Foto: Stephanie Keith/Getty Images
I forrige uke oversvømmet 250 000 New Yorkere-mange av dem tenåringer-gatene på Manhattan for å delta i de ungdomsledede Global Climate Strike, mote elskinger liker Jaden og Willow Smith blant dem. Streiken fant sted i forkant av FNs klimatoppmøte (eller "Climate Week"), der 16 år gammel aktivist Greta Thunberg levert a bevegelig tale mandag til verdens ledere.
Kort sagt, man trenger ikke se langt etter en følelse av hvilke spørsmål som betyr noe for neste generasjon.
Nike er et selskap som har forstått dette. I forrige uke avslørte merket sitt "Flytt til null"kampanje, som var knyttet spesielt til Climate Week og kretset rundt ideen om at" hvis det ikke er noen planet, er det ingen sport. "
I kampanjelanseringen ble Nikes hovedkvarter i New York dekket med installasjoner dekket av informasjon om hvordan Klima forandringer gjør friidrett vanskeligere ved å gjøre ting som å forkorte snowboard -sesongen. For å promotere lanseringen inviterte Nike kjendisidrettsutøvere til å snakke med pressemedlemmer om sine egne erfaringer med sport på en varmende planet.
Navnet "Move to Zero" er ment å referere til Nikes "reise mot null karbon og null avfall", men alle som håper å høre det dette er konkrete mål som Nike har formulert en spillplan og tidslinje for å oppnå ville bli skuffet over presentasjoner.
"Det er egentlig ikke meningen å være et mål i seg selv," forklarte Nikes Chief Sustainability Officer Noel Kinder til Fashionista. "Det er visjonen som vi vil kaste ut der ute, som: 'Hei, se, hvis vi har denne vanvittige drømmen og marsjerer mot den, så kan vi oppnå den sammen.'"
Å lese mellom linjene: Det er en markedsføringskampanje som ompakker gamle forpliktelser uten å tilby nye.
Uansett om de var i fokus for presentasjonene eller ikke, var det noen konkrete tall som ble delt rundt avfall i en pressemelding: det hevdet at Nike "avleder 99% av alt fottøy som produserer avfall fra deponier, "og har gitt en milliard plastflasker per år nytt liv som garn som blir til sportstrøyer og Flyknit sko. Kinder delte også med Fashionista at merket har til hensikt å "redusere vannforbruket i hele forsyningskjeden med 20% per enhet innen 2020."
Utgivelsen er kanskje mer relevant i forbindelse med Climate Week, og merket at merkevaren håper å redusere karbonutslippene i hele den globale forsyningskjeden med 30% innen 2030. Det er ikke null, men det er noe. Likevel innrømmet Kinder at Nike faktisk ikke kan slå det merket.
"Blandingen av energiforbruk og forsyningskjede viser seg å være en utfordring," sa han. "Du setter deg disse målene der ute, vel vitende om at de forhåpentligvis vil være oppnåelige, men det vi vil kalle 'et strekkmål'."
Da hun ble bedt om å forklare hvordan Nike fokuserer på å redusere fotavtrykket, snakket Kinder mest om å bytte til grønn energi i merkevarens eide og drevne fasiliteter. Et godt trekk, men et som virker som en dråpe i bøtta når du tenker på det, som en talsmann for Nike bekreftet via e -post, utgjør forsyningskjeden - som Nike ikke eier eller driver - 90% av merkets fotspor.
En undersøkelse av Nikes Konsekvensrapport for regnskapsåret 2018 avslørte flere detaljer om hvordan merkevaren ønsker å redusere utslipp i forsyningskjeden, fra gjøre kjelesystemer i skotøyfabrikker mer effektive for å bli med i klesfabrikker i Kina i deres bestrebelser på å skaffe solceller paneler.
Men når det gjelder utslippseffekter av råvarer, hevdet Kinder, kan merket ikke gjøre mye uten "bransjeforpliktelse."
"Det er ingen merkevareeffekt i det rommet lenger hvis du snakker om bomull eller snakker om garn," sa han. "De er ikke kjøpt av et merke for et produkt, de blir kjøpt på vegne av en industri eller flere lag indirekte."
Hvordan er det mulig at verdens største merkevare for sportsklær, som samlet inn 39,1 milliarder dollar i inntekter i regnskapsåret 2019, har "ingen merkevareeffekt" over utslippseffekten av råvarene i forsyningskjeden?
Når han ble trykket på dette punktet, henviste Kinder stadig til organisasjoner som Leather Working Group eller Better Cotton Initiative som har mulighet til å forbedre råvarer i hele bransjen. Så hyggelig som det var å høre en leder snakke om samarbeid med sine jevnaldrende, er det litt rart at Nike - som hevder å lede bransjen i teknisk innovasjon og design (for ikke å snakke om salg) - kan ikke peke på noe det gjør for å lede industrien mot mer bærekraftig råstoff innkjøp.
Kanskje det er for mye å forvente av et merke som, så sent som i sommer, unngikk å ta ansvar for problemer i sin egen forsyningskjede. I juni, en rapport av vakthundgruppe Gjennomsiktig avdekket menneskerettighetsbrudd i underleverandører som produserte Nike -produkter. Nikes svar - i hovedsak å påstå at det ikke var ansvarlig for underleverandørfabrikkene, siden det ikke ga dem fullmakt til å lage sine brikker - er vanlig fra klesfirmaer.
Men det faktum at andre merker som var involvert i anklagene, jobbet med å rette opp situasjonen med fabrikkene å lage sine produkter, selv om de ikke hadde godkjent dem, fikk Nikes svar til å se spesielt ut glansløs.
På spørsmål om Nike ville ta ansvar for karbonutslippene i hele forsyningskjeden - det vil si alle anleggene som lager merkets produkter - eller hvis det ville benytte en lignende "vi visste ikke at de lagde tingene våre, så det er ikke vår skyld" filosofi mht. underleverandører, gjentok Kinder sin tidligere påstand om at "måten du driver innflytelse på i slike situasjoner hvis de er langt unna din direkte forsyningskjede, er å gjøre det som en industri."
Kort sagt: Hvis du leter etter en flott markedsføringskampanje med godt designet grafikk om hvordan klimaendringer kommer til å gjøre snowboard vanskeligere, har Nike deg. Men hvis du leter etter bransjeledelse innen klimahandlinger, fortjener andre merker mer oppmerksomhet.
Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.