Trenere, DVF og Thom Browne -administrerende direktører deler forskjellige meninger om "Se nå, kjøp nå"

Hvis det er en ting vi trygt kan konkludere med hele dette "se nå, kjøp nå"situasjonen er at vi ikke kommer til å se ett sammenhengende kalenderskifte - i hvert fall ikke snart. Det virker som om ikke to merker deler den samme oppfatningen om hvilke samlinger som skal vises når individuelle selskaper foretrekker å se internt på hvilket format som ville fungere best for dem.

Dette ble gjort veldig tydelig under en paneldebatt mellom Thom Browne -sjef Rodrigo Bazan (tidligere Alexander Wang), Coach CEO Victor Luis, Diane Von Furstenberg CEO Paolo Riva og luksusrådgiver Philipp Gajzer på Financial Times Business of Luxury Conference i San Francisco tirsdag. Spurt av moteredaktør Jo Ellison om tankene hans om "se nå, kjøp nå," sa Luis skarpt: "Spesielt gitt transformasjonen vi gjennomgår, har vi bare ikke tro på konseptet. "Han la til at han visste at folk ville bli overrasket over å høre at siden, sammenlignet med de fleste luksusmerker, er Coach" ganske bredt distribuert. "Mens så mange selskaper fokuserer på å formidle meldingene sine direkte til sine forbrukere, hevdet Luis at" motepressen er en ekte, viktig stemme. "

Riva, derimot, ønsker å kommunisere direkte til DVF -forbrukere, men tror ikke et merke kan nå alle sine mål med en hendelse. "Vi gjorde en opplevelse," sa han med henvisning til Instagram-agn presentasjon merkevaren holdt i butikken Meatpacking District i stedet for et rullebaneshow under den siste New York Fashion Week, komplett med "Instagirl" -modeller og tvangsdans. "Vi ber moteshowet om å gjøre alt: å vise frem produktet, å kommunisere på en intelligent måte måte å trykke på, for å hjelpe våre partnere med å kjøpe samlingen, buzz på sosiale medier, kjendiser og påvirkere... det er for mye for et øyeblikk, "hevdet han. "La oss dele det opp." Han foreslo å gå "tilbake til" en mer seriøs presentasjon som fokuserer på klær til presse og kjøpere, og et annet "øyeblikk" for forbrukere som ville variere for hver merke.

Ellison spurte deretter det vi alle har lurt på: Er det realistisk for hver etikett å operere på sine egne vilkår, noe som sannsynligvis vil resultere i at redaktører og kjøpere "bruker alle våre liv vandrer rundt og ser på forskjellige show på forskjellige tidsplaner til forskjellige tidspunkter? "Luis sa rimelig nok nei:" Det er ikke realistisk fordi industrien må være organisert der fester kommer sammen, enten det er handel eller presse. "Han føler også at det er viktig for kjøpere å se et fullt utført show før de kjøper samlingen (som i motsetning til bare å besøke utstillingslokalet) for å se Coach Creative Director Stuart Vevers visjon komme til liv, noe som gir dem ideer om hvordan de kan selge samlingen senere. (Selvfølgelig er Coach i den unike posisjonen å være et tilgjengelig, allment kjent merke som faktisk prøver å bli sett på som mer eksklusivt og avansert.)

Thom Browne er selvfølgelig også et ganske unikt merke. For tiden er designerens presentasjoner i New York Fashion Week blant de mest rent kreative og teatralske på planlegge, og har lite å gjøre med menns drakter, skjorter, slips og cardigans som utgjør de fleste merkene virksomhet. Bazan sa at han føler at merket ikke kommuniserer sin kommersielle virksomhet nok, og at han kan vurdere å innlemme den skreddersydde virksomheten i en "se nå, kjøp nå "arrangement, hvor kjøpere" ser nå, prøv [på] nå, juster det til størrelsen din, kjøp det nå, og få det om 12 uker, "og tror at folk vil ha en minneverdig opplevelse som at. "Det er en vakker historiefortelling [i prosessen eller bestiller, tilpasser og venter på noe]."

Snart får Diane von Furstenberg en helt ny kreativ visjon å sette frem, takket være nyansatt Chief Creative Officer Jonathan Saunders. Riva sa at selskapet brukte det siste året på å forenkle og effektivisere for å skape det rette miljøet for et nytt kreativt hode. Når det gjelder von Furstenbergs rolle, høres det ut som om det ikke vil ha så mye å gjøre med design. Han sa at hun vil "bruke mye energi [veilede] kvinner på forskjellige plattformer rundt om i verden."

Selv om panelet kanskje ikke har tilbudt en klar løsning på motekalenderdebatten, ga det enda flere bevis for at bransjens kraftverk tenker om alt i disse dager - og endringene kommer fort.