Elizabeth Way og Tracy Reese. Foto: FIT
Som en favoritt av Michelle Obama og en rekke andre kjendiser som spenner fra Sarah Jessica Parker til Tracee Ellis Ross, Tracy Reese er en bemerkelsesverdig designer i seg selv. Designeren er kjent for sine smigrende, anledning-klare kjoler, og har gjort seg bemerket som en svart kvinne i en bransje dominert av mennesker som ikke ligner henne.
Denne unike posisjonen er bare ett av de mange temaene hun berørte i et foredrag onsdag kveld på FIT, hvor noen av stykkene hennes for tiden vises på Museum ved FITer "Svarte motedesignere" utstilling. I en samtale arrangert av utstillingskonservator Elizabeth Way, åpnet Reese om alt fra å pakke egne bestillinger til bransjediskriminering til å være høyskoler med Marc Jacobs. Les videre for høydepunktene i Reese og Way's chat.
Om gruppepress og det å være besties med Marc Jacobs
Etter eksamen fra Parsons, Reese klippet tennene for den franske designeren Martine Sitbon. På spørsmål om hva som ga henne mot til å starte sin egen linje så kort tid etterpå, bemerket Reese at alle jevnaldrende gjorde det den gangen.
"Mine venner hadde alle bedrifter," sa hun. "Jeg gikk på skole med Marc Jacobs; vi var bestevenner hele veien gjennom skolen. Han hadde sin egen virksomhet nesten umiddelbart utenfor skolen. Nesten hver kveld var det et moteshow ved midnatt - det var akkurat det vi alle gjorde. "
På de første dagers mas
Selv om det delte fellesskapet hun opplevde i sine tidlige dager som uavhengig designer hjalp, hevdet Reese at det fortsatt var utrolig vanskelig. "Det var veldig hånd-til-munn," husket hun. "Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange ganger jeg var i leietakerens domstol som kjempet for å beholde leiligheten min, fordi jeg ville bruke husleiepengene mine til å kjøpe prøvestoff eller betale en mønsterprodusent."
En del av stresset kom fra å gjøre alt på egen hånd, enten det var med designet eller forretningssiden av etiketten. Hun gikk dør til dør på jakt etter produksjonspartnere i dagene før internett, og hun husker at hun plukket og pakket sine egne bestillinger bak i varebilen hun pleide å kjøre. Hun ville deretter ta eskene til postkontoret, og kom bare fem minutter før kontoret ville stenge. "Det ville være minst fem andre designere der i det siste," sa hun. "Men det var et fellesskap av mennesker som var i samme båt, og vi var i det sammen."
På fiaskoen i hennes første virksomhet
Til tross for noen veldig imponerende prestasjoner for en ung etikett - som å ha solgt varer Barneys New York veldig tidlig - Reeses første forsøk på å starte et merke mislyktes til slutt. Fordi Barneys -kjøperen hun jobbet med truet med å droppe henne hvis hun ikke ble hos Barneys utelukkende, utsatte hun salget Saks Fifth Avenue og Bergdorf Goodman for det første året. Men selv etter at hun la de to andre varehusene til sin liste (og oppdaget at Barneys -kjøperen var mer bark enn bite og ikke droppet linjen hennes tross alt), var det fortsatt ikke nok.
"Jeg lærte at jeg var for ung og jeg var fremdeles uerfaren," sa hun. "Dette var de viktigste takeawayene fra den første fiaskoen. Jeg var 23 eller 24 år gammel, og du tror du vet alt; du er utålmodig. Jeg var ikke sterk nok den gangen til å håndtere stresset og styre virksomheten selv. "
På å oppleve mer diskriminering som kvinne enn som farget person
"Å komme inn i bransjen på den tiden jeg startet, det var en bransje full av gamle skoleklær som ville sett på deg som: 'Du vet ikke hva du gjør, og du er en jente,' "Reese hevdet. "Og menneskene som holdt i lommebøkene var ikke ivrige etter å åpne dem for kvinner."
Hun spekulerte i at hun har sett mer diskriminering for kjønn enn for rase, delvis på grunn av at hun "ignorerte" noe av diskrimineringen rettet mot henne, og erkjente at fargerike mennesker er "ekstremt underrepresentert" i setene for makt utenfor modellering, journalistikk og design.
"Jeg tror som en kvinne med farger og farger, jeg har aldri søkt diskriminering," sa hun. "Hvis jeg vil gjøre noe, skal jeg finne ut hvordan jeg gjør det, og hvis du ikke liker hvordan jeg ser ut, kan det ikke være mitt problem. "Likevel holdt hun fast ved uttalelsen om at det å være kvinne i hennes hjørne av motebransjen er spesielt vanskelig. "Jeg tror at kvinnelige redaktører ikke er like sjarmert av kvinnelige designere," sa hun.
På klær designet av og for kvinner
Når det er sagt, var Reese ikke helt dum og dyster om kvinners rolle i bransjen. "Jeg tror mange av maktene som fremdeles tror at en mann har bedre ideer om hvordan en kvinne skal kle seg enn en kvinne gjør," bemerket hun, men hun tror at når kvinnelige designere får en sjanse, kan de løse garderobeproblemene til kvinnelige kunder på en unik måte vei.
"Jeg tror at de fleste kvinnelige designere virkelig tenker på funksjon og smigrende, og de er ikke så mye i fantasy -sonen," sa hun. "Jeg ville ikke anta å designe herreklær, bare fordi jeg ikke er en mann. Jeg føler meg ikke i en manns kropp hver dag og føler hvordan det føles å ha på seg disse klærne og står overfor utfordringene i en manns liv som jeg må vurdere når jeg designer. "
På å finne ut hva kundene egentlig vil
Reese sier at målet hennes når du designer alltid er å lage klær som "faktisk fungerer i folks liv i stedet for å se pen ut i skapet. "En del av det det betyr for henne er at hun skal henvende seg til et bredt spekter av kunder, uavhengig av størrelse og form.
"Jeg vil gjerne se en endring i hvordan utvidet dimensjonering vises," sa hun og bemerket at hun jobber med forhandlere for å sørg for at den utvidede størrelsen hun nylig har lagt til i tilbudene, vil bli vist i samme mellomrom som straight dimensjonering. "Jeg tror ikke at en størrelse 18 skulle måtte gå i kjelleren eller loftet for å finne klærne hennes," bemerket Reese. "Hun vil handle med alle andre."
Reese bemerket at det er viktig å forstå kundens ønsker også når det gjelder lisensiering, selv om disse ønskene kan være overraskende.
"Kvinnen som kjøper en kjole på $ 400 vil faktisk ha en pose på $ 2000," hevdet Reese. "Hun vil ha en luksusveske der alle vet hva det er." Tilpasning til disse forventningene, sa hun, er nøkkelen til å administrere vellykkede lisensavtaler og lage flere linjer som fungerer.
På hva som er neste for linjen hennes
Reese bemerket tidlig i talen at oppveksten i Detroit påvirket hvordan hun tenker å kle seg og hevdet at hun er stolt av sin arv i byen. Etter hvert som produksjonen på Manhattan blir vanskeligere, innrømmet hun å leke med tanken på å flytte noe av produksjonen til hjembyen. "Det skjer så mye i Detroit," sa hun om byens forsøk på å vokse plaggsektoren. "Dette er produksjon som kommer tilbake til det som i hovedsak har vært en produksjonsby. Så det gir perfekt mening for meg. "
Uansett hvor hun lager brikkene sine, er en ting klar for Reese: at hun heller vil lage ting hun liker, fremfor ting som er overveldende populære. "Jeg er egentlig ikke interessert i verdensherredømme," sa hun. "Jeg vil ikke at ett enkelt produkt skal være i hvert enkelt varehus."
Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.