The Psychology of Post-Pandemic Dressing

I løpet av de siste ukene, ettersom været i New York City har blitt varmere og min andre vaksinestikk har slått inn med full, immunisert kapasitet, har jeg begynte å gå "ut". Med "ute" mener jeg et innendørs måltid på en faktisk restaurant eller et museum som nå krever forhånd reservasjoner. Uansett hvor jeg har gått og uansett hva jeg har brukt for anledningen, har jeg imidlertid vært objektivt, bestemt underkledd.

Det er ikke det at jeg har våget meg inn i Manhattans pollenskyer iført min rattiest treningsdrakt, akkurat, men snarere at jeg ser ut til å ha savnet kleskodespesifikasjonen på det post-pandemiske RSVP-kortet. Fordi for noen tilbyr denne spennende nye verden allerede et utsettelse fra de siste 15 månedene med ekstrem tvang og elastiske linning. Andre (nåværende selskap inkludert) er kanskje mindre ivrige etter å svane dykke tilbake i (min) garderobe fra "før".

I april innkapslet kunstneren og forfatteren Julie Houts denne dikotomien i en illustrasjon

skildrer to typer post-pandemiske følelser: En kvinne gleder seg, armene åpne i loungewear under en usynlig presenning.

Når forbrukerne begynner å trekke mot en av disse to leirene - å kle seg eller kle seg - appellerer forhandlere til begge. I pressetiden inneholdt Net-a-Porters hjemmeside en $ 2.190 Tom Ford bodycon -kjole umiddelbart ved siden av a slipsfarget par glorifiserte Soffe-shorts. I et slikt øyeblikk av dyp sosial omveltning føles verken plagget eller leiren mer passende enn det andre. Kan vi endelig bare bære hva i helvete vi vil?

Relaterte artikler:
COVID-19 ga mote sjansen til å endre seg til det bedre-men så langt er resultatene blandet
The Great Loungewear Pivot i 2020
Motens favorittfargehistorie vil helbrede oss

Siden begynnelsen av 1900 -tallet har mote utviklet seg etter en betydelig kulturell begivenhet som setter en ny standard i bevegelse, der et voksende flertall vedtar en ny måte å kle seg på som mer passende passer til ganger. Deirdre Clemente, historiker og kurator for amerikansk materialkultur fra 1900 -tallet, sier at siste gang vi så dette skje var i umiddelbar kjølvannet av andre verdenskrig. I 1947 fikk en stigende stjerne i den parisiske haute couture -kretsen navnet Christian Dior introduserte en stil han kalte "New Look". Så to år etter V-Day skapte Dior denne regressive estetikken-cinched jakkelinnene ble kombinert med tungvint A-line skjørt-for å imøtekomme en etterkrigstidens nostalgi som dukket opp Europa.

I USA, hvor kvinner hadde blitt vant til å bruke skreddersydde dresser som ikke-indirekte lignet landets militære uniformer, hadde New Look mer en komplisert mottakelse. "Det var en gruppe mennesker som ønsket å gå tilbake til mer formelle klesstandarder, der kvinnekropper befant seg begrenset, sier Clemente, som jobber som lektor i historie ved University of Nevada, Las Vegas og som skrev boken, Dress Casual: How College Kids omdefinerte amerikansk stil. "Men så var det en annen gruppe kvinner, en yngre gruppe, som var mer, "Nei, vi forvrengte ikke kroppen vår på den måten." "

I løpet av de siste 25 årene har psykologer studert denne tankegangen, den som for bare syv tiår siden fikk amerikanske kvinner til å begynne å bruke bukser i massevis. I dag hevder det til og med sin egen psykologiske teori, posttraumatisk vekst, som kliniske psykologer Richard Tedeschi og Lawrence Calhoun ble laget i 2004. Som navnet antyder, definerer Tedeschi og Calhoun posttraumatisk vekst som "den positive psykologiske endringen som er opplevd som et resultat av kampen med svært utfordrende livsomstendigheter, "som krig, alvorlige sykdommer eller, naturlig, a pandemi.

"Vi har lært at negative erfaringer kan anspore til positiv endring, inkludert en anerkjennelse av personlig styrke utforskning av nye muligheter, forbedrede relasjoner, større forståelse for livet og åndelig vekst, "Tedeschi skrev inn Harvard Business Review juli i fjor. "Til tross for elendigheten som følge av koronavirusutbruddet, kan mange av oss forvente å utvikle oss på fordelaktige måter i etterkant."

Clemente forteller meg at det spesielle skiftet vi ser nå har vært i arbeid i nesten 100 år. Hun kaller det "fremveksten av den individualiserte garderoben." 

Nå, i stor skala av post-pandemisk posttraumatisk vekst, er endring av garderobevanene ikke akkurat på samme effektplan som for å utvikle et rikere eksistensielt og åndelig liv. Men for Fashion Psychology Institute grunnlegger Dr. Dawnn Karen, kalt "verdens første motepsykolog" det er en indikasjon - og en viktig - at mange av oss har vært opptatt av å reflektere over hver eneste fasett av livene vi før før mars 2020, helt ned til selve skjortene på ryggen.

"Folk vurderer hva de vil ha på seg, kanskje for første gang siden de var barn, argumenterer Karen, som fungerer som professor ved Fashion Institute of Technology og som i mars i fjor ga ut en bok, Kle ditt beste liv. "De har ikke alle disse drakoniske tiltakene og reglene å følge, bortsett fra å bruke maske. Folk tenker: 'Ok, hva gjør du? Jeg vil ha på meg, hvis jeg kunne ha på meg noe jeg vil? '"

Som bringer oss tilbake til Houts illustrerende illustrasjon: Kleer du deg for "Mamma Mia" -kveld på ditt lokale dykk eller en sofa-bundet helg tilbrakt med å amme din gallon-store vannflaske? Hvis det føles som om dette er de eneste to alternativene dine for din post-pandemiske uniform akkurat nå, er det fordi de i den mest ekstreme forstand er det-ifølge psykologi i det minste. Og svaret ditt sier kanskje mye om din egen posttraumatiske vekst, og hva klær kan bety for deg i fremtiden.

Se, kommodeoverdelen er de som forbinder mer uformelle garderobestandarder med pandemien, som de allerede er sultne på å etterlate. Nedkledningen er også klar til å gå videre, men det er noe med garderoben de har utviklet i karantene som de gjerne vil ta med seg verden når de kommer inn igjen i sommer.

Karen har etablert teorier for begge gruppene: Dresser-downers pleier å følge det hun kaller "humør-illustrasjonskjole", der enkeltpersoner kler seg for forevige deres nåværende humør, mens kommodeoverdelenes "stemningsforbedrende kjole" er ment å optimalisere humøret. Men hvor denne sammenbrudd nok en gang var knyttet til overordnede kulturelle normer (à la den overdrevne femininiteten til New Look), stemningsillustrasjon og stemningsforbedring representerer nå personlig tilfredshet-ingenting mer, ingenting mindre.

"Jeg tror ikke vi kommer til å kle oss på grunn av sosiale standarder pålagt av en elitegruppe smaksmakere, noe som tradisjonelt har vært mote," sier Clemente. "Tenk på for 75 år siden, da folk som var de formelle klærne, ville si: 'Du har ikke trusen din, Miranda. Ta på deg trusslangen. ' De gjorde det ut fra en følelse av å beskytte de gamle måtene. Og jeg ser det ikke som grunnen til at folk ønsker å ha på seg en drakt på 500 dollar de en gang kjøpte til en venns bryllup. "

Forskjellen nå er at motens tradisjonelle portvakter har mye mindre vekt enn de en gang gjorde. Som Business of Fashion's Chantal Fernandezskrev i 2019: "Internett, og bloggene, forumene og sosiale medieplattformene som kom fra det, endret balansen mellom makt til vanlige forbrukere, bevæpnet med direkte tilgang til reklamer og kjendiser og endeløse alternativer for hva de skal gjøre kjøpe." 

Dette er selvsagt ikke nye nyheter: Motens en gang hierarkiske maktbalanse har vrimlet i mer enn et tiår. En global helsekrise uten sidestykke endret ikke nødvendigvis denne banen, men den fremskyndet den.

"Pandemien akselererte denne spenningen mellom formalitet og uformalitet vi har kjempet med i 100 år," sier Clemente. "Men brytingskampen er ikke så interessant som for 100 år siden, fordi folk bare ikke bryr seg om hva den gamle garden sier."

Så vi kler oss ut, og vi kler oss ut. Vi kler oss for å forbedre humøret vårt, og vi kler oss for å optimalisere det. Vi vasser gjennom elver med posttraumatisk vekst, og vi dokumenterer fremveksten av den individualiserte garderoben. Vi intervjuer historikere og psykologer for å både slite med og tildele mening til denne cocktailen av sorg og glede som raser inn i oss alle, plutselig står overfor gjenåpning av samfunnet igjen.

Hva om - hør meg ut - det ikke er så dypt? Hva om vi ikke lar det være? Hva om vi bare bruker klærne vi vil, når vi vil, for etter et langt, tungt, tragisk år, hvem kommer til å fortelle oss at vi ikke skal gjøre det?

Vil du ha de siste moteindustriens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.