Oppdatert:
Opprinnelig:
I går kveld på Mixed Greens Gallery viste den koreanske popstjernen-designeren Sang A Im-Propp frem nok en solid kolleksjon. Selv om vi så ofte ser en vattert blanding – ikke at vi ville klage på å bruke en klassisk Chanel 2.55 eller Marcs Stam-veske - det var utrolig forfriskende å finne en blanding av lær og teksturer laget i en kul vei. Det var broderte og malte deler sammen med perfekt perforert lær og polert pyton. "Flash"-vesken - et samarbeid mellom Im-Propp og artistene Daren Newman og Sam Hardy - viste seg å være en vinnende idé.
Forfatter:
Morgenens Ruffian-show startet med et sartorial bang da Siri Tollerod, kledd i en glatt blazer i lakken og skinntette satengbukser, gikk ut til en pulserende disco-aktig beat. Det er ingen tvil om at designerne Brian Wolk og Claude Morais kjenner veien rundt en drakt i viktoriansk stil, så det var en smart avgjørelse å vise en kolleksjon tungt på jakker og bukser. Men når det gjelder den store dosen patent som gjennomsyret linjen, var vi ikke så sikre på den totale effekten. Megawatt-glans kan fungere bra i små mengder - dekker jakkens jakkeslag eller trimmer en lomme, si - men tynne bukser kuttet av plastikk-materiale falt flatt her. Vi elsket imidlertid de sløve, mansjettede, beskårne buksene vist med flere utseender, og det var noen nydelige dobbeltspente kåper, pene jakker og tulipanskjørt i "Prince of Wales" houndstooth.
Derek Lams trykte opplag av showet åpnet med et sitat fra ingen ringere enn George Balanchine, den ubestridte mesteren av flytende bevegelser: "Det er ingen nye trinn, bare nye kombinasjoner." Og Lams nydelige forestilling var akkurat tingen til å vekke oss til live på en slumrende søndagsmorgen - ingen Frappuccinos på flaske behov for. Designeren har alltid vært en mester i skreddersydd lagdeling, men denne sesongen hadde det San Francisco-fødte talentet som mål å bland iboende forskjellige stoffer - for eksempel silkemyk twill med tung ull og grov vokset pels med supermyk kasjmir. All den teksturmessige sammenstillingen la opp til det vi følte var en av de første virkelig fantastiske kolleksjonene så langt denne moteuken. Selv om Derek ofte blir hyllet for klærnes minimalistiske silhuetter, ble de slanke linjene underskåret med interessante mønstre, som en rød-svart "chintz tweed" på flere skjørt og kåper som minnet oss om sporty TV-skjerm statisk. Fortsetter med det atletiske motivet i uptown, var det også brede bukser panelt med skinn som virket som en uber-high-end variant av treningsbukser, eller kanskje en mer avslappet smokingbukse.
Bortgjemt i et mørkt rom under gatenivå i SoHo i påvente av Y-3-showet, satt vi på rustikke benker og musikk fra det som kunne vært en John Wayne-film braket fra høyttalerne. Halvparten forventet vi å se en tumbleweed rulle forbi, men i stedet så vi modeller som var skikkelig utstyrt for en reise inn i villmarken. Inspirert av ideen om å rømme inn i åsene på hesteryggen eller til fots, utstyrte Yohji Yamamoto høstkolleksjonen sin med messenger bags, hetteskjerf, ben- og armvarmere, korte nebbhetter, voluminøse kåper og ponchoer samt rikelig med neoprenstykker i tilfelle dårlig vær.
Fashionista-bidragsyter Long Nguyen er medgründer/stildirektør for Flaunt. PARIS--Da lysene ble dempet denne lyse solfylte fredagsettermiddagen inne i et svart telt reist på gårdsplassen til Musée Rodin, var det ikke vanlig høy musikk og en modell poserte allerede ved enden av rullebanen klar for handling. I stedet kom Sidney Toledano, administrerende direktør i Christian Dior, på scenen for å holde en tale på fransk. Med elegante, men dystre ord som på en eller annen måte føltes mer emosjonelle på fransk enn en oversettelse ville tillate, sa Mr. Toledano oppsummerte de "smertefulle" hendelsene de siste dagene som rystet moteverdenen raskt og uforutsett måte. Som lesere av dette nettstedet utvilsomt er klar over, sparket Dior designeren John Galliano for antisemitiske bemerkninger på en bar mot et fransk par og i et udatert kameratelefonopptak som dukket opp forrige mandag i en tabloid i London, solgt for personlig vinning av en anonym person til Sun tabloid. "Hjertet av huset til Dior, som slår forblir usett, består av teamet og studioene, av dets syersker og håndverkere, som jobber hardt dag etter dag, uten å telle timene og videreføre verdiene og visjonen til Monsieur Dior. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur enorme travail. Det du ser nå, resultatet av deres enorme arbeid.» Med disse ordene ga Mr. Toledano scenen - en bakteppegjengivelse av de grå veggkontorene på Avenue Montaigne hovedkvarter - og Karlie Kloss dukket opp bak de falske salongdørene iført en stor brun kappe som draper seg over den avkortede skinnjakken, lilla genseren og midnattsblå fløyelsbukser pent gjemt inn i lårhøyt skinn støvler. Fru Kloss ledet showet med kappen flytende i luften. Denne gangen ble bevegelsene hennes dempet av den myke og umelodramatiske musikken, hennes sminke naken i stedet for malt som noen figurer. Med 63 utseende, tok klærne absolutt hovedrollen: det var Coco Rocha i en grå kortermet dobbeltspent jakke og en rød kjole; Vlada Roslyakova i røde lag med volanger; Lee Hye Jung i en lagdelt kjole i kakibomull; Iris Egbers i en fornuftig grønn rutete jakke over en kort printet kjole. Sikkert mennene og kvinnene fra studioene og atelierene som skapte disse plaggene og som bukket på scenen på slutten av showet bør være stolte av deres prestasjoner og deres nitidige arbeid med å lage disse antrekk. Til tross for de blendende valgene av klær, krever designermote en fantasifull fortelling uten hvilken selv de mest forseggjorte plaggene er bare klær som vi vil gjøre om noen måneder glemme. I løpet av sine 14 år i Dior, gir Mr. Galliano oss det nøyaktige plottet sesong etter sesong, som en godnatthistorie som tar oss bort fra motens fullstendige banalitet og verdslige virksomhet.