Hvis det er en ting Jean Paul Gaultier hater, det er konvensjon. Derfor er den berømte døpte 'l'enfant fryktelig' en flott designer. I 35 år og 150 samlinger har Gaultier gledet, sjokkert og inspirert verden med sine fantasifulle og eksentriske kreasjoner.
Endelig, i sommer, får den franske designeren den anerkjennelsen han fortjener. Montreal Museum of Fine Arts har hedret Gaultier med sin første internasjonale utstilling, åpning i dag.
Tidligere denne uken reiste jeg opp til Kanadisk by at Gaultier husker som en av de første som omfavnet arbeidet sitt ("franskmennene er alltid snobbete," spøkte han), for feståpninger og en sniktitt på utstillingen.
Den omtenksomt kuraterte "The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From Sidewalk to the Catwalk" er ikke til å gå glipp av.
"Først ville jeg ikke lage en utstilling fordi det for meg var en begravelse," sa Gaultier på en pressekonferanse tirsdag. Så da han godtok å gjøre utstillingen, hadde designeren visse forespørsler.
Han ønsket ikke at installasjonen skulle være en inert, lineær visning av arbeidet hans. "Tanken var å vise hva jeg ville si
gjennom klærne, "sa Gaultier."En moteutstilling kan være veldig makaber, veldig død," sa Nathalie Bondil, direktør og hovedkurator for MMFA. " "Han sa:" Den burde være levende. Det er livet.'"
Levende, det er-både overført og bokstavelig talt. For å begynne oppstigningen til Gaultiers "verden", klatret jeg opp en stor blått teppe og ble møtt av mannequiner utstyrt med animerte ansikter laget av et projeksjonssystem. Den ene ligner designeren selv, som, kledd i en signatur Breton -stripet skjorte, begynte å snakke på fransk - lepper beveget seg, øynene blinket og alt. Ansiktene og uhyggelige stemmene til Gaultiers favorittkanadiske kjendiser som sangerinnen Melissa Auf der Maur, dukker opp gjennom utstillingen. Mens jeg først var nervøs, ble jeg raskt oppslukt av den drømmelignende virkeligheten til Monsieur Gaultier.
Utstillingen inneholder 140 stykker, bilder og skisser i seks gallerier, alle med forskjellige temaer. Den første, Odyssey av Jean Paul Gaultier, fungerer som en introduksjon til arbeidet hans. Den fremhever tre vanlige emner sett i samlingene hans - sjømenn, havfruer og jomfruer.
Siden de fleste plaggene som er utstilt er couture, inkluderte museet antall timer det tok å konstruere utvalgte stykker i beskrivelsene sine. Hans mange intrikate kjoler kan skryte av mer enn 100 timers arbeid.
Fra den foajé-lignende setting i Odyssey flyttet jeg inn Boudoir, en intim salong fylt med noen av Gaultiers mest ikoniske stykker-tenk Madonna og kjegle-bh. Gaultier ble oppdratt av sterke kvinner, og det viser seg i bruken av undertøy, korsetter og bur. Ved å snu de undertrykkende konnotasjonene til disse objektene, blir designene hans symboler på seksuell frihet og kvinnelig empowerment. Dette var kostymetypene Gaultier designet for Madonnas turer, særlig hennes første-Blond Ambition.
Hud dypt fokuserer på Gaultiers fascinasjon for kroppen. Blant de mange stykkene som er opprettet rundt dette temaet, er det en denimkjole trykt med menneskets anatomi og en skjelett svart glitrende bodice.
En ting som skiller Gaultier fra hverandre, og som er tydelig i denne delen av utstillingen, er hans oppfatning av skjønnhet.
"Det er ikke bare skjønnheten til personen, men skjønnheten i sjelen og kulturen," sier Gaultier. "Jeg ser ting som jeg synes er vakre, og tar dem med meg i tankene og syr det tilbake i klærne."
Han er beryktet for å bruke kvinner i pluss størrelse som Beth Ditto, Velvet D'Amour og Crystal Renn (i henne fyldigere dager), eldre kvinner som den franske skuespilleren Farida Khelfa og ukonvensjonelle skjønnheter som androgyne mannlig modell Andrej Pejic, i rullebaneshowene. En gang la han ut en klassifisert annonse som lyder: "Ikke-konformistisk designer søker uvanlige modeller-det er vanligvis ikke nødvendig å bruke det."
"Det han vil si er at moten hans er laget for alle," sa Bondil. "Alle kan bruke hans mote, uansett seksuell identitet, uansett alder, etc."
Etnisitet er også et emne som Gaultier aldri har vendt unna. De Urban jungel deler av utstillingen viser stykker inspirert av arabisk, afrikansk, kinesisk, indisk og russisk kultur. Han gir foreldrene hans æren for sitt åpne sinn. Designeren husker å se filmen Gjett hvem som kommer til middag som barn. Da filmen ble avsluttet, forsikret foreldrene ham om at de ville godta alle han hadde med seg hjem, uavhengig av rase eller kjønn.
Selvfølgelig, som en god franskmann, henter Gaultier mye inspirasjon fra gatene i nærheten av hjemmet. I Punk Cancan, plaggene som vises på en catwalk i bevegelse, nikker til den elegante parisiske stilen og opprørerne på Trafalgar Square i London.
Til slutt er utstillingens siste tema Metropolis, der Gaultiers futuristiske utseende er plassert. Kurator Thierry-Maxime Loriot la også til et multimedia-aspekt i salongen for å sette søkelyset på designerens mange angrep på popkultur.
I tillegg til å designe kostymer for Madonna og Kylie Minogue, har Gaultier designet kostymer til filmer (Kokken tyven hans kone og hennes kjæreste med Helen Mirren i hovedrollen, for eksempel) og balletter. På 90 -tallet var han vert for den britiske serien Eurotrash og MTV Europe Music Awards. Han spilte til og med inn en hussingel kalt "Aow Tou Dou Zat (How to Do That)."
Popkultur har alltid vært en viktig innflytelse for Gaultier-i stedet for å gå på moteskole brukte han TV og blader som læringsverktøy.
Da jeg kom inn i gavebutikken fylt med et hav av bretonske stripevarer, følte jeg meg overveldet, men fullstendig blåst av Gaultiers genialitet og håndverk - omtrent som om jeg følte meg spennende Alexander McQueen: Savage Beauty på Met. Som McQueen er Gaultier ikke bare en motedesigner. Som Bondil sier, går arbeidet hans "utover mote." Han er en ekte artist.
Utstillingen åpner i dag, 17. juni og varer frem til 2. oktober 2011. Avdraget vil deretter reise til Dallas, San Francisco, Madrid og Nederland. For en fullstendig liste over datoer, gå til mmfa.qc.ca.
Klikk deg frem for høydepunkter fra utstillingen.