Warby Parker er i stor grad kreditert for å forstyrre briller markedet, som ikke hadde endret seg mye siden briller først ble produsert i store mengder og distribuert til forhandlere på 1960 -tallet. Og selv om selskapet inspirerte til en helt ny avling av rimelige, online-native og direkte-til-forbruker-briller, er måten etablerte motemerker skaper sine egen optiske og solbriller er stort sett uendret. Omtrent fem selskaper eier lisensene til å produsere og distribuere for omtrent hvert stort, globalt merke du har hørt om som har briller. Den største rettighetshaveren er Luxottica, som fullt ut kontrollerer brillevirksomheten til alle fra Chanel til Persol til Sears og har vært det kritisert for å monopolisere markedet og ta høye påslag for briller som er relativt billige å produsere.
Det finnes få alternativer for selskaper som er for små til å signere lisensavtaler med et globalt selskap som Luxottica, som ikke har ressurser eller tilkoblinger for å produsere og distribuere det på egen hånd og/eller ikke ønsker å gi fra seg all kontroll over et produkt som bærer navnet sitt til et helt eget enhet. Skriv inn eponym.
Eponym ble lansert i 2010 av Andrew Lipovsky, en tidligere finansanalytiker, og har som mål å være en ny, mer moderne og samarbeidsalternativ til Luxottica, og et go-to-alternativ for merker som er litt mer nisje. Og selskapet har en god start: det var ansvarlig for lansering av Steven Alan Optical, som den forhandleren i New York fortalte oss har blitt en "betydelig vekstdriver". I tillegg til netthandel er det nå fire lisensierte Steven Alan Optical-butikker i New York. "Kunden vår lette etter en gjennomtenkt brillelinje som var uanstrengt og tidløs-kjerneelementer for Steven Alan-merket," sier Alan via e-post. "Eponym tar en samarbeidende tilnærming til partnerskapet vårt som er helt nytt i lisensieringspartnerskapet. Fordi de selger direkte til kundene våre, er de bare interessert i å lage et produkt som matcher min visjon og snakker med Steven Alan -kunden. "
Eponys interne team på 30 tar seg av produksjon, kundeservice, netthandel, annen detaljhandel og back-end struktur og co-markeder med merket, for hvem det ikke er noen økonomisk risiko. I motsetning til selskapene nevnt ovenfor, jobber det med merker om kreative beslutninger og priser og selger brillen direkte til merkevarens forbrukere gjennom e-handel (og murstein i Alans tilfelle). "De har verktøyene og systemene for å kjøre en fantastisk hvit-merket e-handelsopplevelse dedikert til briller som er i samsvar med merkevaren vår," sa Alan via e-post. "Dette bidrar til å utvide synligheten til Steven Alan -merket på landsbasis."
Med Steven Alan som målestokk for Eponyms levedyktighet, signerte brillefirmaet nettopp en niårig lisensavtale med Alice + Olivia og en langsiktig avtale med Jason Wu, som det lokket vekk fra sin tidligere lisensinnehaver Modo (en New York-basert konkurrent som lanserte i 1990 og har lisenser for Derek Lam og 7 For All Mankind, ifølge sin nettsted). Eponym planlegger å kunngjøre ytterligere tre designerkontrakter i år. I hælene på disse kunngjøringene snakket vi med Lipovsky om hvordan han startet selskapet uten brilleerfaring, hans interessante tilnærming til detaljhandel og hva som er neste.
Hva inspirerte deg til å starte Eponym?
Rett ut av skolen var jeg en finansanalytiker, og jeg sluttet i jobben akkurat rundt finanskrisen rundt 2009. Og en av min venns far var en optiker, og jeg dro til dette store showet på Javitz -senteret Vision Expo East, som er et stort messe. Luxottica er der, Safilo's der, Marchon, Marcolin - og dette var første gangen jeg ble utsatt for briller og [jeg trodde], wow, dette er massivt. Gnisten [skjedde] da jeg gikk inn i mitt eget skap, innså jeg at av alle mine favorittmerker, ingen av dem laget noen briller: Steven Alan, Rag & Bone, A.P.C., Nike, Jack Spade. Jeg gjorde noen undersøkelser og fant ut at Luxottica lager alle brillene for alle merker i milliarder dollar pluss, så jeg så på organisasjonen av moterommet. E-handelsmerker er mindre, de tjener flere nisjepublikum, så hvorfor var det ikke noen som gjør [briller] for dem?
Foto: Eponym
Hvordan kom du i gang uten å ha briller?
Vi visste at før vi kunne nærme oss noen av disse merkene for å lage briller, måtte vi finne ut av det selv. Så vi startet en virksomhet på Brooklyn Flea med vårt eget merke [kalt Classic Specs] som en måte å finne ut hvordan du lager briller, hvordan du selger det, får kunder og får tilbakemeldinger. Vi gjorde det i kanskje et år eller to år, og det var flott fordi vi dro på lørdager og søndager, og vi ville ha 16 til 20 timers tilbakemeldinger fra kunder hver uke. Så presenterte en av vennene mine meg for Steven [Alan], og jeg spiste lunsj med Steven og jeg sa: "Hei Steven, dette har vi gjort så langt og Jeg er en stor fan av merkevaren din, og jeg vil veldig gjerne lage brillene dine "og Steven sa:" Jeg har hatt lyst til å lage briller i veldig lang tid, men jeg har ikke klart det fordi selskaper som er i brilleområdet egentlig ikke vil jobbe med selskaper av min størrelse, og la oss gjøre det. "Steven har et rykte for å være tilhenger av mange, mange forskjellige virksomheter og designere, og han sa ja første gangen jeg møtte ham, noe som totalt ødela meg. Jeg trodde alle andre som jeg ville gå og snakke med, de ville alle si ja første gangen jeg møtte dem også.
Hvordan fant du ut hvordan du egentlig lager briller?
Vi ville dra til Italia hvor vi hentet acetatet fra en 150 år gammel fabrikk som var den første fabrikken lage et syntetisk alternativ til skilpadde - så før disse gutta drepte folk skilpadder for å lage briller. Det gjør de ikke lenger. Glassene er faktisk laget enten i Kina eller Japan eller Italia avhengig av prispunkt og designer. Vi startet i Kina, og det innebar å gå til alle fabrikkene og besøke dem. Vi ville bare kjøpe en enveisbillett til Hong Kong og gå i gatene der. Når du starter, er det ikke mange som vil snakke med deg fordi du har spørsmål og du sannsynligvis ikke har det har massevis av volum, og det var [omtrent] på produksjonssiden å få de partnerne som virkelig tror på deg. Etter at vi lanserte Steven Alan, fikk vi en nøkkelutleie, hun heter Kristen. Hun har brukt briller i 15 år, så hun har laget briller for Phillip Lim, Derek Lam, Oscar de la Renta [og] Jason Wu sammen med en annen lisensinnehaver. Hun er den kreative regissøren, og hun leder vårt team av designere.
Foto: Eponym
Hvordan finner du ut prispunktet?
Vanligvis er det som skjer med briller, fordi det er så mange mellommenn, alt briller blir dyrt. Med vår direkte modell har vi valget mellom å gjøre det dyrt eller gjøre det nært knyttet til merkevarens kjerneprodukt. For Steven, for eksempel, er brillene hans 195 dollar, og det inkluderer reseptbelagte objektiver. Vi knyttet det til en av kjerneproduktene hans, som er en skjorte. Så tankegangen vår er at for folk som kjøper skjortene, vil de se massevis av verdi i brillene.
Det avhenger av merkevaren og hvordan de vil posisjonere det. Vi kommer ikke med tanke på priser; Vi jobber sammen med merkevaren for å lage det. De fleste lisenshavere vil ha produktet til kundene sine, som ofte ikke er de samme kundene som merket, så det er noen ganger feiljustering når det kommer til priser. Siden vi selger direkte til merkevarenes kunder, må vi være veldig tett på merke.
Hvordan gikk du frem til å nærme deg flere merker?
Først og fremst måtte vi bygge en virkelig god forretning med Steven Alan og bevise at det var vellykket. Vi har fått mange venner i bransjen og folk som støtter veldig godt hva vi gjør og hvordan vi gjør det, og det er de som introduserte oss. Jasons investorer i Interluxe, for eksempel. Venner, investorer, rådgivere som hjalp oss.
Har disse merkene en tendens til å allerede tenke på å lansere briller?
De tenkte på det, men modellen og tilbudet til noen av selskapene som ønsket å jobbe med dem, stemte ikke overens med hva merkevaren var eller ønsket å være. Mange av disse merkene tenker på fremtiden og hva merkene deres kommer til å være om fem år, og de følte at det vi gjorde skulle bidra til å akselerere det for dem.
For Jason hadde han allerede en annen brillelisens, og han var ikke fornøyd med den spilleren, og de valgte det partner med oss i stedet for den spilleren, så jeg føler meg stolt over at vi, selv tidlig i livet, fikk slå ut en sittende.
En av dine store differensierende faktorer fra andre brillefirmaer er at du oppretter en e-handelsplattform for å selge direkte til forbrukeren, men du gjør også engros?
Vi ser på engros som markedsføring i stedet for å bygge en stor virksomhet med høye marginer. Vi ser på å knytte oss til gode forhandlere som en måte for kundene å finne ut om produktet vårt. For at vi skal lykkes trenger vi bare 10 eller 20 eller 30 prosent av virksomheten sin for å være engros, ikke 100 prosent som alle andre.
Grunnen til at vi liker digital så mye, er at tilbakemeldingsløkken er så rask at vi aktivt bruker penger på å bygge en merkevares virksomhet på et nettsted som vi driver for dem. Det betyr at hvis noe fungerer, kan vi doble det i morgen.
Hvor ser du merkevaren gå de neste fem til ti årene?
Vi signerer noen av de beste partnerne i verden, og det er noe som er veldig, veldig spennende. Vi ønsker å bli et alternativ til Luxottica for fantastiske merker. Jeg våkner hver dag og tenker på det.
Dette intervjuet har blitt redigert og kondensert for korthet og klarhet.
Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.