Strikkevifter: Londons Zoë Jordan er en etikett å se på

I et hav av vanlig kashmir, Zoë Jordangenserne er lette å kjenne igjen.

Designeren, en tidligere obligasjonshandler, har ikke tiltrukket lokal oppmerksomhet siden hun lanserte sin eponyme etikett på nytt i 2011, med to BFC/Vogue Fashion Fund -nominasjoner og British Fashion Council -prisen for samtidige designere underveis. Jordans kjoler, separater og yttertøy er nydelige-rene og myke kanter, med en delikat, tonale tilnærminger til farge og tekstur som er godt egnet for både kreativt og konservativt arbeid miljøer. Men det er hennes strikkevarer som virkelig har tatt av: I fjor sommer lanserte Jordan, som reagerte på detaljhandelens behov for flere helårsstiler, en "sesongløs" kapselsamling med seks nøytrale fargede ull- og kashmirgensere og tunikaer, med særegne sirkulære utskjæringer på skuldrene og nedover våpen. Den ble hentet av blant andre Harrods i London og Saks Fifth Avenue, hennes første store amerikanske konto.

Jordan er den første til å innrømme at hennes vei inn i motebransjen ikke var typisk. Den Dublin-fødte, London-baserte designeren er datter av Eddie Jordan, tidligere eier av Jordan Formula One racing team, og hun vokste mer eller mindre opp på racerbanen. Etter å ha studert produktdesign og arkitektur ved University of Newcastle-upon-Tyne, gikk hun på jobb som et bånd trader ved HSCB i New York og senere som aksjehandler i Credit Suisse i London i tre og et halvt år. Da Jordan bestemte seg for å lansere sin egen etikett i 2007 - "arbeider fra kjøkkenbordet", som hun beskriver det - hadde hun aldri tidligere jobbet med mote. I dag har hun et fempersoners team bak seg og er på lager i noen av verdens største varehus.

Vi snakket med Jordan i desember om hvordan hun fikk alt til å skje.

Kan du fortelle oss hvordan en jente som vokste opp på racerbaner endte opp med å bli motedesigner?

Det var definitivt ikke den mest tradisjonelle veien inn i mote [ler]. Mote var alltid en lidenskap for meg i oppveksten; Jeg studerte design på skolen, gikk til arkitektur og hadde alltid et slags matematisk sinn også. Så jeg endte opp med å handle. Det var veldig fartsfylt og krevende, og jeg lærte mye om økonomi, politikk, alt du trenger for å handle. Hele arbeidsdisiplinen er en flott ting å ha med seg uansett hva du gjør fremover.

Det var ikke nødvendigvis en ting som skjedde som drev meg til mote; det var noe jeg alltid hadde lyst til å gjøre. Arbeidet i byen, det var noen år før jeg kom på luft og begynte å finne ut hva jeg virkelig ville gjøre langsiktig. Jeg begynte helt nedenfra og satte sammen et sett med prøver basert på ideen om en kapselgarderobe: den perfekte genseren, den perfekte silketoppen. Det var et gap jeg fant [i markedet], en litt sjalu luksus jeg ikke følte at jeg kunne finne. Jeg reiste mye for å få sminket disse bitene. Og det skjedde ganske organisk; Jeg reiste rundt til butikker som viste dem samlingen. Jeg har alltid jobbet tett med BFC [British Fashion Council], og jeg oppsøkte folk i bransjen for å få hjelp og råd, som Anya Hindmarch, Caroline Rush ved BFC, [tidligere Harrods Fashion Director og Saks President] Marigay McKee.

Hva er din prosess for å designe en samling?

Jeg legger stor vekt på teksturer og tekstiler. Det vil være et konsept å begynne med, så begynner det å komme til liv gjennom tekstur og farge. Fargene er veldig tonale; så vil vi alltid ha en fargekopp der inne for å blande det litt. Totalt sett er estetikken guttaktig, elegant, ganske uanstrengt, ganske kastet, lett å ha på. Det er veldig viktig for meg at [kunder kan ha på] stykker sesong etter sesong. Tidlig så utskriftene mine mer digitale ut; nå det jeg vil ha fra et trykk er en viss naturlig energi-mer en håndtegnet følelse fordi jeg føler at de er mer bærbare på lang sikt.

Hvordan balanserer du de kreative og forretningsmessige kravene til etiketten?

Det nærmer seg et punkt der jeg ikke klarer å overvåke alt, så jeg prøver å finne ut de neste trinnene for øyeblikket. Jeg overvåker alt salg, tar alle avtaler med kjøperne. For meg er det der vi har skilt oss fra noen av de andre unge etikettene som kommer gjennom, ved å fokusere på kjøperne og skape gode relasjoner til butikker. Det og å svare på tilbakemeldinger fra kunder har virkelig vært viktig. Å ha en sterk tallbakgrunn har vært veldig nyttig [for virksomheten], å sørge for kontantstrøm osv.

Hvordan vil du beskrive kunden din?

Jeg beskriver henne som guttens beste venn og jentas fortrolige - like komfortabel med begge kjønn, ganske kunnskapsrik, ganske internasjonal. Jeg håper hun har en ganske naturlig tillit til henne og ikke trenger å rope for høyt; hun har sin egen stil, og hun er ganske trygg på det.

Hvilke ting kommer hun tilbake til deg for igjen og igjen?

Strikketøyet, som det har vært en veldig sterk respons på og er det som virkelig skiller oss fra hverandre. Det er mye kashmir der ute, men det har ikke vært denne moderne formen med utskjæringer, som er en litt kulere versjon av andre strikk på markedet. Og hun kommer tilbake for noe av skinnet, de skreddersydde jakkene hun kan bruke dag til natt. Yttertøy var en veldig sterk selger for oss for høsten/vinteren '15. Vi introduserte noen sterke overdimensjonerte stykker og parkas, og lekte med mange teksturer der.

Hvordan balanserer du konsistens med nytt hver sesong?

Det er klart at butikkene og kundene vil se stykker de kjenner og elsker fra deg, og vil komme tilbake for å finne disse brikkene, men du må holde det friskt og nytt og holde folk begeistret. Det er kontinuerlig noe å vurdere. Jeg vil ikke si at det er en eksakt formel for det, men du må huske på begge sider. Vi er nå internasjonale - i butikker i Asia, USA og Europa - så vi må også vurdere alle de forskjellige klimaene og stoffets vekt.

Produksjon er en av de største utfordringene for unge designere - hvilke råd har du til de som følger i dine fotspor?

Ikke bite av mer enn du kan tygge. Det er bedre å ikke ta de større bestillingene i begynnelsen fordi du ikke har råd til å la disse butikkene ta en risiko for deg og ikke levere. Og det er en kommunikasjonsting; du trenger din produksjon [partnere] for å føle at de også er en del av merkevaren, snarere enn noe du outsourcer. Fra begynnelsen må du selge dem etter visjonen om merkevaren. Og generelt må du være veldig motstandsdyktig. Det er en tøff bransje og uventede ting vil skje. Ta vare på butikkene og konsentrer deg om salg til å begynne med, lytt til tilbakemeldinger. Vær villig til å tilpasse deg; Det som fungerte da jeg begynte, fungerte kanskje ikke nå.

Hva blir det neste?

Vi gjorde en pop-up i London [frem til jul], og lanserte noen herrestrikker i begynnelsen av året-det er vår første kapselkolleksjon, som vi lanserte selv på nettet. Å snakke med store butikker er avgjørende for neste trinn i vår virksomhet.

Dette intervjuet er redigert og kondensert.