Fashion Week's Transformation er allerede i gang

I årevis har det vært tydelig at motekalenderen trenger en grundig overhaling. Internettets transformasjon av moteuken inn i en forbrukervendt hendelse, og økende hastighet for hurtigmote kopister, har forverret det tradisjonelle gapet på fire måneder mellom visningen av en rullebane-samling og ankomst til butikkene. Og nå, etter CFDAs kunngjøring i desember at det "revurderer" formatet til New York Fashion Week, tre av motens mest innflytelsesrike designhus - Burberry, Tom Ford og Paris-baserte Vetements - har kunngjort at de ikke lenger vil tilpasse seg show- og produksjonskalenderne som har styrt designermote i flere tiår.

På fredag, Burberry overrasket bransjen med kunngjør at den ikke lenger vil vises på herremoteugen i London, og vil begynne i september vis både damekolleksjonene og herresamlingene sammen på London Fashion Week i et kjøp-nå, slit-nå format. Burberry har gått i denne retningen i mer enn et halvt tiår. I 2010, merket

begynte å live-streaming sine moteshow på nettet, og tilbyr et lite utvalg av varer - for det meste tilbehør - som seerne kan kjøpe umiddelbart etter showet. Nå vil den tilby rullebanesamlingene for kjøp i det øyeblikket showet avsluttes - ikke bare online, men i butikkene og i butikkene til sine grossistpartnere rundt om i verden.

"Endringene vi gjør vil tillate oss å bygge en tettere forbindelse mellom opplevelsen vi skaper med rullebaneshowene og øyeblikket da mennesker kan fysisk utforske samlingene selv, "sa Christopher Bailey, sjef for kreativ og administrerende direktør i Burberry. uttalelse. "Showene våre har utviklet seg for å lukke dette gapet en stund. Fra livestreams, til bestilling rett fra rullebanen til live kampanjer på sosiale medier, dette er det siste trinnet i en kreativ prosess som vil fortsette å utvikle seg. ”

For å få det til, må Burberry omorganisere designprosessen og forsyningskjeden fullstendig. Det britiske merket, hvis kunder i dag lever i forskjellige klimaer, vil designe "sesongløse" kolleksjoner merket "februar" og "september" i stedet for "Høst/vinter" og "vår/sommer." For å få klær i butikkene sammen med showene, planlegger Burberry å jobbe mye tettere med sine produksjonspartnere som samlingen utvikler seg. "Du designer vanligvis hele showet, så viser du showet, og så begynner forsyningskjeden din å sparke inn," Fortalte BaileyBusiness of Fashion. "Nå skal vi designe showet, og mens vi gjør det, vil vi umiddelbart overføre ting til våre forsyningskjedepartnere for å si: la oss se på ledetider på dette; hvordan kan vi jobbe med denne fabrikken for å få dette på datoen vi trenger det? Når vi begynner å lage kolleksjonen, må vi forplikte oss til tekstiler eller trimmer eller broderier. Det er mer et partnerskap enn en overlevering på en bestemt dato. "Engrospartnere vil fortsette å komme inn etter hvert som samlingen utvikler seg, men de må legge inn bestillinger tidligere. Den mangeårige kampanjefotografen Mario Testino vil også ha en tidligere plan og skyte Burberrys annonser slik at de kan slippes rett etter showet.

Noen timer etter Burberrys kunngjøring, Tom Ford avslørte at i stedet for å presentere sin høst/vinter 2016 -kolleksjon for kvinner i New York neste uke som planlagt, vil han vente og vise den sammen med sin neste herrekolleksjon i september. Det vil også være tilgjengelig for kjøp online og i butikk samme dag som showet. "Moteshow og den tradisjonelle motekalenderen, slik vi kjenner dem, fungerer ikke lenger på samme måte som de en gang gjorde," sa Ford. "Vi bruker enormt mye penger og energi på å arrangere et arrangement som skaper spenning for langt i forkant av når samlingen er tilgjengelig for forbrukeren. Å vise samlingen når den kommer i butikkene vil bøte på dette, og tillate spenningen som skapes av et show eller arrangement for å drive salget og tilfredsstille våre kunders økende ønske om å ha klærne sine slik de er klare til å ha på seg dem."

Vetements tar en lignende, om enn mindre anstrengende tilnærming. Den Paris-baserte etiketten-hvis kreative leder, Demna Gvasalia, var nylig utnevnt til kreativ direktør for Balenciaga - kunngjorde at fra og med neste år vil den vise sine kolleksjoner for menn og kvinner sammen i Paris hver januar og juni, to måneder foran resten av showene på Paris Fashion Week. Guram Gvasalia, Demnas bror og administrerende direktør i etiketten, fortalte Vogue at det ikke lenger er fornuftig å vise samlingene sine på hovedplanen når 70 til 80 prosent av forhandlernes budsjetter brukes på forhåndssamlinger (dvs. resort og pre-fall), og når forhåndskolleksjoner får nyte så mye mer tid på salgsgulvet før du blir rabattert. I stedet for å vise sin høst-/vinterkolleksjon i begynnelsen av året og levere den i juni, Vetements planlegger å vise vår/sommer i januar, og levere den til butikkene en måned senere - i realtid for vår.

Ved å så dramatisk endre show- og produksjonsplanene sine, håper disse merkene å oppnå tre ting: 1) å oppmuntre forbrukerne til å foreta impulskjøp etter å ha sett nye samlinger på rullebane; 2) å øke antallet varer som selges til full pris; og 3) for å forhindre at hurtigmote-kopier kommer i hyllene før de originale artiklene gjør det. Det vil ikke være et skudd i mørket - Burberry, som nevnt tidligere, har allerede eksperimentert med å selge rullebanen. Og Moschino, under Jeremy Scotts ledelse, har gjentatte ganger utsolgt av rullebanekapselsamlingene den har gjort tilgjengelig for kjøp online og i butikk umiddelbart etter showene (og fortjener virkelig mye kreditt, tror jeg, for å få til disse endringene). Likevel har kundene vært så godt betinget å ikke kjøpe fullpris at jeg lurer på hvor mange som vil bli fristet til å kjøpe rullebanesamlingene med en gang, spesielt når det ikke lenger er en nyhet. Og selv om lukkingen mellom samlingens avsløring og butikkens ankomst vil gjøre planlegging og produksjon vanskeligere for hurtigmote-kopister, har jeg liten tvil om at de også kan bli raskere. De er allerede i stand til å kutte ut noen stykker, fra konseptfase til lagringshylle, på så lite som to til tre uker.

En uventet dødsulykke kan være menns show, en annen kilde til klage for en bransje som allerede er på farten store deler av året og ser kvinner og couture -kolleksjoner. Som en del av skiftet til en ny tidsplan, kunngjorde Burberry, Tom Ford og Vetements at de vil vise damene sine og herresamlingene sammen. Andre store merker som designer kolleksjoner for begge kjønn, kan finne ut at det ikke lenger er fornuftig for dem å vise hver for seg. Og uten de store merkene, vil herreshowene ha nok trekk til at kjøpere og presse kan delta? Vi får vente og se.

Som Bailey selv erkjenner, er svarene ikke alle der ennå. Og det som kan fungere for Burberry, som selger det store flertallet av varene sine gjennom sine egne kanaler, fungerer kanskje ikke for en designervirksomhet som hovedsakelig selger gjennom varehus. På samme måte er det som er best for Tom Ford kanskje ikke det beste for et selskap som ikke får størstedelen av inntektene fra lisensiering. Men ingen tvil om det, vi er i ferd med å gå inn i en periode med utrolig transformasjon. Det skal være fascinerende å observere.