Hvordan Booth Moore etablerte seg som en toppmotejournalist hele veien fra Los Angeles

I vår mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi snakker med folk som lever i motebransjen om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

Hvis det er noen som kan argumentere sterkt for Los Angeles legitimitet og relevans i moteøkosystemet, er det Booth Moore. Til tross for at han aldri har bodd i New York mens han dekket mote, er Moore en av bransjens mest respekterte og kunnskapsrike stemmer. At CFDA tappet henne for å skrive "American Runway" - en omfattende historie om New York Fashion Week, denne måneden - er et bevis på det.

Armaturen på første rad vokste opp i New York, men har ikke bodd der siden han dro til Duke University. Hun tok sin nåværende rolle som Hollywood Reporter's senior moteredaktør i 2016 etter 18 år på Los Angeles Times, hvor hun var avisens første motekritiker noensinne. Hun har også tre bøker under beltet.

Gjennom årene har hun hatt et sete på første rad til moteindustriens dramatiske utvikling, fra kalenderen til moteuken til demokratisering av designkritikk, til hvor mye mer viktig LA har blitt til samtalen-hvorav mange er omtalt i "American Runway", som er like mye en saftig utklippsbok fylt med eksklusive bilder bak kulissene som en muntlig historie.

Til tross for økende offentlig frustrasjon og forvirring rundt NYFW, opprettholder Booth en posisjon med optimisme om fremtiden. Vi tok kontakt med henne før høsten 2018 -showene for å diskutere hvordan hun begynte, hvordan hun skapte et navn for seg selv i mote fra LA, hvordan hun har sett bransjen utvikle seg og hva som er neste for bransjen og for seg selv.

Hvor begynte interessen din for mote og den større moteindustrien?

Jeg hadde definitivt en interesse i det fra fødselen, tror jeg. Når det gjelder interessen for det som en bransje, var jeg faktisk interessert i journalistikk først. Jeg vokste opp i New York City og gjennom videregående jobbet jeg for studentavisen vår, som faktisk var en veldig kul opplevelse fordi vi dekket mange mer seriøse temaer.

Jeg hadde en praksisplass rett før college kl YM Blad; Bonnie Fuller var redaktør den gangen, og jeg var motepraktikant. Og det var ikke den største opplevelsen. Jeg fikk ikke til å skrive mye; Faktisk brukte jeg hele sommeren på å sjekke alle tallene på Rolodex til redaktøren min for å sikre at de fortsatt var riktige, så... det slo meg litt av blader litt, og så begynte jeg å drive journalistikk mer.

relaterte artikler

Hva var din første jobb?

Etter college endte jeg opp i Washington, D.C. Jeg hadde jobbet i politikk en liten stund, og jeg begynte jobbet for en trådnyhetstjeneste kalt State's News, skrev små historier for dem, og havnet deretter på Washington Post, hvor jeg var forskningsassistent for en spaltist i et år.

Det var egentlig da min erfaring med motejournalistikk begynte fordi Cathy Horyn forlot Washington Post på den tiden og skal til DeNew York Times, og da kom Robin Givhan, som nå er en god venn av meg, inn, så jeg begynte å lese mye av deres omtale i avisen og innså at dette var en jobb som kombinerte to ting jeg elsket: Det var å skrive seriøst om et emne, mote, som jeg virkelig brydde meg om Om. Det var morsomt fordi jeg tror jeg hadde søkt på jobben som Cathy Horyn forlot, og jeg var 21 år gammel og kommer aldri til å få det. Så endte jeg opp med å jobbe for en avis i Vermont i et år, og dekket alt fra snowboard til State House.

Jeg idealiserte [LA] siden jeg var barn som vokste opp i New York, og hele palmetrær-konvertible livsstilen, så jeg var fast bestemt på å komme til LA og finne min perfekte karrierestilling. Jeg hadde en forbindelse på LA Times gjennom Washington Post og endte opp med å bli ansatt der som deltidsskribent i kalenderdelen, som er alt de hadde tilgjengelig. Men det var der jeg ønsket å få foten inn døren, så det gjorde jeg.

Så begynte jeg å frilansere motehistorier og gikk derfra.

Så langt som å begynne å skrive om mote, var det bare noe du uttrykte som du var interessert i?

Ja, jeg oppsøkte moteredaktøren på LA Times, som var Mimi Avins den gangen, og sa: "Jeg er virkelig interessert i dette; kan jeg ta en kaffe med deg? Jeg vil gjerne hjelpe deg på den måten jeg kan, med forskning eller med skriving eller hva som helst. "Og hun ga meg til slutt min første oppgave som var å intervjue Stevie Nicks om turnégarderoben da Fleetwood Mac kom tilbake sammen. Jeg antar at det hadde vært på slutten av 90 -tallet.

Jeg husker at jeg endte med å gå på Fleetwood Mac -konserten på Hollywood Bowl etter at jeg skrev den historien og noen satt bak oss og diskuterte artikkelen, og jeg trodde bare at det ikke ville bli bedre enn det, du vet?

Hvordan begynte du å skrive om mote på heltid?

Jeg ble ansatt som funksjonsforfatter i Style -delen. En ting jeg gjorde en stund, i omtrent et år, var å skrive en spalte som dekket fester og stilnyheter og slike ting. Det var virkelig en god måte å bli kjent med alle stammene i LA, som å gå ut på klubber og fester og alt det der.

Og så var det dette lille moteteamet, og jeg tilbød igjen hjelp til å dekke show og til slutt klarte jeg å gjøre funksjonen min på heltid til en på heltids måte å skrive mote og var juniorperson i staben hele veien, inkludert da jeg endte opp med å dekke 9/11 i New York City for New York Moteuke.

Og så jobbet jeg meg opp til å bli mer senior. De hadde en redaktør som kom inn som så verdien av å ha en motekritiker, som ikke var en posisjon som LA Times hadde hatt før. Det var et par mennesker som faktisk hadde kommet inn fra DeNew York Times som var en del av ledelsen i LA Times en stund, så vi bestemte oss for at for å dekke mote som en seriøs forretnings- og kunstform, fortjente den en kritikerrolle, så jeg ble den første motekritikeren i LA Times historie.

Så du på deg selv som en kritiker før det, eller måtte du trene deg selv til å se på ting på en annen måte?

Det er definitivt noe jeg måtte lære meg selv å se på på en annen måte. Jeg tror at rollen min som å bli kritiker også parallelt med LA -mote, liksom å ta en annen vending. Jeg måtte lære å kritisere et rullebaneshow og hvordan man ikke gjør det personlig og hvordan man gjør det konstruktivt.

Hva tror du var fordelene og ulempene ved å være basert i LA og dekke motebransjen?

Jeg tror definitivt at det var begge deler: Det er en mindre dam, og det hjalp så langt at jeg klarte å få synlighet. Jeg føler også at det var bra at LA begynte å bli sur da jeg kom opp i karrieren min fordi som ga meg en stemme som jeg tror folk var interessert i å lytte til utover begrensningene LA.

Sikkert ulemper er at når jeg begynte å dra til Europa for showene, var det ikke alle som tok LA på alvor, og jeg måtte ha et par samtaler med publicister om å få til show, spesielt Balenciaga, husker jeg, og sa bare: "Nei, LA er et veldig viktig marked." Folk her handler og de kjøper og forbruker mote og er interessert i det, og de LA Times burde ha plass der.

Nå tror jeg absolutt at alle vet at vi eksisterer, hvis du ser på nyhetene om Hedi Slimane som skal til Céline. Det er som LA, på mange måter, på grunn av kjendisene her, har blitt sentrum for mote.

Føler du at du også har hatt en fordel i å kunne dekke skjæringspunktet mellom mote og underholdning?

Jeg tror det. Jeg var alltid innstilt på hvordan, ikke bare hvordan kjendiser påvirket mote og til og med suksessen til forskjellige merker, for eksempel Balmain. Jeg vil krangle med kolleger - på en fin måte - om hvorfor enkelte merker ender med å lykkes og andre ikke gjør det, og jeg vil alltid påpeke kjendisforeningene og hvor kraftige de er.

[Etter motemåneden] ville de fleste designerne og mange kreative team dra til LA enten for å skyte annonsekampanjer eller hoff kjendis stylister for prisutstillinger, og [som viste] hvilken sentral rolle LA spiller i meldingen til mote etter den åpenbare meldingen du ser på rullebane.

Gå tilbake til LA Times, du var der i 18 år. Hva tilskriver du det ved å bo på den samme publikasjonen så lenge, og hvorfor dro du?

Jeg følte at det var en veldig flott abbor å kunne ha en stemme om mote og LA og alle tingene vi nettopp snakket om. De LA Times var et merke som ble anerkjent over hele verden.

Da jeg dro, følte jeg virkelig at det dessverre ikke var så mye engasjement for å dekke mote og livsstil som det hadde vært andre ganger jeg var der, og det var ikke nødvendigvis interesse for å sende folk til viser. Jeg var virkelig bekymret for at kvaliteten på dekningen ville lide. Jeg ville egentlig ikke være en del av det.

Jeg hadde skrevet en bok, og jeg ville gjøre mer, og ville freelance og bare se hva annet som kom meg, så det var en fin mulighet da de hadde en runde med buyouts for å prøve noe nytt.

Jeg prøvde frilans i omtrent et år eller så, og da hadde jeg faktisk snakket med Hollywood Reporter en stund og tenkte at det var en kul mulighet til å dra dit og ha mer digitalt fokus enn jeg hadde på LA Times. Jeg var spent på å gå tilbake til redigering igjen og også til å være en del av underholdningsindustrien litt nærmere og se hvordan det var.

Hvordan fikk du din første bok utgitt? Har noen henvendt seg til deg? Hvordan starter den prosessen?

Den første var Juicy Couture -boken, "The Glitter Plan." Det kom gjennom å bare skrive om Pam og Gela i lang tid. Jeg tror jeg møtte dem til frokost, og de hadde diskutert at de prøvde å finne en forfatter til boken deres. Vi hang bare på Polo Lounge, og jeg var som: "Hva om jeg bare trekker ut båndopptakeren og snakker om noen ting og så øver jeg på å skrive det med stemmen din, og du kan fortelle meg hva du synes? "Så vi gjorde det og de likte det, så jeg endte med å skrive deres bok.

Den andre boken - "Where Stylists Shop" - kom faktisk gjennom et møte med Judith Regan, forlaget. Hun var som, "Det ville være en shoppingguide for virkelig stilige mennesker eller stylister eller hva som helst." Jeg var som, "Det ville være en kul idé, men det burde ikke bare være stylister; det burde være alle mennesker i motebransjen, som designere og modeller. "

Og så var den tredje boken, da jeg hadde forlatt LA Times, Jeg hadde et møte med CFDA, og de hadde en idé til en bok om den amerikanske rullebanen, så vi bestemte oss for å gjøre det sammen. De hadde noen grove oversikter over hva de syntes den skulle dekke, og så ville jeg finne den ut.

Boken er flott; Det er så interessant å se hele den historien pakket sammen. Hva var dine største takeaways når det gjaldt å forske og skrive det?

Det var veldig kult å lære om kick-ass-kvinnene som var med på å få moteuka fra bakken og promotere den amerikanske motebransjen for første gang. Du vet, alle fra publisisten Eleanore Lambert til Eleanore Roosevelt, som kom opp fra Washington for seremonien der de sydde American Made -etiketter, eller New York Made -etiketter, inn klær. Det var en kul vinkel, eller en del av historien som jeg ikke hadde tenkt så mye på. Og da var det veldig kult å intervjue alle mennesker om hva som skal til for å sette et moteshow sammen, inkludert Marc Jacobs og Thom Browne. Det ga meg virkelig et 360-graders syn på bransjen som jeg ikke hadde hatt før.

Det er en skikkelig feiring av den amerikanske industrien. Så ned på moteuka som noen ser ut til å være, synes jeg den virkelig fortjener respekt, og jeg håper at det fortsetter å være en slags sesong samling der vi feirer vår kreativitet og det vi har oppnådd - fordi jeg tror det er bra for bransjen, og da hjelper det å heve det i vekst.

Det var mange sitater og små historier som virker så relevante nå - tilfeller av folk som er lei av moteuken på samme måte som de er nå, men for 20, 30 år siden.

Selv den gang klaget folk over at de ikke kunne komme fra sted til sted. Jeg tror alle elsker å klage, men bransjen har mye å være stolt av, noe som forhåpentligvis lyser boken. Mitt favoritt sitat er det siste fra Stan Herman, en mangeårig industriinnsider, som sa noe sånt som: "Så lenge folk elsker å spankulere, vil det alltid være et sted for mote."

Når og hvor finner du tid til å jobbe med disse bøkene?

Det var som hele helgen, hver helg. Jeg mener, det var et dårlig år. Det var tøft. Mannen min spøker om hvordan jeg avsluttet stylisthandelen, og så satte jeg meg opp fra skrivebordet mitt, tøyde meg og satte meg ned igjen og startet den andre. Det var ganske tøft. Jeg gjorde tidlig morgenintervjuer på telefonen med designere, og kunne deretter møte noen mennesker i løpet av moteuka.

Har du flere bøker på trappene ennå, eller skal du ta en pause en stund?

Jeg har liksom lekt med tanken på å skrive en bok om mote og feminisme fordi det er så betimelig og det er noe jeg har tenkt mye på nå: hvordan de kan eksistere sammen. Jeg vet ikke, jeg kan gjøre det, eller jeg har også lekt med å skrive en mer personlig bok. [Moore nevnte senere at han ville skrive "en detaljert historie om moteindustrien i Los Angeles på samme måte som" American Runway. ""]

Jeg liker å skrive bøker mye fordi du får grundig dybde i forskning som om du forsker på en artikkel på skolen, og så får du bare bruke litt mer tid på det. Du får ha kontroll over det. Men de tar mye tid, og de er dessverre ikke så lukrative som du kanskje håper.

Hva vil du si er de største endringene du har sett i moterapportering siden du begynte å jobbe i bransjen?

Nummer en har å gjøre med teknologi, at folk knapt brukte internett da jeg begynte i denne bransjen, så informasjonshastigheten er forskjellig og også hvordan du kommuniserer med mennesker. Du trenger knapt å ta en telefon lenger hvis du ikke vil.

For det andre, og dette har nettopp endret seg innen journalistikk generelt, bare hele ideen om å uttrykke din mening. Du pleide å være kritiker for å uttrykke din mening, og nå tror jeg at mest motedekning er meningsbasert.

Det er også mange måter merkevarer kan fortelle sine egne historier og omgå media, og det er også på grunn av teknologi. Det har kanskje gjort rollen som motejournalister mindre viktig.

Bladets nedleggelser og slike ting har virkelig satt alt i uorden. Og så absolutt, fremveksten av sosiale medier-hvordan det forandret hele ideen om hele denne top-down-teorien om mote der du hadde sjefredaktører og designerne bestemmer alt og siver det ned til alle andre, og nå kan hvem som helst være en påvirker eller designer eller hva som helst. Det er virkelig kraftig.

Dessuten tror jeg bare at mote er overalt nå. Igjen, når jeg snakket om da jeg vokste opp i New York og jeg knapt la merke til det i New York, tror jeg det er umulig å ikke legge merke til det nå. Det er både godt og dårlig. Det har blitt skrevet mye, inkludert på Fashionista, om: Er mote overeksponert, eller er mote i fare for å bli noe mer enn en internettmeme?

Kvaliteten på dialogen om mote er ikke alltid så god som den pleide å være, og det gode med det er: Det er mote, la oss ikke ta det så alvorlig. Men det dårlige er at hvis ingen tar det på alvor, hvor forlater det mote?

Hvordan bestemmer du hva du skal skrive om i motemåneden, og hvordan har det utviklet seg for deg?

Sosiale medier har blitt et fokus. Det pleide å være at du ville ha en dag eller to til å jobbe med anmeldelsene dine, og det føltes litt mer som: "Vi skal på showene, og vi skal gå gjennom dem alle." Nå presset er på designere å lage noen slags nyheter, som jeg synes er tøffe fordi det er som, skal du sende en naken dame ned på rullebanen eller skyte av fyrverkeri eller hva som helst? For at noe skal dukke opp på internett, må det være et slags nyhetselement i det - så på jakt etter nyheter; ser etter noe som har endret seg; ser etter hvordan en samling eller designer, det de sier, passer inn i det som skjer med resten av verden fordi alt henger sammen.

Det er liksom det som slår meg, og jeg har egentlig ikke en stor plan på forhånd. Vi bare ruller med det og ser hva som skjer.

Hva vil du si at dine største karriere -milepæler har vært så langt?

Blir kåret til den første motekritikeren for LA Times, lanserer Image -delen og sannsynligvis skriver min første bok fordi jeg var som, åh, jeg kan gjøre dette. Å sitte foran på et moteshow er også ganske fantastisk.

Har du noen fremtidige ambisjoner du ennå ikke har nådd som du vil gjøre?

Jeg tror at hvis det var noe, ville det gjøre noe annerledes. Noe kanskje ikke i media, noe mer innen forretningsstrategi eller rådgivning eller enda mer av en bransjerolle - eller å gjøre noe helt av moten.

Interessant.

Mote er veldig selvstendig og selvopptatt, og når du dekker noe så lenge, kan overflaten slites litt. Du begynner å lure på om å gjøre ting som har et større gode eller noe - ikke at jeg reduserer bransjen i det hele tatt. Det sysselsetter absolutt tonnevis av mennesker og [er] en milliard- og billion [-dollarvirksomhet] og ja, i grunnen må alle få kledd hver dag, og det er et kreativt valg, så så lenge det skjer, vil det være bedrifter og merker som kan imøtekomme det.

Hvilke råd vil du gi til en håpefull motejournalist?

En av personene som jeg ansatte på LA Times hadde nettopp en blogg som hun hadde laget selv og deretter noen få klipp fra lokale pressesteder, så skriv er et råd fordi selv om du publiserer noe selv, er det der ute og folk kan lese det, og du kan bruke det og vise potensielle arbeidsgivere.

Igjen, slags det jeg sa om å sette inn tiden, gå til ting du kan gå til som er åpne for publikum, eller frivillig for moteshow eller bare prøve å være i kast med det hele. Selv om det ikke akkurat er rollen du ønsker, bare for å få erfaring og forhåpentligvis kontakter.

Så også, bare for å lese og ta hensyn og vite hva som skjer, for å utvikle noen forfattere du liker eller noen publikasjoner, slik at du kan ha et veikart over hvor du vil være. Jeg er misunnelig på folk som ønsker å komme inn i virksomheten nå - alle tror alltid at neste generasjon har det bedre - men at du kan skape dine egne muligheter og at det er så mange flere steder å skrive til. Det er en million nettsteder, og mange av dem vil gi deg en sjanse hvis du vil prøve å skrive noe.

Dette intervjuet er redigert og kondensert for klarhet.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.