Grevinne Jacqueline de Ribes får sin egen utstilling for kostymeinstitutt på Met

Det er veldig sjelden for Costume Institute ved Metropolitan Museum of Art å montere en utstilling rundt et enkelt individ - bare Jackie Kennedy (i 2001), Iris Apfel (i 2005) og Nan Kempner (i 2006) har fått den spesielle æren. På torsdag åpner instituttet sin fjerde utstilling i denne linjen: "Jacqueline de Ribes: The Art of Style."

Kurator i ansvar Harold Koda har jobbet med utstillingen de siste åtte årene, etter flere venner, inkludert den avdøde designeren Oscar de la Renta, fortalte Koda om den franske aristokraten og designeren grevinne Jacqueline de Ribes imponerende klesarkiv. "Hun viste oss et utvalg av det hun hadde, [kurator] Andrew [Bolton] og jeg, og det som var fascinerende for meg var at Jeg svarte umiddelbart, og Andrew, da han så ting fra 80 -tallet, forsto han bare ikke hva de var, "Koda sier. "Fordi det var New Romantics, Alexander McQueen som startet, John Galliano - det er [Andrews] idé om 80 -tallet. Men tanken min på 80-tallet i New York var den første overflødigheten før krasj, og jeg tenkte: 'Gud, dette er så utrolig fordi det er et slags vindu inn i det øyeblikket, og vi har ikke dette lenger.'

Storhetstiden til den upåklagelig kledde samfunnskvinnen, med ballene og sorte slipshendelser hver kveld, er for lengst borte. Men mange av de "stilige kvinnene", som Koda kaller dem, beholdt ikke klærne. Og få hadde innflytelse eller talent til å samarbeide med couture -ateliers, som de Ribes ofte gjorde, eller starte sine egne etiketter - som alle gjorde henne til en moden kandidat til en utstilling.

Grevinne Jacqueline de Ribes ble født i 1929 i Paris av aristokratiske foreldre, og demonstrerte tidlig evne til design - et bilde i utstillingen viser henne og søsteren iført hulaskjørt laget av potet sekker. Hun giftet seg med Édouard, Vicomte de Ribes, 19 år gammel og hadde allerede et rykte for stil da Richard Avedon fotograferte henne i 1955. (Fotografiet er udødeliggjort i Truman Capotes bok om "svaner", forfatterens kallenavn for hans vakre kvinnelige venner.) "Hun har en perfekt nese. Jeg synes synd på de nesten vakre med små neser, sier Avedon.

På 50- og 60 -tallet ansatte de Ribes en frisør for å lage originale design; hun kjøpte også stykker fra Guy Laroche, Jean Dessès, Marc Bohan og Yves Saint Laurent (begge på Dior og hans eponymous label). Selv før hun begynte å endre designene sine, et privilegium for haute couture -kunder, eksperimenterte de Ribes på måter som var sjokkerende da: å legge en turtleneck under en kjole, for eksempel, eller å blande forskjellige designere i en singel se. For en hvit ball i 1969, tillot Bohan Dior -atelieret å produsere en elfenben silke crepe frynset kjole (på igjen på bildet ovenfor) som hun unnfanget for anledningen, og gikk langt utover den typiske couture -klienten erfaring.

Det mest slående rommet i utstillingen inneholder forseggjorte kjoler de Ribes hadde på seg tre maskerte baller på 60- og 70 -tallet, som hun sa til Koda var hennes mest kreative verk. For disse kostymearrangementene "kannibaliserte de Ribes" couture -kjoler "og modifiserte dem med rimelige stoffer og forseggjorte broderier. Kjolen hun hadde på seg til Alexis de Redés Bal Oriental i 1969 (se bildet nedenfor) ble beskrevet i Vogue den gang som "en Napoleon III -versjon av Turquerie" og laget ved å kopiere couture fra skapet hennes - en Dior -kjole, en Guy Laroche kveldsfrakk og en Jean Dessès -kjole. "Tenk deg hvordan en viktorianer ville se for seg en mongolsk prinsesse. Det er kostymet mitt, sa hun.

Det var først i 1982 at de Ribes bestemte seg for å lansere sin egen samling, som mannen hennes sa at hun måtte finansiere seg selv, og hennes debutbaneshow klarte å tegne designerne Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Valentino og WWD redaktør John Fairchild. Koda beskriver signaturelementet i designet hennes som en "360-graders" tilnærming. "Hva er en vakker utringning, hva er det når hun forlater et rom - er hun fortsatt interessant? Så hun er virkelig bekymret for ryggen, sier han. Samlingen ble godt mottatt; hun signerte en eksklusiv treårskontrakt med Saks Fifth Avenue, og den tjente 3 millioner dollar årlig innen 1985, ifølge Vanity Fair. Men virksomheten led da et japansk kosmetikkonglomerat kjøpte en minoritetsandel i 1986, og da de Ribes 'helse gikk ned på slutten av 80- og 90 -tallet.

"Selv om hun i denne prosessen har hatt skrøpelige øyeblikk, når hun kommer til en detalj på mannequin eller en kjole, er hun fullstendig oppladet," sier Koda. "Hennes sønn Jean sa i går kveld," Du vet, i familien vår sier vi at min mor alltid har hatt en veldig skjør grunnlov. Tenk hvilket mareritt det ville vært hvis hun ikke gjorde det? »Koda sier de Ribes er stolt over å ha jobbet gjennom hele livet, til tross for at han er aristokrat. Men hennes aristokratiske følsomhet gjorde at hun nølte med å la Costume Institute sette søkelyset på henne, derav den åtte år lange prosessen. "Hun var ikke villig til å ha et show, hun følte at fokuset på henne var litt smakløst, men over tid vi overbeviste henne om at [utstillingen] ville handle om den kreativitetsbuen fra et barn til en designer, "sier Koda.

For de som er for unge til å huske dagene de Ribes var fremtredende på magasinsamfunnets sider, håper Koda at utstillingen vil illustrer en epoke da elegant - snarere enn sexy - stil styrte, og demonstrerer de Ribes oppmerksomhet på detaljer og kjærlighet til tidløs overflod. "Mange av disse kjolene tror jeg er bærbare nå, men du har ikke den omstendigheten du kan bruke dem," sier han. "Hun designer for ekte kvinner, men når hun designer for dem, designer hun for hvordan de skal smigre dem."

"Jacqueline de Ribes: The Art of Style" vises på Anna Wintour Costume Center på Metropolitan Museum of Art fra november. 19 til februar 21. De Ribes skulle være i New York denne uken for utstillingens åpning torsdag, men avlyste turen i kjølvannet av terrorangrepene i Paris forrige uke.