John Galliano slipper sømmene ut av Couture for Maison Margiela våren 2016

Før John Galliano viste sin andre ready-to-wear kolleksjon for Maison Margiela onsdag kom en mann i dress og plasthansker ned på hendene og knærne og gned fotavtrykkene ut av rullebanen i børstet metall før fotografenes grop. Det var møysommelig arbeid; han svettet. Det var en godt timet påminnelse om hvor mye svette det hadde gått med å lage forestillingen: det hvite filteteppet som ledet over Tuileriene til utstillingslokalet som ble forvandlet for anledningen; forsiktig plassering av kjøpere og presse av publicister i hvite strøk; den fantastiske skjønnheten ser snart ut til å bli avslørt - og selvfølgelig selve samlingen.

Klærne som Galliano debuterte onsdag ble merket som klare til bruk, men de kunne ha passert for couture-og de ga absolutt en kommentar til, om ikke en rettferdig parodi på, det håndverket. Den første modellen gikk ut i en matt grønn bikube og sølvfarget øyesminke (c/o Pat McGrath), en kremfarget kåpe med leopardkrage, en singel øredobber i krystall, en uformet versjon av Hermès's Kelly-veske og elegante sko med spiss tå: alt av preg av gullalderens franske couture og helt gal. Utseendet som fulgte, og som strekker seg over flere tiår med fasjonable silhuetter, ble bevisst forvrengt, overdrevet eller ødelagt: mange av ryggen ble smurt med maling, som om modellene ved et uhell hadde lent seg mot en nymalt overflate i smykker; andre ble revet, avslørte polstringen under, eller holdt i takt av cellofan. Innføringen av mannlige modeller halvveis i serien, samt små skuldervesker bundet rundt bysten, bidro til følelsen av uvirkelighet. Disse var rike og glamorøse - men gale - kvinner (og menn) i ånden til Blanche DuBois, Miss Havisham og Edith Bouvier Beale - som Galliano har feiret mange ganger før.

Det er kanskje fordi Galliano fortsetter å være fascinert av mange av de samme musene og temaene som han har begynt å føle seg som en designer av en tidligere alder. Dette var noe Lauren Sherman berørte forrige sesong i et stykke med tittelen, "Er det et sted for John Galliano i en verden som drives av Alexander Wang?" Vi vet nå at stygg kan være vakkert; fyllet er allerede tatt ut av couture. En ny generasjon designere takler en rekke nye utfordringer - som definerer utseendet på moderne, stille spørsmål ved forutinntatte kjønnsgrenser, oppdage hvordan en ung generasjon kvinner ønsker å presentere seg dem selv. Som Sherman påpekte den gangen, er det overraskende å vite at Gallianos etterfølger i Dior, Raf Simons, bare er syv år yngre; de virker en generasjon fra hverandre.

Likevel gjør det Gallianos design ikke mindre spennende, og onsdagens show var det mest spennende vi har sett i Paris så langt. Og selv om fotografer ropte navnet hans på slutten av showet, tok Galliano, i tråd med Margiela -tradisjonen, igjen ikke en bue.