Uniform Thinking: Decoding the Sgt. Pepper Suits

Alt gammelt er nytt igjen. Men mens vi har vært opptatt med å tulle Guccier et fantastisk retrospill, har vi glemt at vi har sett alt før? Jeg mener ikke bare klærne - fitteblåsene, broderiene, dikkedarer og pelskanter og Dapper Dan's logo ermer - men hele konseptet med en generasjon som plyndrer motens historie og styler den for å få den til å føles ny.

Mote er et hamsterhjul, så dette har skjedd igjen og igjen så lenge jeg har skrevet om klær (nesten 20 år). Men når begynte det hele?

Sekstitallet, selvfølgelig, som alt annet.

Ideen om gamle klær som en moteerklæring ble født i Swinging London, da muso -guttene og modelljentene paraded ned King's Road, Chelsea i Art Deco -antrekk og antikke militærjakker kjøpt fra Portobello -markeder eller den nye butikker.

Som beskrevet i den nylige utstillingen på London's Victoria & Albert Museum (V&A), "You Say You Want a Revolution, Records and Rebels 1966-1970," denne perioden "rystet grunnlaget for samfunnet etter andre verdenskrig" da motkultur, loppemarkedsmote, kjøpekraft i tenårene, den seksuelle revolusjonen, feminisme i andre bølge og rockeavgift eksploderte alle på samme tid. Ah, musikken! Det vil aldri bli en annen

Beatles, Jimi Hendrix eller Rolling Stones. Rock n 'roll vokste ut av bluesen, som ingen bestrider tilhører Amerika, men det tok en haug med engelske oppstartere for å tilegne seg den og legge den til i den epoke-definerende popkulturblandingen. Ikke rart så mange av motens nåværende avling er inspirert av alt dette.

Gucci Alessandro Michele elsker det. Som fortalte han En fra New York i fjor, han opptatt av dronningens stil og graver britisk punk og ny romantisk ikonografi, mens hans dalliance med dandyisme (blomsterdresser, kipper slips) går tilbake til storhetstiden til en av David Bowie's favoritt London skreddere, Mr. Fish. Du kan spore en linje gjennom alt det tilbake til London i andre halvdel av 1960 -årene.

Som Michele, Burberry's Christopher Bailey synes epoken i London er fascinerende. Paul Smithideer ble dannet der. Manolo Blahnik kom til fasjonable Chelsea i 1968. Millineren Stephen Jones var ikke der, men musa hans, italieneren Vogue moteredaktør Anna Piaggi, var. Anna Wintour var tenåring i Sixties London. Grace Coddington begynte sin karriere der. Hun pleide å hjemsøke Chelsea Antiques Market på jakt etter vintageutstyr, selv om ingen brukte ordet 'vintage' den gang - det ble kalt 'tat'.

Anna Suikjærligheten til Swinging London -stilen er klar. Henne gjeldende tilbakeblikk på byens mote- og tekstilmuseum er full av omtaler, fra George Harrisons William Morris -jakke (han fikk den fra original Granny Takes a Trip at 488 Kings Road), til hennes psykedeliske plakatsamling og ærbødighet for trykkene til et annet ikon av tidsperioden, Zandra Rhodes.

Når Pierpaolo Piccioli tappet på Rhodos for å samarbeide for Valentino denne sesongen, han sa det var hennes punkrøtter som trakk ham - "det jeg liker med" punkness "er dens tvangsmessige nødvendighet for frihet, den subversive holdningen kontra status quo " - men det kom ikke fra ingensteds den? Rhodes ankom kunstskolen i London i 1965 og åpnet sin første butikk der i 1967. Det var kjærlighetens sommer: året The Beatles 'åttende album falt, og militærjakketrenden nådde sitt toppunkt.

"Sergent. Pepper's Lonely Hearts Club Band "tilbrakte 27 uker på toppen av de britiske hitlistene, 15 uker i USA og vant i 1968 fire Grammier. Dette var tilbake da plater ble presset på vinyl og pakket inne i papphylser som var store nok til å se kunstverket (jeg vet. Kan du forestille deg?) Og denne kunsten, utført av kunstneren Peter Blake, var omtalt John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr pyntet i sherbetfargede, militærstilte drakter.

Forrige vår var to venner-26 år gamle John Paul og kameraten Ian Fiske, 24-glad for å se mer trafikk komme fra butikken i London. I Was Lord Kitcheners betjent okkuperte Portobello Road 292, i den tøffe enden av byens berømte Portobello -marked. De hadde solgt bric-a-brac, og ikke for mye av det, da Paul slengte en gammel viktoriansk soldatfrakk i vinduet i håp om å tiltrekke seg handel. Det funket.

"Det skjedde virkelig ved et uhell," sa Paul til en forundret reporter fra Ottawa Journal i februar 1967, for en artikkel med tittelen New Boom in Old Clothes. "Når Swinging Londons mopp-toppede mods og deres påslåtte dukker handler klær i disse dager, drar de oftere enn ikke til hodet for Portobello Road, et vrimlende gademarked bedre kjent for cockles, blåskjell og antikviteter enn mote, "skrev journalist.

John Paul kjøpte en jobb som gikk billig fra Moss Bros, den ærverdige Covent Garden-baserte draktutleie. Messingknapper, fancy epauletter og frogging var den neste store ungdomskulturtingen.

Eric Clapton ble sett i militær skreddersy. Jimi Hendrix, som fant sin berømte husarerjakke i Chelsea Antiques Market, ble grovt opp av bøller i gaten som trodde han respekterer de væpnede styrkene. "Han visste at han var undergravende, men han likte også veldig godt å kle seg," forteller hans daværende kjæreste Kathy Etchingham. "Jimi elsket å kle seg." I mai 1966, Mick Jagger dukket av Lord Kitcheners betjent og brukte fire kroner på en rød trommesjakke fra Grenadier -gardisten, som han hadde på seg for å synge "Paint it Black" på det populære TV -musikkprogrammet "Ready Steady Go!"

Mens fuddy-duddies kalte antikke klær for «fancy dress», hadde barna et annet perspektiv. Å kle seg i smuldrende kunst fra loftet i etablissementet, for så å danse og gjøre narkotika i disse klærne, var en opprørshandling, spesielt ettersom brukt lenge hadde vært vurdert nest best.

Nova, et populært britisk motemagasin på den tiden, beskrev "en tilstand av anarki innen mote - et" hvorfor ikke? " som har styrtet alle de uskrevne reglene som pleide å hemme valget av klær. "De hvite hanskene var av; de ironisk slitte hæruniformene, på. "Avhør og avvisning skjer på mer viktige områder enn mote," bemerket Nova, "men det er i kjole det viser mest."

Ingen kan huske hvilken Beatle som var med artisten Peter Blake da de gikk forbi og diskuterte ideer for "Sgt. Pepper" cover, men det var sannsynligvis Paul McCartney, som nevner butikken i boken, "The Beatles Anthology": "På den tiden var alle interessert i at jeg var Lord Kitcheners Valet -ting."

The Beatles bestemte seg imidlertid for antikk. Minner om McCartney i "Anthology": "Vi dro til Berman's, teaterkostymene [i West End], og bestilte de villeste tingene, basert på gamle militære tunikaer. Det var dit de sendte deg hvis du skulle lage en film: 'Gå ned til Berman og hent soldatdraktene dine.' De hadde bøker der som viste deg hva som var tilgjengelig. Ville vi ha edwardiansk eller krim? Vi valgte bare rare ting fra alle steder og satte dem sammen. "De" lyse psykedeliske fargene, litt som de fluorescerende sokkene du pleide å komme på femtitallet (de kom i veldig rosa, veldig turkise eller veldig gule) "ble valgt for å være eksplisitt glamourøse, for å" gå imot ide om uniform. "John Lennon lånte andre verdenskrigsmedaljer de fikk tilgang til fra tidligere Beatles-trommeslager Pete Best-de hadde tilhørt hans pappa.

Når Gucci eller Saint Laurent eller Isabel Marant neste gruver den nå klassiske militære trenden for sin flerårige kule faktor, husk at den en gang var ordentlig subversiv. Før moten solgte seg til mannen.

Clare Press er en britisk motejournalist i Sydney med særlig interesse for vintage stil og bærekraftig mote; Du kan også lytte til hennes nye podcast, Garderobe krise.

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.