Tilbake i oktober, Hearst kunngjorde at Carine Roitfeld ville bli det Harper's Bazaar'S Global Fashion Director-en ny tittel, noe som betydde at hun ville samarbeide med amerikansk Basar kreativ regissør Stephen Gan (Roitfelds mangeårige venn) om flere historier i året som ville kjøre i alle de 26 internasjonale utgavene av glanset.
Roitfelds første arbeid som global motedirektør for Basar internasjonale utgaver vises neste måned i et 16-siders oppslag med tittelen "Carine on the Collections." Skytingen fant sted i New York City (under orkanen Sandy-og ved siden av en amerikaner Vogue skyte som det viser seg), ble linset av den kommende fotografen Kacper Kasprzyk, og har vår ser fra Alexander Wang, Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Balenciaga av Nicolas Ghesquière, Céline, Chanel, Comme des Garçons, J.W. Anderson og mer. Roitfelds favorittmodeller-som Lara Stone, Joan Smalls og Stephanie Seymour-spiller hovedrollen i oppslaget. Bilder fra redaksjonen vil også vises på mange omslag. Den spanske utgaven av Harper's Bazaar vil kjøre med en massiv "Welcome Carine" -overskrift.
I går kveld holdt Hearst en intim spørsmålstime med sin nyeste medarbeider. Harper's Bazaar Den amerikanske sjefredaktøren Glenda Bailey introduserte Roitfeld, mens By og landJay Fielden stilte spørsmålene. I en tettsittende grå kjole, skyhøye Alaïa-støvler og en Miu Miu mink-stjal, stilte Roitfeld spørsmål til Fielden-han tok behendig opp alt fra Vogue rivalisering, aldring grasiøst, "Internett" (Roitfelds nyeste besettelse), og den nå ikoniske Gucci -kampanjen hun stylet med etikettens logo barbert inn i en modellens kjønnshår. Ja, Carine Roitfeld renset ordet "fitte" flere ganger i går kveld.
Høydepunktene:
Slutt å kalle arbeidet hennes for "Porno Chic": Mens Glenda Bailey nevnte den ofte brukte etiketten for å beskrive Roitfelds arbeid, insisterte Roitfeld på at hun arbeidet for Harper's Bazaar var "ikke veldig erotisk" og "veldig myk." "Jeg ville bare vise mote på en så enkel måte som mulig," sa hun.
Ved skyting under orkanen Sandy ("Var det en hjelp eller en hindring?" Spurte Fielden): "Noen ganger når ryggen er mot veggen, har du ikke noe annet valg enn å få det til. For klærne var det vanskelig å kalle dem inn fordi du vet at sentrum var stengt, så noen designere var veldig hjelpsomme. Jeg husker Alexander Wang, stedet hans var helt stengt, og han gikk selv for å hente klærne. "
Ved skyting samtidig med-og ved siden av-Amerikansk Vogue, og om hun føler noen konkurranse med Vogue og Conde Nast:"Vi hadde ingen problemer med noen. Vi gikk forbi og sa "Hei, hvordan har du det." Alt var veldig sivilisert. … Jeg tror aldri jeg er i en konkurranse. Det er greit, jeg gjør mine egne ting, de gjør sine egne ting, og hvis de har kontrakt og ikke kan jobbe med meg, har jeg ikke noe problem. For meg tror jeg ikke det var en krig... og med alle disse fotografene som hadde kontrakter med Conde Nast, presset det meg til å finne nye talenter. "
Om hvordan hun begynte å jobbe med Tom Ford: "Kan du forestille deg at vi nektet 20 ganger å møte ham [mens Roitfeld var på Elle Frankrike]. Hvem er Tom Ford? Hva er Gucci? Et par loafers? Nei, vi er ikke interessert. Og så kom Tom [for å møte oss], og vi jobbet bare med ham fordi han var veldig pen og sjarmerende. Det er den eneste grunnen til at vi endelig jobbet med ham. Men vi hadde rett fordi se hva som skjedde med ham og hva som skjedde med meg. "
På den beryktede Gucci -kampanjen med etikettens logo barbert inn i modellens kjønnshår: "Da vi gjorde Gucci -kampanjen, var det alltid en rekke bilder å gjøre, og til slutt sa jeg til Mario [Testino]: 'Mario, jeg tror ikke vi gjorde det ikoniske bildet, vi må presse.'.. Jeg vet ikke den gangen jeg var veldig imponert over fittebarberingen eller noe sånt. Så jeg tenkte hvorfor gjør vi ikke G -en der? De sa, 'Nei, det er ikke mulig.' Men jeg sa, "La oss prøve." Så de tok et stykke papir med en 'G' og barberte jenta, og til slutt ble det, tror jeg, et ikonisk bilde. "
Om forskjellen mellom fransk og amerikansk følsomhet: "I Frankrike har vi ikke så mange kjendiser som deg her. Så vi presser mange modeller, og når du jobber med modeller er det lett å skyve mote. Du kan gjøre hva du vil. Du har ikke så mange publicister og mennesker mellom deg og stjernen. … Så kanskje jeg er fransk. Jeg er oppvokst med Guy Bourdin. For meg er det veldig normalt. Selv om en jente var helt naken, var hun aldri vulgær. Det var en følelse av elegant. Det var ikke porno chic. Når du drar til Amerika må du tenke litt annerledes. Så, ingen fitte der.
Om hun er slem: "Jeg er ikke slem. Noen tror jeg er slem fordi jeg er sjenert fordi jeg dekker ansiktet mitt med håret mitt fordi det er min måte å beskytte meg selv på. Jeg er veldig heldig i livet, så hvorfor skulle jeg være slem. Derfor prøver jeg å hjelpe unge mennesker også. Du kan ikke forestille deg antall unge mennesker som kommer til meg på utstillingene og bare spør meg: 'Vær så snill hjelp meg å se showet. ' Jeg tror at unge mennesker som elsker mote bør kunne se en mote forestilling. Og nå blir det flere og flere redaktører og mer og mer sikkerhet, så det er veldig vanskelig for dem, så hver gang tar jeg med meg to inn.
Om å være sexy og passende alder: "Den første regelen er at hvis du har en datter, aldri prøv å bytte klær med henne. Og selv når du ikke er vakker, er det ikke et problem. Jeg synes jeg er mindre vakker enn jeg var i 20 -årene, men jeg er sikker på at jeg er mer moro ved bordet. "
På internett': "Jeg elsker å gjøre ting for første gang. Med CR Jeg oppdaget hva som er internett. Fordi jeg ikke er fra internettgenerasjonen. Det er ikke det første jeg gjør om morgenen, for å våkne og google navnet mitt. Men nå fordi jeg jobber med nettstedet, må jeg jobbe hver dag, det er det jeg er mest interessert i nå. Jeg er spent på denne nye måten å jobbe innen mote.
På sosiale medier: "Jeg vet ikke. Jeg ser at folk gjør Twitter [uttales tweeter] og Instagram [uttales Een-stah-gram], og jeg tenker aldri på det. Men jeg tror dette er fremtiden, du kan ikke nekte det. Du går med det, eller du går hjem. Så jeg prøver å være en del av denne nye verden, og jeg trives veldig godt. "
På moteikonet hennes: "Jeg kan fortelle deg at hun ikke var veldig godt kledd, men Liz Taylor var et ikon for meg. Hun var den mest moderne personen. Hun brydde seg ikke om folk ikke likte det hun gjorde. Jeg er veldig glad for å fortsette arbeidet hennes på AMFAR. Det er veldig viktig å gjøre noe for veldedighet. "
På moteshow i dag: Jeg synes det er spennende å gå på showene, men for å være ærlig med deg er showene mer kjedelige enn for 20 år siden fordi det er flere og flere show-det er prefall det er et feriested-det er vanskelig for designeren, men det er vanskelig for redaktørene å følge alt. Og noen ganger er [moten] mindre risikabel, og jeg elsker risiko. Men plutselig ser du et Comme des Garçons -show, og du elsker mote igjen.
Om hvor hun får ideene sine: "Kanskje noen i salongen på flyplassen, kanskje MTV. Jeg har en stor følelse av observasjon. Og jeg tror at dårlig smak gir deg flere ideer enn god smak. "
Ved avreise Vogue Paris og gjenoppfinne seg selv: "Jeg var i et gyldent bur og nå går jeg tilbake til friheten. Du blir den virkelige personen du er. Jeg har den virkelige fargen på håret mitt nå, jeg er den virkelige Carine-den jeg var 15 år før. "