Virgil Abloh Louis Vuitton vårsommer 2019 kolleksjonanmeldelse

Det er bare tre måneder siden Virgil Abloh, han av Off-White anerkjennelse og ukjent hype, ble kåret til den nye herreklærdesigneren for Louis Vuitton. I de tre månedene har det vært mye spekulasjoner - ingen mangel på det faktisk - blant både kritikere og fans om hvordan Ablohs Louis Vuitton vil se ut og føles. Det har vært mye diskusjon om hva Ablohs Louis Vuitton vil representere for merkets mest lojale, tiår lang klientbase, så vel som for de som aldri har hatt muligheten til å eie et stykke Louis Vuitton i livene deres.

Denne betydningen gikk tydeligvis ikke tapt på Abloh. Som det franske arvhusets aller første svarte kunstneriske leder, har Ablohs utnevnelse betydd et nytt kapittel for Louis Vuitton (og for luksusmote generelt). I intervjuer som ledet til sin designdebut, snakket Abloh åpent om inkludering, og hva det betyr for de forbrukerne som tidligere ikke har sett seg selv eller ideene sine representert på rullebaner og i annonse kampanjer.

"Å legge et grunnlag, det er det denne sesongen handler om," sa han nylig Vogueer Sarah Mower. "Jeg vil snakke med generasjonen som leder. Men jeg vil også at en ung generasjon skal komme inn og vite, hei, det er noen her som lytter og snakker tilbake til dem. "

Torsdag, 24 timer etter å ha vist Off-Whites vårkolleksjon 2019, presenterte Abloh sin Louis Vuitton-debut i Paris, og med det, begynnelsen på samtalen med den unge generasjonen. Selv om både Abloh og Louis Vuitton tidligere hadde vært ganske stramme om området, brukte han de siste 24 timene på å plage det på Instagram-og viste såler av en ny joggesko, som deler et enkelt par røde forgylte solbriller, søkelyset på nytt format for fremtidige etterfester.

Timer før presentasjonen begynte, diskuterte han samlingens utstillingsnotater, hvis fysiske kopier ofte bare er forbeholdt utstillingsgjester å se på setene. I en Instagram bildetekst, Forklarte Abloh at han la stor vekt på det "globale synet på mangfold knyttet til reisens DNA til merket", og som et resultat, shownotater inneholdt et verdensdiagram som viser hver modell fødested, samt fødestedet til deres foreldre. ("De vil kunne identifisere hvem modellene er, hva de gjør," sa Abloh til Mower. "Det handler om å gi dem en identitet, om at de ikke lenger er anonyme kropper.") Også ertet på Instagram var en T-skjorte som var igjen på hvert sete. "Som noen barn i dag startet jeg det surrealistiske oppdraget uten" moteskole ", men en tom t-skjorte, en skjermtrykt idé for det og en drøm, "skrev han og bemerket at han laget tees så snart han lærte å bruke kopimaskinen i Louis Vuitton -kontorene.

Det er veldig Abloh-ian å debutere for et av verdens mest prestisjefylte motehus om en T-skjorte. Og i øyeblikkene før selve showet var T-skjorten-T-skjorten-overalt: Abloh skal ha blitt invitert rundt 3000 kunststudenters fra hele verden for å se showet, og ga dem hver sin T-skjorte (sikkert å finne på Grailed i umiddelbar fremtid) for å matche delen der de ville stå. Resultatet var en regnbue-tonet rullebane som så surrealistisk ut fra fugleperspektiv; sammen skapte hver seksjon, kanskje uvitende til deltakerne, noe vakkert. En fin metafor.

Selve klærne inneholdt også T-skjorter, men ikke T-skjorten-T-skjorter i luksuriøse strikker parret med slanke trenchcoats i bomull og plysj, vatterte vestlige jakker. Det var "sporty" (et adjektiv som har vært kastet rundt ganske nylig når det gjelder herreklær), men ikke helt annerledes enn varene Kim Jones skapt for merkevaren med en slik suksess. Showet med 56 utseende-presentert av en utrolig variert modellstøping-begynte med en serie på 17 helt hvite utseende, noen med gauzy, bare litt overdimensjonert plissé bukser og lette bluser med krage og andre (spesielt ett utseende), inkludert en masketopp med en pyntet krage og Louis Vuitton -insignier på tvers av bryst.

Rullebanen bleknet til monokromatisk drakt og elegant yttertøy i milde brune og mossede greener, etterfulgt av tie-dye. knapper. Rullebanen avsluttet med en grafisk genser i stil med Yellow Brick Road, fem trykte utseende - tre tommer en valmu rød blomst, to i en svart-hvit maling sprut-og til slutt et iriserende sølv, NASA-esque poncho.

Finalen ble satt til en instrumental versjon av Kanye West's "Spøkelsesby," og høstet en stående applaus; kunststudentene var på beina bak den kjendisfylte første raden, som inneholdt en mengde venner og mote i nærheten av Abloh mennesker, fra A $ AP Rocky til Rihanna og Takashi Murakami til, selvfølgelig, West, som Abloh pakket inn i en gråtende klem på slutten av hans Bue. Andre steder, Kid Cudi, hvis siste albumomslag inneholder kunst fra Murakami, gikk selv på rullebanen i en mintgrønn hettegenser.

Første rad var veldig synlig, utrolig og følelsesmessig stolt av Ablohs samling og den større prestasjonen den utgjør. Men Ablohs mange fans - den "unge generasjonen", som han sa - kan være like stolte, som det fremgår av tusenvis av Instagram -kommentarer som oversvømmer @virgilabloh håndtak. Og var det ikke bare det han ønsket i utgangspunktet: å få de som ikke hadde blitt hørt, til å bli hørt? Og kanskje, for Abloh, starter det egentlig med en T-skjorte.

Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.