Guccis Alessandro Michele suger oss inn i sin disete, helt rosa verden til våren

I New York er det vanskelig å forestille seg noen andre enn Marc Jacobs avslutter showene. Han har alltid gitt den velkjente mikrofonen til New York Fashion Week. Hvem kan noensinne oppdage ham? I Milano ser det ut til at alle designere som ikke er det Alessandro Michele er i en litt utfordrende posisjon nå, da vi forlot Gucci - det første store showet i Milan Fashion Week - og tenkte på hvordan de alle har en veldig tøff handling å følge de neste seks dagene.

Først var det settet: en alt-rosa-alt-boudoir med det som bare kan beskrives som diskokuler laget til vegger, rosa teppe med signaturen Gucci -striper og et stjernemotiv som går nedover den runde rullebanen, rosa fløyels -ottomaner for sitteplasser og strenger av speilede firkanter som deler rommet inn i seksjoner.
Modeller dukket opp fra en 70-tallsinspirert perledøråpning, men det føltes nesten som om de hadde dukket opp fra luften takket være røyken som fylte rommet (og synlig irritert noen få redaktører som ønsket å se bedre klær... eller kanskje puste lettere).

Til tross for den visuelle hindringen, var effekten av røykmaskinene og mørkrosa belysning unektelig kul, og mange elementer i samlingen var (med vilje) dristige nok til å bli sett gjennom den rosa disen: eksentrisk hodeplagg; fans, glitrende paljetter og pailletter på alt fra kjoler til bukser til fritidsdrakter; glitrende ananasformede ermer på en kjole; hauger med farget tyll og veldig svimmel, fargerike plattformer.

Med de høye, glam-rock-fottøyene, andre 70- og 80-tallsinspirerte stykker og generelle teatralske rockeklubbvibber, ble vi minnet om Jacobs siste show. Men der Jacobs liker å oppfinne seg selv jevnlig, har Michele holdt seg til det samme eksentrisk, romantisk, fargerikt, vintageinspirert manus som vi ikke kan få nok av. Omtrent hvert blikk som kom ned på rullebanen var umiskjennelig hans.

Ikke at han ikke har utviklet den estetikken. Ved nærmere inspeksjon (online bilder) var dette Michele sin mest eventyrlystne kolleksjon ennå når det gjelder farge, stoff, silhuett og iøynefallende tilbehør.

Gikk noen blikk mot kostyme-y? Sikker. Men det virket som om Michele var mer interessert i å kommunisere en følelse enn å vise frem detaljene i hans klær (det er det re-sees er for), og kanskje tvinge oss til å revurdere måten vi oppfatter et rullebaneshow helt.

Michele kalte samlingen "Magic Lanterns", og skrev i notatene: "Klærne forteller en historie som er full av undring, fantasmagoria og uortodoksi. Slike historier representerer ikke virkeligheten mimetisk. De fungerer heller som magiske lykter, som forvrengende speil, endrer språk, tegn og konsoliderte koder. "Han fortsatte med å sitere fransk sosiolog og intellektuell. Roger Caillois: "Som i et spill er forsøket på å ødelegge stabiliteten i persepsjonen et øyeblikk, slik at den klare samvittigheten tvinges til å gjennomgå en slags sensuell panikk."

Det er ingen tvil om at tankene våre var 100 prosent i Gucciland i noen minutter, og opplevelsen gjorde oss litt forvirret. Det var det ikke se nå, kjøp nå; det var ikke et skuespill som tok oppmerksomheten bort fra klærne: det var noe mye mer interessant, og nok et fascinerende glimt inn i Michele sitt geniale sinn.

Se hele samlingen nedenfor.

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.