Kerby Jean-Raymond vil at Pyer Moss skal være mer kultur enn klesmerke

Torsdag kveld, to dager før høsten 2018 visning av etiketten hans Pyer Moss, Creative Director Kerby Jean-Raymond var rolig, selvsikker. Da en montering fant sted rundt ham, en modell som tok på en gul kveldskjole i full lengde, gikk han over en endring i siste minutt til en Reebok joggesko med et lagmedlem, en representant fra friidrettsbedriften ikke langt unna. Det var en markant forskjell i følelse fra innledningen til tidligere Pyer Moss-show, og med god grunn: Etter uker med teaserbilder med makulerte papirer, brennende klær og en ny logo, Pyer Moss er tilbake. Og Raymond har full kontroll.

Det høres dramatisk ut, uten tvil, men det er nøyaktig. Høsten 2018 kom Pyer Moss tilbake til rullebanen. Merket hoppet over å bli vist i september, til fordel for å delta i Museum for moderne kunst Varer: Er mote moderne utstilling, som skaper et tilpasset, Pierre Cardin-inspirert utseende som tjente som en prototype for det vi kan bli tvunget til å bære en dag på grunn av stigende havnivå. Men omtrent på samme tid jobbet Raymond bak kulissene og fullførte avtaler som ikke bare ville se ham kjøpe ut alle partnerne hans slik at han fullt ut eier Pyer Moss, men også en med Reebok som låste ham inne en

to års kontrakt at Raymond kaller "den første i sitt slag" for det atletiske selskapet.

Relaterte artikler:

"La oss være klare, med den siste Pyer Moss, jeg hadde ikke dritt i papirene," sa Raymond til Fashionista om overgangen. "Det var bare navnet mitt på døren og bokstavelig talt jeg som gjorde alt arbeidet, men det var ingen oppside for meg eller noen grunn til å fortsette å gjøre det jeg gjorde. Nå gjør jeg akkurat det jeg vil gjøre, som er å etablere Pyer Moss som mer kultur enn et klesmerke. "Etter videoer lagt ut på sosiale medier med musikere Kari Faux og Vic Mensa som brenner gamle stykker, makulerer søksmål og kontrakter og renser designstudioet hans med salvie, så vel som en annen video klargjøre hvordan man uttaler merkenavnet, den nye iterasjonen av selskapet er her. "Jeg er bare på noe svart dritt."

Denne re-introduksjonen så Raymond vise seg sin sterkeste samling av klær til nå. Siden hans mye omtalt vårkolleksjon 2016, har den New York-baserte designeren brukt mote som et springbrett for å snakke om større, sosiale rettferdighetsspørsmål. Mange designere har fulgt i kjølvannet av ham, enten av ærlighet eller fordi de så det som en strategi. Resultatet? Mange samtaler om etiketten gikk unna selve klærne til fordel for det større budskapet. Og selv om disse samtalene absolutt var viktige, var det en klar seier for Raymond å se en samling der klærne krever samme diskusjonsnivå.

Tittelen "Amerikansk også", the Høsten 2018 samling utvunnet opprinnelsen til begrepet "cowboy". Begrepet ble opprinnelig brukt på en nedsettende måte mot svarte arbeidere, og har blitt vendt og i hovedsak hvitkalket. Faktisk er samfunnet av svarte cowboyer - som fortsatt eksisterer i dag - kodifisert i Federation of Black Cowboys stort sett blitt ignorert. Her, Raymond, som Studiomuseet i 2017, gir oppmerksomhet til dem.

Praktisk sett betydde det en Pyer Moss mainline -kolleksjon med lange, rene yttertøy silhuetter og brede ben. Kontrastsømmer finner seg som et konsistent motiv for serien som så dameklærne (i motsetning til herreklær stylet på kvinner) debut for etiketten. At dameklær inneholder teknikker fra Gee's Bend quilting, eller en stil med quilting som gikk ned over seks generasjoner, opprinnelig fra slaverte svarte kvinner. Gee's Bend quilting inspirerte også kjolen Michelle Obama slites av Milly i henne nylig avslørt offisielt portrett. Kvelden kveldsklær fra kolleksjonen syntes å klø for øyeblikket på den røde løperen.

Det er en markant forskjell fra et merke som er blitt assosiert med athleisure tidligere, men det er mer en evolusjon enn en endring. Før du noen gang ga ut en full kolleksjon, gjorde merket et sprut med en motorsykkeljakke i skinn Rihanna. Denne historien dukker opp i rullebanen, så vel som i nye skinnjakke -alternativer - som et par fremtredende lapper som er beskåret med lappetepper, som representerer en raffinert tilnærming. De første settene med Pyer Moss -sko (i motsetning til joggesko) som debuterte på rullebanen, kom med utvidede såler som virker som en modning av design som Raymond DIY-redigerte våren 2017 med Versaces nåværende leder for joggesko Salehe Bembury, dyppe joggesko og støvler i silikon for å forlenge sålene. Raymonds egen historie med å jobbe med navn som Kay Unger og Marchesa er tauet inn i linjens eleganse.

"Pyer Moss hovedlinje kan ikke lenger klassifiseres som" gate "selv om du prøver," sa Raymond og gjentok en frustrasjon han hadde følt før. Han innrømmet at han i tidligere samlinger hadde blitt presset av partnere til å følge markedstrender som forplantet av selskaper som Frykt for Gud, Off-White og mer. "Hvis du prøver [å si at det er gate], er du bare rasist. Reebok er stedet der markedet er tomt for, som street, sportsklær og fritid. Det er det [vår Reebok -samling] er, men den er også forhøyet. "

I tillegg til sneakerstiler, inkludert en gjengivelse av DMX Run 10, Reebok -samlingen inneholder alt fra treningsdrakter og gensere til store reisevesker sydd med gjengivelser av det afroamerikanske flagget, samt pelsfrakker i full lengde med Reebok-logoen på baksiden. Et utvalg av overdimensjonerte teppe skjerf ble også gjort med flagggjengivelser, og til og med en sokkestil kom inn i serien. Disse designene bidro til det Raymond rapporterer som merkevarens største markedssesong i Paris til nå.

Visningen er en del av en større samtale som Raymond ønsker å ha om hva det vil si å være amerikansk. "The American Also" tingen kom fordi jeg og guttene mine nettopp hadde spilt basketball, og denne typiske Long Island-fyren gikk forbi og hadde på seg et antrekk i amerikansk flagg, "designeren forklart. "Og det var som... den slags vondt. Det var rart, så vi spurte hvorfor det er, hvor kommer det fra? Vi ble født her. Det er noe pervers ved å føle seg som en innvandrer selv om du ble født i East Flatbush, Brooklyn. Så 'American Also' er å skrive om den fortellingen om hva det vil si å være amerikaner. "

Den ideen, som minner om Toni Morrison -sitatet "I dette landet er hvit standard. Alle andre må bindestrek, "kommer ganske enkelt i noen stykker som hatten med ordene" AS AMERICAN AS U. "Men det er også i de omarbeidede flaggene der Raymond riff av David Hammons design for afroamerikansk flagg.

En viktig del av ethvert Pyer Moss -show er den faktiske presentasjonen. Raymond har lenge hatt et forhold til musikk og musikere: De nevnte forbindelsene Rihanna, Vic Mensa og Kari Faux, hans samarbeide med Usher, a samarbeid og forhold til Erykah Badu, fortsetter listen. Denne sesongen ble den forbindelsen spilt gjennom en partnerskap med singer-songwriter Raphael Saadiq, som skrev og kuraterte musikken. Sammen samlet de et helt svart kor for å synge live gjengivelser av alt fra Bruce Springsteens "Born in the USA" og Gil Scott-Herons "Home is Where the Hatred Is" til Kendrick Lamars "We Gon 'Be Alright." Når tekster som "Too many n*ggas on Rikers Island" fra Saadiqs eget kommende album og "every n*gga is a star", fra en sang med samme navn, opprinnelig utgitt i 1973 av Boris Gardiner, men som ble revet opp igjen nylig i Måneskinn lydsporet og Kendrick Lamars album, var det klart at Raymond hadde mistet behovet for filtrering. Lydbildet stort sett gjennomsyret showet med en følelse av sjel og det Raymond hadde som mål å være håp.

"Jeg har egentlig aldri brukt mote i tradisjonell forstand," sa Raymond og nevnte at flaggkonseptet kan bli til et større serier i samarbeid med en artist, og skaper flagg for en rekke grupper amerikanere som befinner seg andre. "Jeg har brukt den som en kunstform, og det begynte med SS16 -samlingen, som ble kjent som" Black Lives Matter "-samlingen." Som sådan, det samlingen, som aldri var tilgjengelig for kjøp, har blitt arkivert av Smithsonian National Museum of African American History og Kultur.

"Vi ønsker å etablere merkevaren som et lerret i motsetning til et klesfirma," fortsatte Raymond. "Dette er et kunstprosjekt og et sosialt eksperiment. Det er ingen rim eller grunn til det, det er ingen plan. Det er ingen form for 'vi ønsker å tjene en viss sum', fordi heldigvis nå er jeg ganske betalt. Så jeg gjør bare det jeg vil. "

Og hvis det er slik det ser ut, beholder han forhåpentligvis friheten til å gjøre akkurat det.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.