJC) tilbyr muligheter for selskaper å bli med i FIT for å hjelpe til med å utvikle en pipeline for BIPOC-ungdom "klar til å fylle rekkene av talentfulle, utdannede, kreative ansatte," forklarer Joyce F. Brown, president for FIT.

SJC har støtte fra industriledere inkludert PVH, Capri Holdings, Tapestry, G-III, Prada, Carolina Herrera, Saks Fifth Avenue og Ralph Lauren, blant andre. I følge Brown er det to spisser ved programmet: Den ene er å identifisere og forberede en pipeline av talentfulle BIPOC-ungdom for å konkurrere på lik linje for en plass i de kreative næringene, og den andre er å samarbeide med bedriftspartnere for å skape profesjonelle utviklingsmuligheter innenfor sine selskaper for nåværende BIPOC-ansatte slik at de kan ha en realistisk forventning om forfremmelse.

"Målet vårt med å utvikle Social Justice Center ved FIT er å fremme handlingsdyktige og målbare strategier for å sikre at næringer anerkjenner at kulturell kompetanse er et viktig element for endring," Brown sier. "At mangfold, rettferdighet og inkludering beriker produktutvikling og markedsappell; at ansvarlig praksis er bra for næringslivet, miljøet og menneskerettighetene; og at forskjellige stemmer i lederroller øker produktiviteten og utvider kundelojalitet."

Behovet for å forstyrre

Stipend er bare en brikke i puslespillet, og i håp om å skape et mer helhetlig støttesystem for lokalsamfunnene deres, tar mange moteledere fra BIPOC saken i egne hender. Den ideelle organisasjonen ble lansert i 2020 Kreative ønsker forandring har som mål å dyrke svart kreativt talent som er interessert i moteindustrien, som begynner på videregående skole og fortsetter i tidlig faglig utvikling.

Organisasjonen ble grunnlagt av Randy Cousin, SVP for produktkonsept og People's Place Program for Tommy Hilfiger; Joe Medved, grunnlegger av Joe's Blackbook; og Matthew Kane, designdirektør i Club Monaco. Som en del av åpningsåret kunngjorde CWC 25 stipender til svarte amerikanske designstudenter som gikk gjennom sommermotedesignprogrammer før college sommeren 2021. Programpilarer inkluderte muligheter for førskoleutdanning, mentorskap med bransjefolk, høyskolestipend, praksisplasser og lærlingeplasser, og samfunnseksponering.

"Rollen merkevarer kan spille for å utjevne konkurransevilkårene for BIPOC-studenter som ønsker å jobbe med mote, er å investere i en pedagogisk pipeline som forstyrrer dagens høyskolesystem," sier Cousin. Undervisningskostnad er ikke den eneste veisperringen. "De fleste BIPOC-studenter har ikke råd til å ta pre-college-programmer, ubetalte praksisplasser og SAT-forberedende klasser, som alle hjelper de fleste studenter med å komme inn på college og få sin første jobb. I tillegg går BIPOC-studenter ofte i enorm gjeld for å bli på college, og hvis de er heldige nok til å fullføre graden, finne seg selv i jobber som ikke betaler nok til å overleve og betale sine gjeld."

Hvis selskaper virkelig ønsker å oppfylle sine mål for mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI), hevder Cousin, må de opprette betalte praksisplasser og lærlingmodeller "som omgår det nåværende høyskolesystemet," og trener folk med ferdighetene de faktisk trenger, og deretter ansette dem direkte. Bedrifter kan også hjelpe studenter gjennom mentorskap som gir dem selvtilliten og støtten de trenger å vite hva som er mulig innen mote og til slutt nå lederroller utover design stillinger.

"De fleste motestudenter kjenner ikke alle karrierealternativene som er tilgjengelige for dem," bemerker Kane. "Hva med VPs, COOs og CEOs for selskaper innen mote?"

Mens CWC-grunnleggerne er enige om at en økning i mangfoldsledede stipend har vært et skritt i riktig retning, er det ikke nok til å endre bransjen for øvrig.

"Jeg håper denne trenden fortsetter. Men å sende noen av de beste studentene til college vil ikke løse det ødelagte systemet, sier Cousin. "Det er rett og slett å behandle symptomet, ikke sykdommen. Du kan ikke gi en student 20 000 dollar og tro at du har gjort dem en enorm tjeneste hvis hvert år av graden deres koster 50 000 dollar."

Det er grunnen til, forklarer han, at CWC fokuserer på stipender før høgskolen. Organisasjonen kan dekke kostnadene for programmet fullt ut: undervisning, avgifter, rom og kost, reiser, datamaskiner, symaskiner og andre forsyninger. Mens CWC til slutt ønsker å dekke full-ride stipend for lavere grader i motedesign, sier Kane at det vil kreve store flerårige forpliktelser fra selskaper for å finansiere.

"Å gjøre betydelige endringer krever en dynamisk respons," sier Kane. "Det krever betydelig finansiell kapital for å ta hensyn til inntektsforskjeller som reduserer mulighetene, samt menneskelig kapital for å fostre neste generasjon og dele et vell av erfaring og ekspertise. Begge disse investeringene krever en langsiktig forpliktelse fordi å adressere systemisk ulikhet ikke kan skje over natten."

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.