Dette er hvordan luksuriøse videresalgsplattformer priser håndveskene sine

I de tidlige dagene av online luksus videresalg, den store historien var autentisering: Etter den sjarmerende epoken med å kjøpe designerhåndvesker på Ebay på en vinge og en bønn, grep videresalgsplattformer inn med sofistikerte verktøy for å bestemme et produkts legitimitet. Som et resultat er det nå mindre bekymringsfullt for kunder å ende opp med en falsk (om enn ikke umulig).

I dag, kanskje, som videresalg har blitt mainstream, historien handler om pris og verdi. Spesielt for avansert tilbehør er videresalgsprisen et bevegelig mål basert på et stadig mer komplekst nett av faktorer.

EN voksende kohort av driftige millennium- og Gen-Z-luksuskjøpere og -selgere er blir flinkere når det gjelder å forstå hvilke brikker som er verdt og behandle håndvesker som økonomiske investeringer, følger trender vi har sett på sneakermarkedet. Og med mange plattformer - Rebag, Fashionphile, Vestiaire, The Real Real (og i økende grad,

merkene selv) — det har aldri vært viktigere å konkurrere om virksomheten vår, å sikre at prisen er riktig.

I motsetning til tradisjonelle merker og grossister har videresalgssider frihet til å bestemme hvor mye de vil tilby selgere for varene deres, og å justere prisene på varelageret deres i sanntid - selv om det betyr at noen varer er priset 200 % over detaljhandelen. Men med stor makt følger stort ansvar.

"Kundene våre er veldig sofistikerte," forklarer Sarah Davis, grunnlegger og president for Fashionphile, som fokuserer på tilbehør fra store luksushus. "Hvis de ikke liker tilbudet vårt, kommer de til å shoppe rundt. Og gjett hva? De har steder å gå."

Et av disse stedene er Rebag, en litt nyere plattform som også fokuserer på designertilbehør. Det gjorde pristransparens til en sentral del av tilbudet når det lanserte Clair (Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale), et digitalt verktøy alle kan bruke til å umiddelbart sjekke den nåværende og historiske videresalgsverdien til en spesifikk luksusveske. Rebag støtter dette med et reelt tilbud om å betale deg det oppgitte beløpet der og da, hvis du bestemmer deg for å selge.

Innsatsen er spesielt høy for nettsteder som Fashionphile og Rebag som betaler selgere på forhånd, i motsetning til de som opererer på en sending eller peer-to-peer-modell. Hvis en pose ikke selges til den opprinnelige prisen, rabatterer de den til den gjør det, og hvis den endelige salgsprisen er mindre enn de betalte for den, spiser de tapet. "Vi må få den prisen så riktig som mulig, ellers er vi ute av virksomheten," sier Davis, og bemerker at Fashionphile "alltid har vært lønnsomt," antyder at de får det riktig ganske ofte.

Men hvordan? Hvilke faktorer går inn for å sette – og justere – disse prisene? Er det gjort av mennesker eller roboter? Hvordan slipper de unna med å prise visse varer langt over detaljhandel selv når de er brukt? Hvordan holder de tritt med den konstante tilstrømningen av nye varer – for ikke å nevne denne sprø, turbulente industrien? Designere legger ut nye kolleksjoner i et forrykende tempo, samtidig som de krever strengere kontroll over hvordan varene deres selges og selges. Takket være sosiale medier dukker trender opp og flammer ut raskere enn noen gang. Plus, Covid-19 har ført til forsyningskjedeforstyrrelser som fortsatt merkes.

Alt dette bidrar til prisene du ser på videresalgssider, og de svært forskjellige prisene du kan se bare noen måneder senere. Les videre for å se nærmere på hvordan disse avgjørelsene blir tatt, gjennomsyret av noen tips til veskeinvestorene blant dere.

Data og algoritmer

Prisene som presenteres av Rebags Clair-verktøy eller Fashionphile's Luxury Pricing Index (et lignende prisverktøy som bare ikke er offentlig vendt) er basert på på data hentet fra årene i virksomheten, så vel som det generelle markedet, som disse selskapene bruker til å bygge og forbedre sin proprietære algoritmer. Så når noen legger inn informasjon som merke, stil, størrelse, farge, materiale og tilstand, genereres det automatisk en pris. Det finnes også nå bildegjenkjenningsverktøy som ganske nøyaktig kan bestemme stilen og tilstanden til en bag.

Ettersom disse selskapene er i virksomhet lenger og får flere kjøpere og selgere, samler de inn flere datapunkter, som igjen gjør disse algoritmene smartere og mer nøyaktige. Dette er en tilleggsfunksjon til Clair: Den lar Rebag samle inn data fra flere mennesker, inkludert de som kanskje ikke ender opp med å kjøpe eller selge noe.

"Vi ser på markedet holistisk - primær- og sekundærmarkedet - men vi har så mye av våre egne data nå fordi folk selger til oss, prøver å få tilbud fra oss, i motsetning til en sending eller peer-to-peer-modell, sier Rebag-sjef Elizabeth Layne.

Tilbud og etterspørsel

Selvfølgelig er det mer til en bags videresalgsverdi enn dens mest åpenbare funksjoner. Det er der ting blir komplisert.

"Det er tilbud og etterspørsel," sier Layne. Og ja, maskiner har også måter å vurdere det på, ved å overvåke atferd og mønstre på e-handel: Oppganger i "søking, kjøp, favoritt og legge i handlekurv" signaliserer at en vares etterspørsel øker og bør prises deretter, iht. Layne.

Fashionphile sin algoritme ser på en poses prisutvikling over tid, mengden som er oppført på nettstedet (eller klar til å bli oppført i det øyeblikket) og "salgshastighet", som i antall dager en stil har en tendens til å vare på nettstedet før den solgt. Ettersom dette antallet trender nedover, vet datamaskinen automatisk å øke prisen – noe som betyr at tilbudet til selgere går opp, og det samme gjør noteringsprisen, som vanligvis er rundt 30 % høyere.

Tilstand

Prisen må også gjenspeile tilstanden til en individuell vare. Noen kan ha eid Louis Vuitton Speedy i årevis, til og med tiår, uten å være dyrebare for å holde den uberørt. Fashionphile bruker beskrivelsene "Good", "Very Good", "Excellent" og "New" for å merke produktene sine, og de er begrensende - "Very Good" kan referer til en Prada Tessuto med subtile, men synlige ytre tegn på slitasje, eller en som er uberørt utvendig, men som har en stor skarp flekk på innsiden. Posen hvis feil er interne, snarere enn eksterne, har mer verdi. (Sett inn metafor om livet her.)

Motefile oppføringer inkluderer vanligvis detaljer om og bilder av synlig slitasje, men Davis råder: "Det sanne indikator når du ser på hvilken som helst stil vi selger er prisen - denne vesken har noen problemer hvis den er 80 % rabatt detaljhandel; du kan se at en veske er i god stand når den kommer nærmere og nærmere detaljhandelen."

Den menneskelige berøringen

Datamaskiner har sine begrensninger når det gjelder å evaluere en poses tilstand og andre subjektive funksjoner. Ifølge Davis kan Fashionphiles teknologi registrere en feil, men ikke nødvendigvis dens varighet (som om det bare kan tørkes av eller ikke) eller hvor mye en typisk shopper vil være plaget av det.

"Vi tror på en kombinasjon av menneskelig intelligens og kunstig intelligens," sier hun, og anslår at 70 % av Fashionphiles prisbeslutninger er basert på algoritmer og maskinlæring, og de andre 30 % på menneskelig ekspertise og forskning. "Hvis maskinen sier å prise den til X dollar og du ser og sier:" Denne vesken ser helt ny ut bortsett fra det merket på innsiden, det er ikke så ille," gir vi ekspertene våre friheten til å kunne si, "jeg kommer til å øke prisen litt bit.'"

På samme måte, etter at en pris er bestemt av Rebags algoritme, "blir alt gjennomgått og kontrollert av teamet vårt internt," sier Layne.

En annen fornærmelse mot algoritmer er helt nye, sesongbaserte stiler. "Hver sesong får vi inn varer som vi aldri har sett før, og de er ikke i systemet," sier Davis. I så fall er det opp til menneskelig forskning: «Den dagen den nye Bottega [Veneta]-posen kommer ut i en ny størrelse eller med en ny funksjon, er det helt nytt; maskinen din er nå ubrukelig. Det er derfor det er viktig å ha et team som er i stand til å bruke historiske data og si: "Slik har lignende poser blitt tidligere."

Mennesker kan også vurdere innvirkningen en ny kreativ direktør har på merkeverdien. Da Daniel Lees design begynte å komme på markedet, løftet det videresalgsverdien av alle Bottega Veneta-vesker, gamle og nye. (Selv om nye kommer mye nærmere detaljhandelen.) Det samme skjedde etter Alessandro Micheles Gucci-oppdatering.

Datamaskiner observerer heller ikke bredere markedsendringer som kan føre til at etterspørselen etter en stil plutselig skyter i været – eller stuper.

Merkekontroll og planlagte prisøkninger

Videresalgsverdien påvirkes også av tilgjengeligheten og prisen på varer på primærmarkedet, som luksusmerker liker å ha tett kontroll over.

Hus som Hermès, Louis Vuitton og Chanel liker å beherske merkevareimage og dyrke eksklusivitet – spesielt rundt billige skinnvarer – ved å bruke taktikker som øke prisene årlig eller halvårlig (og ikke bare for å ta høyde for inflasjon), med vilje produsere mindre mengder og begrense kunder til å kjøpe bare en eller to av en bestemt stil per år. Når det er sagt, er det ikke knapphet bestandig i merkevarens kontroll: Covid-19, for eksempel, har forårsaket enestående forsyningskjedeproblemer som også har bidratt til det.

Uavhengig av årsak, øker knapphet videresalgsverdien, selv til over detaljhandelsnivåer; pluss, når selgere får vite at et merke som Chanel hevet prisene, forventer de å bli betalt tilsvarende. Forhandlere tar disse tingene inn i prisene sine, og det er derfor disse merkenes klassiske stiler anses som spesielt gode investeringer. Ikke bare beholder de verdien, men de går også opp i verdi hvert år.

Omvendt kan et merke plutselig bestemme seg for å faktisk møte etterspørselen og produsere store mengder av en populær vare, noe som ville tvinge videresalgsverdien ned igjen.

Gjenoppblomstringen av vintage stiler og trender

2000-tallets gjenoppblomstring har ført vesken Dior Saddle Bag, Fendi Baguette, Louis Vuitton Pochette, Prada Tessuto og Balenciaga City-vesken ut av uklarheten og tilbake til tidsånden. Når merkevaren selv ikke lenger produserer den stilen, eller ennå ikke har gitt den ut på nytt, er videresalgsmarkedet et trendhungrigt shoppers eneste ressurs, og det er ikke lenge før algoritmen legger merke til endringen i salgshastighet og øker pris. Ettersom dette fenomenet skjer mer og mer, blir algoritmene smartere og prisene skyter opp raskere, noe som betyr at du praktisk talt må være klarsynt for å komme inn i første etasje, for å si det sånn.

Jeg spurte Rebags Layne hvor kunnskapsrik man må være for å få tak i noe før det oppsvinget.

"Det er den smarte, trenddrevne investoren [som kunne gjøre det]," sier hun. "Med Balenciaga City er det sannsynligvis fortsatt greit å kjøpe det nå. Jeg kan tenke meg at det vil bli mye dyrere om tre til seks måneder, men hvis du så for et år siden, ville du ha stjålet." 

Hvis avkastning er målet ditt, vil du også selge til rett tid – trender varer ikke evig. "Det er viktig at systemet vårt også tar hensyn til prisene mens de går ute av stil," sier Davis. Hun tar opp 2017s Louis Vuitton x Supreme-samarbeid. Nettstedet forventet konstant høy etterspørsel og priset alt tre til fire ganger høyere enn detaljhandelen, men hypen stilnet og enkelte deler holdt ikke den verdien, så Fashionphile tapte penger på dem. Mennesker gjør også feil, akkurat som datamaskiner.

"Vi tar feil," sier Davis. "Men for oss er det ikke et totalt tap, fordi vi lærte noe. Det er et stykke data som kommer til å hjelpe oss neste gang." Og i det minste er den overbetalte selgeren fornøyd.

Grensen eksisterer ikke (for prissetting av brukte poser over detaljhandel)

En stadig mer vanlig - og noen ganger kontroversiell - hendelse i videresalg av luksushåndvesker er at varer prises over det de ville koste i detaljhandelen. Dette forventes i en verden av videresalg av sneaker, der utgivelsene er begrenset opplag og beholdningen vanligvis er uberørt, uten så mye som en flekk av støv på esken. Å betale langt over detaljhandelen for noe brukt kan imidlertid føles rart. Men når tilgjengeligheten eller tilgangen er begrenset, skjer det ofte.

"Tenk på kunstverdenen eller auksjonsverdenen," sier Layne. Det er en grei sammenligning når man snakker om en veske som virkelig er sjelden eller spesiell, men hva med varer som ikke virker så bemerkelsesverdige?

Det klassiske eksemplet - Davis og Layne tok det opp begge - er det merkelige tilfellet med Louis Vuitton-monogrammet nøkkelpung, som i dag kan gå for alt mellom $300 og $450 på videresalgsmarkedet, til tross for merkevaren seg selv selge helt nye for kun $270. Det betyr at hvis du hadde en i anstendig stand, kunne du faktisk selge den med fortjeneste. Når det gjelder hva som driver etterspørselen, har ikke stilen blitt avviklet, og Bella Hadid ble ikke fotografert mens hun viste en på gatene i Soho og forårsaket shoppingvanvidd; det selger bare mye ut på Louis Vuitton-nettstedet og er sannsynligvis populært på grunn av sin inngangspris.

"Det er pinlig hvor høyt over detaljhandelen det er for noe som virkelig ikke er spesielt," sier Davis tydelig, og husker en tråd på Purse Forum med bokstavelig tittel "Hva er Fashionphile-røyking?" om akkurat den varens ulogiske videresalgspris. Hun deler dette for å illustrere det faktum at det ikke er noen grenser for hvor høyt over detaljhandelen en bruktvare kan gå for hvis det er det markedet dikterer - selv om det virker absurd.

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.