I filmen "The Devil Wears Prada" er det en montasje av rullebanebilder når hovedpersonen, Andrea, først kommer til Paris for Fashion Week, og det virker ufattelig glamorøst. Som førstegangsføler føles Milan Fashion Week slik.
Dagen startet kl Guccier 15.00 show, hvor jet-lagged redaktører ble tilbudt sjokolade og champagne i et speilet, krem-teppebelagt rom utenfor Pizza Oberdan før de ble eskortert inn i det første showet. I likhet med New York - og i motsetning til London - starter Milan -showene en halv time for sent, og Gucci var på Milanos timeplan.
For før høsten overrasket Frida Gianni oss med en samling som manglet åpen seksualitet fra tidligere sesonger, og hun fortsatte på den tråden for høsten/vinteren 2014, åpning med perfekt preppy ertefrakker i pastellblått og grønt og en lyseblå skinnkjole med volang front. Senere så vi litt mer "Gucci" -utseende som Henry Holland i London, husket Londons svingende 60 -tall - store, furrige jakker med tynne jeans og karamellskinnsbukser og et skjørt, selv om skjørtet ble kuttet konservativt. Det beste av alt var brillene fra 60-tallet-store, halvrunde, fargerike rammer med halvtransparente linser.
Det er fristende å tro at med en slik samling ønsker Gucci å slå et mer kommersielt notat selv på rullebanen: det vil si å skape moter som appellerer til et eldre, rikere klientell - kanskje en utenfor Italia, der arbeidsledigheten ligger på 12,7 prosent. Men det er mer sannsynlig at Gianni tegner kreativt på en annen del av Guccis fortid - den som er forankret i mer uformell, sporty slitasje, som vi også har sett mer av i de siste samlingene.
Seinere, Nei 21 viste en av de bedre kolleksjonene vi har sett denne sesongen - utseendet var ikke noe nytt, men plaggene i seg selv var ettertraktede, og like viktig var stylingen på punkt. Det var glitrende, mønstrede strøk, kjoler og separater, og skjørt i fjær og blonder paret med store strikk og juvelerte kjærestestrøk. En pels, laget av kuskinn, var spesielt minneverdig - et forfriskende alternativ til de mange fargede og trykte kalvhårstrøkene vi har sett de siste sesongene. Tilbehøret var sterkt: spisse leiligheter stort sett og store konvoluttkoblinger av forskjellige skinn og pelsverk.
Innimellom var vi innom Giambattista Vallisin nye butikk - hans andre noensinne, og hans første i hjemlandet Italia - satte tilbake på det rolige via Sant'Andrea, hvor den har Chanel, Prada og Miu Miu for naboer. Butikken, uberørt i kremmarmor, var mye som flaggskipet hans i Paris, bare mindre og, som en publicist bemerket, mer kommersielt, ettersom fokuset her var klær-til-bruk-kolleksjonen. Vi begjærte spesielt et par sølvbelagte Birkenstock-lignende sandaler i marine leopardkalvhår-men for 800 euro var de litt utenfor prisklassen min.
Vi avsluttet kvelden med Fausto Puglisi sitt show, som åpnet med hvite stroboskoplys og sprengning av Led Zeppelin - en skikkelig fest. Fargeblokkering - i trekantformer av svart, grønt, rødt, gult og lavendel, alt på ett plagg- og utsmykning var de store visuelle temaene på Puglisis show, som ble avsluttet med urolige applaus. Det ser ut til at italienerne brenner for sin mote - og det er godt å se dem på hjemmebanen.
Klikk deg gjennom for å se hele Gucci -samlingen.
Bilder: Imaxtree