På Burberry's Spring 2016 Show, Music Takes Center Stage, Literally

jeg har aldri sett Burberryer interne merkevaredokumenter, men jeg ser for meg at britisk arv, skytterjakker, håndverk, digital innovasjon og musikk topper listen over merkevarestøtter.

Det er den siste av disse som spesielt har kommet i fokus hos Burberry de siste par årene. Merket inviterer vanligvis kommende britiske sangere til å opptre på utstillingene; den har også kastet flere private konserter og har en dedikert akustisk seksjon på nettstedet, med originale videoer fra et utvalg artister. Bare i forrige uke ble Burberry det første motemerket lansere en Apple Music -kanal, slik at abonnenter av Apples streamingtjeneste på 9,99 dollar/måned får tilgang til spillelister og musikkvideoer opprettet av selskapet. Og så var det en symbolsk mandag da Burberry omdesignet rullebanen i Hyde Park slik at Alison Moyet og et 32-delt orkester ble plassert ved en sirkulær grop i midten, rullebanen svingte rundt hver side. Moyets dype stemme og romantiske tekster la en følelsesmessig livfullhet til utseendet som viste seg under hennes firesanger.

Levende musikk er bare en måte Burberry trylleformularer på forestillingene-det er også det drivhuslignende Hyde Park-stedet, med utsikt over det forgylte Albert Memorial; de uber-høflige publicistene; og selvfølgelig første rad, som denne sesongen inneholdt Cara Delevingne og en utsøkt blek Annie Clark (St. Vincent) side om side, så vel som andre Burberry -ansikter mot Kate Moss, Jourdan Dunn og Suki Waterhouse; og Sienna Miller, Benedict og Sophie Cumberbatch. Den australske regissøren Baz Luhrmann, som hoppet over fra Irland for å bli med sin venn Anna Wintour på en rekke show på mandag, satt ved siden av Vogue redaktør.

Burberry har en tendens til å vise hovedsakelig yttertøy på rullebanen - den er fortsatt selskapets store pengeprodusent - og den forseggjorte vatterte, broderte og appliquéd frakker av årstider tidligere ble erstattet av strøk som blandet urban og militær påvirkning: svarte nylongraver med gullknapper og søm; ullfrakker og capes med gullsnor og knapper; og skinnjakker med metalliske glidelåser og rør. De var mer uformelle enn Burberrys vanlige rullepris, og som sådan var det kjoler og separater som tok sentrum, og tilbudet der var ganske eklektisk: undertøyskjoler og skiller seg i svart blonder; hvite og pastell broderie anglaise kjoler - noen med lange satengskjørt - som gikk fra søtt til elegant til kveld. Streetwear ble kastet inn i blandingen i form av silkeaktige, vidbeinte bukser, en to-lags marinegenser og kryss og tvers fussbett sandaler prydet med tunge gullkjeder som matchet maskinvaren på flere håndvesker.

Burberry introduserte også det den håper vil bli oppfølgeren til den enormt populære personlige ponchoer: vanntette nylon ryggsekker monogrammet med gull initialer, som dukket opp med de fleste utseende. Disse var ikke like attraktive som ponchos ved et langt skudd, men det vil neppe ha noen betydning: Burberry vil få dem på alle de riktige modellene (og dermed til streetstyle -bilder) under Paris Fashion Week. Skinnjakkene har også det potensialet - og de ser veldig bra ut. Begge varene er tilgjengelige for forhåndsbestilling på Burberrys nettsted for $1,295 og $4,295, henholdsvis.

Det ville ikke vært et Burberry -show uten et digitalt triks, og denne sesongen forhåndsviste Burberry samlingen på Snapchat foran selve showet - ligner på det den gjorde med Twitter i 2011 - bortsett fra denne gangen fant det sted i et studio, og Wintour dukket opp. Mellom det og den beste livestreamen i klassen, ble showet et globalt trendtema på Twitter-noe ingen andre show i London er bundet til å oppnå. Angela Ahrendts er kanskje ikke lenger ved roret, men merket har ikke mistet noens oppmerksomhet.

Burberry, selvfølgelig, var ikke det eneste notatet på mandag. Vi startet dagen kl Roksanda, en etikett som på ingen måte er ny i London Fashion Week -kalenderen - designer Roksanda Illincic har vist der i nøyaktig et tiår - men som estetisk og kommersielt har vokst med stormskritt de siste par årene, hennes feminine, fargerike klær har en arkitektonisk dimensjon som har appellert til både røde løperstjerner og luksushandlere. Mandagens show hadde mange alternativer for begge. Roksanda liker en kjole med montert bodice og fullt skjørt, og denne gangen lagde hun dem i lag og deretter kuttet bort, med presisjonen på en modellers kniv, for å avsløre et sjokk av gul silke under buen på et stivt svart skjørt, eller skjære ut en uvanlig geometrisk utringning. Resultatene var visuelt dynamiske og helt bærbare.

Jeg har bare gått til Erdemviser i fire sesonger, og - for ikke å høres for kraftig ut her - hver og en har vært intet mindre enn magisk (spesielt forrige sesong). Showet begynte i mørket på King's Cross Theatre mandag, rullebanen pakket inn i et lag gasbind, lydene av stormfulle bølger som krasjet og spilte på lydsystemet. Et objekt som et flytende skip, som bar kvinner i lange kjoler, gikk forbi, nesten lydløst. (Objektet var faktisk en del av settet til "The Railway Children", som for tiden spilles på Teatret, som har et tog i bevegelse.) Da de passerte, ble gasbind fjernet, lysene fortsatte og modellene tok til rullebanen, og dukket opp i en serie kjoler som var viktoriansk preget, fylt med broderi, blonder, volanger, paikrypte krager og små blomster utskrifter. For skipbrudne kvinner var de delikate klærne deres bemerkelsesverdig godt intakte, selv om den ene kjolen hadde en indigo-dyppet fal som romantisk så ut som om den hadde blitt flekket av sjøen.

Peter PilottoDesignene har så mye tekstur i disse dager, det er vanskelig å huske at Pilotto og hans partner Christopher De Vos begynte med digitaltrykte kjoler for åtte år siden. Duoen hang sitt utstillingsrom på Brewer Street Car Park med trekantede garn i primærfarger, og det var det ingen overraskelse å se modeller gå ut i fargerike klær brodert med firkanter, sirkler og trekanter. Men det designerne syntes å være mest interessert i var line, og brukte det til å skape en illusjon av lagdeling på en hvit kjole med et asymmetrisk skjørt, bryte det opp for å tilføre visuell interesse til et skjørt eller kaste det i bølge mønstre. Alt det smokende ga også mye tekstur. Det var vanskelig å velge et fremtredende stykke, men det var kanskje det nest siste skjørtet, i lag med broderie anglaise, skåret vekk på diagonalen for å avsløre et felt med havlignende farger (se nedenfor).

Sterk som mange av mandagens samlinger var, hvis bare en kunne få en gullmedalje, ville det være det Giles. Designer Giles Deacon viste våren 2016 på Banqueting House of Whitehall - den eneste gjenværende delen av Palace of Whitehall, der Henry VIII en gang holdt domstol. Det var en berømt setting (setet mitt var plassert bare fire fot foran en tronstol, Rubens veggmalerier dekorerte takene) og Deacon gjorde ikke skuffe, og sendte ut en samling som hyllet engelsk kostymehistorie, spesielt (og passende) som ble båret av dronning Elizabeth JEG. Og han hadde en serie med stjernemodeller-Georgia May Jagger, Bella Hadid, Suki Waterhouse, Dree Hemingway, Langley Fox, Andreja Pejic, Poppy Delevingne, Edie Campbell, Binx Walton, Molly Bair, Lily Donaldson og Karen Elson blant dem - for å vise den. Da Elson gikk ut i det siste utseendet-en mikroplissert, laserskåret kjole som umiddelbart husket både Elizabeth I og Ursula fra "The Little Mermaid" - publikummet var allerede klapping; en redaktør tørket tårer. Det var et show å huske.