California, modernistisk, kult. Og mye trykk. Trina Turk produktene er ganske umiddelbart gjenkjennelige, enten vi snakker skiftkjoler, sengetøy eller spesialutgaver. Det er et identifiseringsnivå som designere i dagens bruddmarked krever. "Vi prøver å uttrykke optimismen i California i hvert produkt vi gjør," forteller Turk. Men som hun er rask til å påpeke, “Du kan få en trykt shorts for $ 20 eller $ 2000. Det vi gjør som merkevare må ha verdi. ”
Den Los Angeles-baserte etiketten ble lansert i 1995 og har vokst fra en kjolekolleksjon som ble startet fra Turks egen stue til en nærimperium av Ready to Wear, hjem, herreklær og tilbehør, og gir inn mer enn 60 millioner dollar i årlig salg og lisensiering håndterer Banan republikk, F. Schumacher & Co., og Clinique.
Alle bevis peker på navnebrorens forretningskunnskap, til tross for at Turk har en strengt kreativ opplæring-designskole, etterfulgt av 12 år på andre motemerker. Turk har sett sin andel av fartsdempere underveis: et partnerskap har blitt surt, fremveksten av raske motekamper, 11. september og en økonomisk lavkonjunktur. Per Turk, det å gjøre det i bransjen har like mye å gjøre med å forvitre stormen som det gjør kreativitet. "Det krever å gå tilbake fra fantasien om hva motebransjen er, til virkeligheten, som er en svært konkurransedyktig industri."
Ved stranden ved Nobu Malibu-for lanseringen av Malibu Barbie av Trina Turk samlingsdukke i samarbeid med HauteLook--Turk åpner opp for å holde seg til pistolene sine, avhengighet på sosiale medier (hun Instagramer seg selv på @TrinaTurk) og hvorfor hoppe i den dype enden kan være en god ting.
Hvordan kom du i gang? Moren min er japansk og har gjort mange ting vi vokste opp. Hun lagde klærne våre, gardiner, puter, julepynt. Jeg har alltid sett henne sy, så selvfølgelig lærte jeg meg å sy når jeg var gammel nok. Det handlet ikke så mye om "mote" som om å lage ting.
Hvordan utviklet "å gjøre ting" til en karriere innen mote? Jeg studerte klesdesign ved University of Washington-ikke en skole kjent for sitt moteprogram. Jeg jobbet for andre mennesker som designer i 12 år, begynte som assistent og til slutt ble jeg designdirektør. Jeg snakket mye om å starte min egen linje, men det tok meg lang tid å psyke meg selv fordi jeg hadde denne sikkerheten-jobben min, helseforsikring, 401K. Disse praktiske bekymringene som var slags unnskyldninger for ikke å gjøre det, den virkelige grunnen var at det var skremmende.
Så hva var ditt første skritt? Jeg vil egentlig ikke anbefale dette til folk, men jeg har aldri laget en forretningsplan. Jeg var naiv-"jeg skal starte et klesfirma"-og ante ikke hva jeg gikk inn på. Kanskje det var en god ting, for hvis jeg hadde lagt alt ut hadde det vært skummelt. Jeg startet linjen med å jobbe hjemmefra, og vi kom inn i flotte butikker med den aller første kolleksjonen-Saks, Barneys, Fred Segal... Det var 1995 før internett hadde sparket inn, og var egentlig et helt annet landskap. Det var mulig for noen å jobbe hjemmefra i LA uten ansatte og uten økonomisk støtte å komme inn i disse store forhandlerne. Jeg vet ikke hvor enkelt det ville være akkurat nå.
Hvordan har det vært å være i bransjen i en tid med slike dramatiske endringer? Siden jeg har drevet virksomhet har det vært en økning på internett, online shopping og fast fashion. Det var 11. september, som var ødeleggende for detaljister. Alle sluttet i utgangspunktet å handle. Og så lavkonjunkturen i 2008. Å forvitre disse tingene fra et forretningsmessig synspunkt er en stor utfordring som ikke har noe med kreativitet å gjøre.
Og hvordan taklet du disse utfordringene? Vi hadde et veldig definerbart merke og holdt oss virkelig til våpnene våre. Klærne våre hadde et visst utseende, og vi prøvde ikke å være alt for alle. I vanskelige tider blir det enda viktigere, fordi folk forstår hvem du er som merkevare og hvorfor det er meningsfullt.
Har det å ha det identifiserbare merket gjort deg sårbar for knockoffs? Hvis du vil gå ut og kjøpe en geometrisk trykt shorts, kan du få en på Old Navy for $ 20, på J. Mannskap for $ 200, eller på designernivå for $ 2000. Akkurat nå konkurrerer alle i markedet mot hverandre på et eller annet nivå, så det vi gjør som merkevare må ha verdi.
Detaljhandel er et stort fokus for deg akkurat nå. På et varehus eller spesialbutikk har du til en viss grad ikke kontroll over [måten klærne dine blir presentert] med mindre du er et stort merke med nok penger til å betale for eiendom i butikker. I våre egne butikker presenterer vi merket slik vi vil at det skal bli sett. Du forstår hva merket handler om innen et minutt etter å ha gått inn.
Hvor viktig er sosiale medier for merkevaren din? Tydeligvis veldig viktig, og vi er i begynnelsen av å utnytte det. Jeg er personlig veldig avhengig av Instagram (@TrinaTurk) og jeg poster faktisk meg selv. Det er et vindu inn i det som skjer i kulturen, som er viktig for en designer. Hvis du ser på feedet vårt, kan du se sammenhengen med det som ender opp med å komme gjennom i produktet vårt.
Du virker virkelig involvert i både den forretningsmessige og den kreative siden av merkevaren. Når du starter på en veldig entreprenør måte, blir du involvert i alt, enten du vil eller ikke. Noen designere har bare den kreative siden av hjernen. Jeg er så heldig å ha litt av begge deler, og det har tjent meg godt. Jeg er interessert i forretningssiden, kanskje på grunn av en feil fordi jeg vil vite alt som skjer.
Hvordan er en vanlig dag for deg nå? De siste månedene har vært seriøse produktutviklingsmøter, som er min favoritt ting. Vi jobber med sko, håndklær, activewear og håndvesker, som alle lanseres i 2014. Vi gjør også beslag og møter stoff- og trykkstudioene våre hver uke. Det skjer mye.
Ser du tilbake, angrer du på det? Da vi startet selskapet, var det en tredje partner som kom for å håndtere produksjonen. Over tid ble forholdet vårt anstrengt, men selskapet hadde vokst til det punktet at vi ikke hadde råd til å kjøpe henne ut, noe som var en interessant situasjon. Etter å ha sett på alle alternativene våre, innså vi at den beste utveien var å finne en private equity -partner som ville kjøpe ut av sin eierandel. Det får det til å høres enkelt ut, men det var en veldig lang og anspent prosess. Det hadde vært bedre å ha ansatt noen til å håndtere produksjonen enn å ha dem til å være deleier i selskapet.
Mr. Turk får fart. Hva har ligget bak push for herreklær? Det startet som en kreativ ekspansjon. Vi begynte å lage herreklær i vår Palm Springs -butikk for 10 år siden, men på en veldig liten måte uten rim eller grunn. Jeg tror vår herre kunde følte seg litt fratatt i forhold til oppmerksomheten dame klær ble gitt, så nå har mannen min, Jonathan-som jeg møtte på designskolen-overtatt det. Markedet er spennende akkurat nå. Menn bruker farge og trykk; de bryr seg om tilbehør; de har på seg mer kroppsbevisste klær. Menn har virkelig forsterket det, og stemningen som Mr. Turk handler om er mye mer mainstream nå.
Hvor ser du merkevaren om 10 år? Jeg vil fullføre livsstilen vi har startet. Vi ønsker å kunne kle og få tilgang til vår kvinne og mann fra toppåen, og bidra til hjemmet deres.
Melanie Bender er en merke- og markedsføringsstrateg som har jobbet med Sephora, Topshop, Louis Vuitton og W Hotels, og er en av grunnleggerne av innovasjons- og kommunikasjonsfirmaet Post+Beam. Finn henne på nettet på melaniezbender.com og på Twitter kl @melliebe.