J.Crew spiller det trygt for våren 2016, mens DKNY får en omstart

J.Crew har vært under et hardt søkelys de siste månedene. Etter år med påfølgende vekst har salget av dameklær tatt en dårligere endring de siste kvartalene, noe som utløste en runde med permitteringer og fordrivelsen av sin kvinnelige designer på fire år, Tom Mora, i juni. Konsernsjef Mickey Drexler, som sammen med president og konsernsjef Jenna Lyons har stått i spissen for J.Crews transformasjon fra en sliten klesdriver for prepsters til en dynamisk forhandler for morsomme, fasjonable - men fortsatt tilgjengelige varer de siste 12 årene, har lovte å fornye sin vekt på kulturarvsprodukter og reduserer investeringene på merkevarens høykostpris. I mellomtiden, Somsack Sikhmounmuong, som har hjulpet Madewell med å øke salget dramatisk de siste to årene brakt over til J.Crew for å lede designen for kvinner - selv om han ikke ledet designet av vårkolleksjonen som ble vist i sentrum av Manhattan onsdag.

For de som likte J.Crews moteforsendelsesfase som meg, var det en skuffende samling. Borte var de lyse juveltonene, den fargerike frynsen, den kraftige fuskepelsen og tidvis eventyrlystne snittene som så gledet oss i tidligere sesonger. Lyons sa at selskapet har revidert sitt DNA, og det viste seg i samlingens konservative kutt og preppy -utskrifter. Paletten var dempet, en blanding av khaki, hærgrønn og falmede pasteller hentet fra sesongens ørkeninspirasjon. Stripes var dominerende, sammen med gingham og rutete. Paljetter dukket opp, men bare sparsomt, på en blek rutete skjorte og blazer, og på en stripet tank og et regnbuefarget maxiskjørt. Det minst konvensjonelt kuttede stykket var en skulderkjole i sjøgrønn med beskårte klokkehylser og en shirttail hem-det vil si at silhuettene ikke var eventyrlystne i det hele tatt.

Heldigvis har J.Crew ikke sluppet stylingtriksene sine, noe som bidro til å øke spenningen presentasjon: En falmet, regnbue-stripet oxford ble bare parret med et maxiskjørt i matchende striper mer levende; lommetørklær ble knytt rundt oxfordskjorter; en blå og hvit stripet grøft med rynkede ermer ble brukt åpen for å avsløre en matchende skjorte og denim blyantskjørt. Dette, sa den alltid sjarmerende Lyons, er poenget: å tilby bærbare stykker som kan gjøres "litt mer overraskende" av hvordan de er sammenkoblet.

Tilbehøret bød på litt spenning også: sandaler med anklerem i hæl i en kombinasjon av fargede fletter; clutcher dekket av rader med lyse plastblomster; et snurr på Dr. Scholls spenne sandal i glitrende og hvitlakkert finish; og lag med fargerike statement smykker, vanligvis blomster. For første gang produserte J.Crew sine egne solbriller, utført i kjente farende og flygende former i en rekke farger.

Jeg spurte Lyons, som så fantastisk ut i en skulderdrakt uten skulder fra kolleksjonen, hvordan hun håndterte all pressekontroll. "Jeg må lytte til det fordi jeg må vite hva som skjer, det er min jobb," sa hun og la til at hun ikke kan ta for mye av det til seg. "På slutten av dagen vil det alltid være [mennesker] som ikke liker det vi gjør, og jeg håper det alltid vil være mennesker som liker det vi gjør. Men du vet, jeg tror noen ganger [at] kan være en god ting. Så hardt som det har vært, tror jeg det har hjulpet oss med å ha en virkelig sunn samtale om vårt DNA som vi ikke ville ha hatt ellers. "

Likevel hater jeg å se J.Crew spille det trygt i det øyeblikket det bør tenke på hvordan de skal få kundene til å bli begeistret for merket igjen.

Spenning er akkurat det LVMH håper nyutnevnte kreative direktører Dao-Yi Chow og Maxwell Osborne-den mye rosende designduoen bak street-cool label Offentlig skole - ta med til DKNY nå Donna Karan og Jane Chung er ute av bildet. (Vel, for det meste: Karan gjorde et høflig utseende på første rad.)

DKNY kunne ha holdt lokalet lite og eksklusivt - det var så stor interesse for samlingen - men det gikk motsatt retning, og forvandler en grusaktig grå hall i tarmen på World Trade Center Plaza til den lengste rullebanen jeg noensinne har hatt sett. Det betydde mange seter på første rad, og god tid til å studere klærne: riff på nålestripede drakter og hvit skjorte, tung på asymmetrien, som betalte hyllest til DKNYs tidligste samlinger på midten og slutten av 80 -tallet. (Det var til og med skulderputer, og de fungerte.) Klærne var ikke den mest spennende Chow og Osborne noen gang har gjort, men de la ned noen solide estetiske grunnlag for den nye DKNY og viste at designerne kunne spille i samtiden rom; det er ikke vanskelig å se for seg at disse klærne hang sammen med 3.1 Phillip Lim og T av Alexander Wang.

Senere den kvelden, Greg Lauren sette opp et show - hans første som eksklusivt viste frem dameklær. Etter å ha sett litt på Laurens tidligere arbeid, ventet jeg mange revne kanter og grunge; det jeg ikke forventet var de slående likhetene mellom showet hans og det til onkelen hans, Ralph Lauren. Det var en umiskjennelig likhet i støping og styling av modellene og til og med til tider klærne; Jeg er ganske sikker på at kjeven min falt da en modell gikk ut og holdt skjørtet på hennes silkekjole med skjevhet ut til sidene-det hele kunne ha blitt løftet rett fra onkelens show. Grungeelementene var der fortsatt, blandet med en stor dose Western, slik at samlingen så ut som restene av en Ralph Lauren-samling på slutten av en skrekkfilm med vestlig tema. Likevel fikk det meg til å lure på om Greg har ambisjoner om å overta onkelens kreative plikter, eller om han bare tok for mye hjelp fra Ralphs rollebesetnings- og stylingfolk.