Fra den forestående lanseringen av "Vogue" Polen til fremveksten av Tbilisi Fashion Week, blir motemedier forandret av regionen - og det forsvinner ikke snart.
Verden er liten og blir mindre. I hvert fall på mote, og med den samme smatteren av redaktører og designere som hopper fra ett blad eller merke til det neste, virker det ofte som om det er færre originale ideer enn det er enkeltpersoner å utføre dem. Men ettersom bransjen nok en gang blir forelsket av det som var på trend for to tiår siden, er det øyeblikk da den lille verden ikke føles så isolert.
Tidligere i sommer, Condé Nast International diskutert sine planer om lansere en polsk utgave av Vogue i 2018. Ved kunngjøringen ble det umiddelbart klart at Vogue Polen - som blir den 23. internasjonale Vogue eiendom-vil ikke være en bedriftsamerikanisert idé om hva et polskspråklig er Vogue kan se ut. Ikke bare ble merket opprettet i et partnerskap med det nye polske medieselskapet Visteria, men det hadde også et særpreget polsk talent - inkludert nylig. preget sjefredaktør Filip Neidenthal, som lanserte
Esquire i Polen i 2014 - med kursen oppover.Historisk sett har Øst- og Sentral -Europa ikke vært et knutepunkt for Vogue: I forkant av Vogue Polen, de eneste to titlene i regionen inkludert Vogue Russland, som debuterte i 1998, og Vogue Ukraina i 2013. Mote endrer seg imidlertid (er det ikke alltid?), Og redaksjonens ekspansjon østover gjenspeiler et skifte mot globalisering som vi allerede har sett på rullebanene.
Polen har for det første sikkert styrket et miljø som kan støtte en motepublisering av Voguesin størrelse og rykte. I juni fortalte Karina Dobrotvorskaya, president for Condé Nast nye markeder og redaksjonell direktør for merkevareutvikling. Business of Fashion at mediegruppen hadde sett på det polske markedet i flere år; først nå, med den siste utviklingen av Polens high-end motemarked, føltes timingen riktig. Som BoF rapporterte da, blomstrer nasjonens luksusøkonomi: Profesjonelt serviceselskap KPMG verdsetter det lokale markedet til 2,2 milliarder Zloty (omtrent 584 millioner dollar), og spår at det vil øke ytterligere 28 prosent med 2020. Nye motemedier hadde for øvrig allerede landet 800-tusen mil øst, i post-sovjetiske statene: Da russisk redaktør og gatemagnat Miroslava Duma var med på å grunnlegge sin mote- og livsstilsplattform Buro 24/7 i 2011, og valgte å beholde selskapet i Moskva der det bodde i seks år før hun flyttet til London.
For tiden kan mye av denne utvidelsen tilskrives den meteoriske fremveksten av cool-kid-designere du jour, Georgias Demna Gvasalia og Russlands Gosha Rubchinskiy.
Vogue.com Fashion News Writer Liana Satenstein tilbyr Gvasalia, hvis motekollektiv Vetements har fengslet bransjen og kjørt både rullebaner og vanlige trender siden lanseringen i 2014, er det sterkeste eksemplet. Dette kommer ikke som en overraskelse: Gvasalia skapte så umiddelbar buzz at han ble ansatt for å erstatte Alexander Wang på Balenciaga bare et år etter at Vetements viste sin første samling.
"Da han først kom på banen, kunne de fleste ikke peke Georgia, et lite Kaukasus -land, ut på et kart, enn si å forstå de post-sovjetiske nyansene fra begynnelsen av 90-tallet som han innlemmet i samlingene sine, sier Satenstein. "Samlingene hans vekket nysgjerrighet i historien og kulturen i regionen. Landet har en ny gruppe med talenter, og Gvasalia hjalp bare med å skinne lyset over dem. "
Gvasalias innvirkning har faktisk vært rask. Net-a-Porter kjøpte stort inn i den såkalte "Vetements -effekt" kort tid etter merkets debut-daværende visepresident for globalt kjøp Sarah Rutson sa til og med at Gvasalias første samling fikk henne til å føle at "hodet kom til å eksplodere" da det kom ned rullebanen-hvis estetikk nå har blitt en stift og toppselger innen luksus e-tailer inventar.
Moteblader har vært raske til å følge etter. Vetements var en drivkraft bak Taylor Swift's kortvarige goth øyeblikk, som kom med en viss sølv paljett kjole der Vogue stylet henne for henne Mai 2016 cover shoot. Balenciaga har også fått sin egen del av redaksjonelle plasseringer. Husets gatevarer blåste opp i fjorårets høstspørsmål, landingsplomme dekkflekker på flere internasjonale titler som inkluderte Elle Hong Kong, Kina Vogue Meg, Vogue Storbritannia og Glamour.
Gvasalias urbane realisme er sterkt forankret i hans egen oppvekst i Georgia, men det har også blitt påvirket av det som har blitt av ungdomskulturen i regionen siden oppløsningen av Sovjetunionen. For land som Georgia og Russland har denne post-sovjetiske tiden fremmet en oppgang i kreativitet, hvorav mye er forankret i arven. (Selv om øst- og sentraleuropeiske land som Polen, Tsjekkoslovakia og Ungarn ikke var formelle medlemmer av Sovjetunionen, viser de fremdeles en kulturell stolthet som er på nivå med deres post-sovjetiske naboer.) Dette er medfødt for designere som Gvasalia og Rubchinskiy, men for så mye er verden, selv på moteområdet, Øst- og Sentral-Europa uutforsket.
"Øst -Europa er ganske enkelt et sexy, eksotisk reisemål for de fleste," sier Satenstein. "Tross alt ble det avskåret fra verden i årevis, så noen ting er tilsynelatende bevart i en tidskapsel."
Satenstein refererer til "noughties", som kan sees mest eksplisitt på 90-tallet og tidlige møbler som rhinestones, velour eller, ved å kombinere de to, Juicy Couture. Tilfeldigvis er denne nostalgi noe redaksjonen har lagt stor vekt på. Vogue Italia spurte Bella Hadid om å klippe håret - modellert etter Linda Evangelista's berømte 90 -talls bob - for hennes cover i juni 2017, mens Marc JacobsDe to siste, sterkt 90-tallsinspirerte samlingene har hatt plasseringer på omslagene til titler som spenner fra Elle til V.
Rubchinskiy har gjort en stor virksomhet av slike retro-samarbeid, og styrket sin egen navnegenkjenning mens han samarbeidet med nostalgi-laced merker som Reebok, Vans og Camper. (Han har også slått seg sammen med avanserte etiketter, nemlig Burberry, lookbooken som han avslørte i juni.)
"Deres høyoktane oppfatning av glamour er en bakrus fra begynnelsen av 90-tallet hvor det handlet om viser seg frem og er langt mindre puritansk og langt mer topp enn det noen gang var i USA, " hun sier.
Satenstein peker også på Øst- og Sentral -Europas berømte "underjordiske" utelivsscene som værende et interessepunkt for motemedier, samt en konstant inspirasjonskilde for regionale designere.
"Det har blitt gjort i hjel," sier hun. "Alle har visst om det en stund, så det er ikke teknisk" underjordisk "lenger. Det er fortsatt sin egen ting, skjønt. "
Det er også shopping, hvorav mange består av basarer - og som Satenstein omtaler som "havner for knockoffs." Som publikasjoner og nettsteder (denne inkludert) fortsetter å diskutere det stigende stigmaet rundt bootlegging, disse markedene forblir et fokus punkt.
"Den dag i dag kommer du til å finne knockoff Gucci, Moschino og Chanel, enten du er i Tbilisi eller Kiev," sier hun. "Det er til og med plastposer kalt" paketi "som er trykt med Chanel eller Gucci. Det finner du egentlig ikke i USA. "
På en måte blomstrer Tbilisi, Georgias hovedstad. Vetements var først basert i Paris - den har siden flyttet til 400 miles sørøst, til Zürich - men byen ble gjenstand for nøye vurdering umiddelbart etter at Gvasalia slo den store.
Men som et Kaukasus -land er Tbilisi ulikt de fleste av sine større øst- og sentraleuropeiske naboer, fra sitt nær-middelhavsklima (fuktig og subtropisk) til dialekten (Kartvelian, snarere enn Slavisk). Det er klemt mellom Armenia, Aserbajdsjan, Russland og Svartehavet, og bygger dermed bro mellom vestlige og østlige kulturer på en måte som ikke er sett andre steder. Kreativiteten, selvfølgelig, er yrende.
Byen er vert for to moteuker, Tbilisi Fashion Week og Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, som begge har sett en eksponentiell økning i global eksponering de siste tre årene; redaktører strømmer nå til Tbilisi med så mye regelmessighet som de gjør til mer vestlige moteuker som København og Stockholm. Her er georgisk stil - som finner en spennende balanse mellom utenlandsk og kjent - på full visning, både på rullebanene og utenfor.
Satenstein ser for seg at Tbilisi blir en potensielt konkurransedyktig by, men det vil fortsatt ta tid. Så langt som for resten av regionen, er det bare et spørsmål om tid også: Hvis bare basert på den prediktive suksessen til Vogue Polen, Øst- og Sentral -Europa har markedet, interessen og det redaksjonelle talentet. Det er her for å bli.
Hjemmeside bilde: Melodie Jeng/Getty Images
Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.