Foto: Jenna Marie Wakani, Hilsen av The New School
I vår langvarige serie "Hvordan jeg klarer det" Vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.
Dr. Ben Barry har alltid stilt spørsmål ved motens status quo, og prøvd å utfordre det. Da han bare var 14, startet han utilsiktet sitt eget modellbyrå fordi vennen hans i størrelse 16 hadde blitt fortalt at hun måtte gå ned i vekt for å bli modell. Forvirret over dette forslaget, sendte han bildene hennes til et lokalt magasin med et notat og endte opp med å få henne jobben. Ben Barry Agency ble en av de første noensinne inkluderende modellbyråer, bookingjobber for over 150 modeller som ikke passet inn i vanlige skjønnhetsidealer, gjennom hele 15-årsperioden.
Da byrået gjorde bølger gjennom bransjen, fortsatte Barry å utdanne seg selv; han har en BA med æresbevisninger i kvinner og kjønnsstudier fra University of Toronto, en master i Innovasjon, strategi og organisasjon og en doktorgrad i ledelse fra Judge Business School i Cambridge University (Storbritannia). Som han forteller meg over Zoom - ikke minst kledd i Marine Serre - drev utdannelsen hans et ønske om å påvirke ikke bare hvilke typer kropper som kunne bruke mote, men også hvilke typer mennesker som fikk lage og ta beslutninger om mote bak kulissene, et ønske som førte ham til moteopplæring, der verdensbildene til fremtidige fagfolk er formet.
Som leder for mote, førsteamanuensis i aksjer, mangfold og inkludering, og direktør for Center for Fashion and Systemic Endring ved Ryerson University i Toronto, Barry bidro til å transformere alt fra læreplaner til ansettelsespraksis for å prioritere inkludering, avkolonisering og bærekraft. 1. juli bringer han all denne forskningen, erfaringen og lidenskapen til en av de mest prestisjefylte og innflytelsesrike designskolene i verden som dekan for mote på Parsons.
Barry føles som en radikal ansettelse for Parsons, som blir sett på som progressiv på noen områder som bærekraft, men ekskluderende på andre. Som mange mote- og designskoler, Parsons møtte betydelig tilbakeslag midt i Black Lives Matter -opprøret sommeren 2020 av studenter, alumner og tidligere professorer som følte at skolen hadde en historie med ikke å støtte BIPOC-medlemmene i samfunnet, og med å sette elever med lavere inntekt i ulempe.
Selvfølgelig har Barry tenkt å endre det. Gjennom hele karrieren har han gjort arbeidet med å finne ut hvordan det kan se ut når en moteutdannelse erfaring sentrerer ikke bare hvithet eller tynnhet eller kjønnsnormativitet, og det er han klar til dele. Les videre for å lære mer om hvordan utdannelsen hjalp ham med å sjekke sitt eget privilegium, hans forskning på hvordan forskjellige modeller påvirker kjøpsintensjoner, hvordan han forvandlet Ryersons moteprogram, målene hans for Parsons, tankene hans om den antisorte rasismen som er innebygd i mange moteskoler og mer.
relaterte artikler
Hvordan Antoine Phillips gikk fra detaljhandel til å lede Guccis oppgave å diversifisere moteindustrien
Hvordan kan rasisme adresseres på moteskoler?
Kimberly Jenkins vil hjelpe til med å avkolonisere vår forståelse av mote
Var du alltid interessert i mote, og i så fall, når ble det noe du trodde du kunne tenke deg å jobbe profesjonelt?
Som så mange queer- og femme -barn, elsket jeg klær og jeg elsket å kle meg. Som barn så jeg meg rundt på kjøkkenet og tok de mest tilfeldige gjenstandene og gjorde dem til et blikk for å sette på en moteshow i huset mitt, så jeg ville ta plastfolie og vikle det rundt kroppen min på alle mulige måter og lage utseende. Jeg tror på dette tidspunktet var det virkelig å lære motens evne til å oppdage kroppen din, komme inn i din identitet og hjelpe deg til å føle deg hjemme i kroppen du har i denne verden.
Etter at du startet Ben Barry Agency i familiens kjeller, hvordan utviklet og vokste det over tid, og er du fortsatt involvert i det?
Byrået vokste etter hvert som jeg begynte å jobbe med flere modeller og flere kunder, og begynte å stille spørsmål ved idealer om skjønnhet og mote. Jeg tror, etter å ikke ha studert mote, aldri ha jobbet med mote før, hadde jeg ikke blitt forelsket inn i et bestemt verdensbilde av hva som var vakkert, eller hvem som kunne være en modell eller hva kroppen var fasjonable. Dette tillot meg å trekke på det jeg hadde lært av familien min, det jeg hadde lært av min egen livserfaring, og det som intuitivt føltes riktig for meg. Det vokste over 15 år til å representere 150 modeller som jobbet med mote- og skjønnhetsmerker gjennom hele verden, til å ha 10 ansatte som jobbet som modellspeidere og agenter og administrasjon lokalisert i Ottawa og Toronto. Og etter 15 år hadde jeg sett en betydelig forandring i motebransjen. Andre modellbyråer hadde begynt å representere modeller av en rekke størrelser, en rekke løp og mye mer aktivt etnisitet, funksjonshemmede modeller, transmodeller, modeller som tidligere hadde blitt ekskludert fra representasjon etter mote modellbyråer. På det tidspunktet innså jeg at hvem som var representert i mote, endret den visuelle kulturen til mote, var bare en liten del av dette større temaet for inkludering, fordi vi måtte se utover hvem var i mote til hvem som var skape mote, og hvem som tok beslutninger om mote.
Mine interesser og denne reisen vokste til virkelig å tenke på: hvordan kan vi forme verdenssyn og praksis for motekreativer og beslutningstakere til å omfavne inkludering, og hvordan kan vi sikre at det er en virkelig mangfoldig gruppe mennesker rundt dette designet og beslutningstabeller? Jeg skjønte å gjøre det, moteopplæring var den perfekte plattformen, fordi det var fødestedet for verdenssyn og praksis for neste generasjon av moteindustrien. Da jeg begynte min reise som assisterende professor da jeg ble ansatt ved Ryerson School of Fashion, stengte jeg byrået, plasserte modellene våre hos andre byråer og bestemte meg for å begynne denne neste reisen.
Jeg burde si at mens jeg drev modellbyrået mitt, fortsatte jeg på skolen. Skolen og det jeg lærte ga alltid næring til hvordan jeg tenkte på modeller, hvordan jeg tenkte på representasjon, hvordan jeg tenkte på mote og hvordan jeg tenkte på systemiske endringer. Etter videregående tok jeg en bachelorgrad i kvinner og kjønnsstudier. Fire år inn i det programmet var det den beste avgjørelsen jeg noen gang har tatt, fordi den lærte meg verdenssyn som har forandret alt jeg gjør.
Og hva inspirerte du til å fortsette med å ta en mastergrad og doktorgrad?
Det jeg gjorde i grunnutdanningen i kvinne- og kjønnsstudier, utsatte det meg først og fremst for svart feministisk tanke, for ideer om interseksjonalitet og for å forstå mitt eget sted i denne verden. Jeg hadde forbindelser - å være skeiv og mer femme - til opplevelser av marginalisering og diskriminering og trakassering, men det tillot meg virkelig å tenke på min rolle som en hvit cisgender -mann, noe jeg aldri hadde tenkt på før, fordi det er standarden og normen i samfunnet, og å erkjenne makt og privilegium som innebærer for meg å komme inn i mellomrom, bli hørt som leder og ansatt som en, virkelig tenke på hvordan jeg med vilje kunne bruke den posisjonen til å skape endring. Det fikk meg til å tenke på hva jeg ville gjøre videre i karrieren og studiene.
I modellbyrået mitt, mens modellene mine fikk jobber, var det fortsatt betydelig tilbakeslag fra bestemte motemerker, spesielt luksusmote, som ikke så flere forskjellige modeller som ambisjonell. De forsto at mangfold er en hyggelig ting å gjøre, men [så det] som noe som ville påvirke bunnlinjen negativt. Og etter min egen erfaring trodde jeg ikke at det var sant, men det var ingen forskning som antydet noe annet. Jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre den forskningen, og jeg bestemte meg for å ta en master og deretter gå inn i en doktorgrad, spesielt ved dommeren Business School i Cambridge, hvor jeg undersøkte forbrukernes svar på modeller av forskjellige størrelser og aldre og løp innen mote reklame.
Spesielt ønsket jeg å se på hvordan forskjellige modeller påvirket konsepter som merkevarelojalitet og kjøpsintensjoner. Det forskningen viste var at når modeller gjenspeiler forbrukernes demografi, merkevarelojalitet og kjøpsintensjonene øker-spesielt for forbrukere som er underrepresentert på moteområdet annonser. Det mest interessante funnet for meg som kom ut av denne forskningen var å forstå hva aspirasjon betydde til forbrukere, og den ambisjonen handlet ikke om å være tynn eller å være hvit eller å være ung eller å være ikke funksjonshemmede; aspirasjon handlet om kunstnerskap, glamour, kreativitet som ble fanget i klærne, kunstretningen og stylingen av et bilde. Det var den kreativiteten som var ambisiøs, den var ikke basert på kroppen. Jeg tror at det å finne ytterligere tillot meg å si, ok, for å virkelig skape denne endringen, modeller var bare en liten del av dette større motesystemet. Endringen måtte være å jobbe med neste generasjon reklamer for å designe for, kunstdirekte med og style alle kropper i mote.
Da jeg var ferdig med doktorgraden, så jeg en stillingsannonse for en assisterende professor i egenkapital, mangfold og inkludering på School of Fashion [på Ryerson]. Stillingen var spesielt på utkikk etter noen som ville kunne undervise bredt i disse områdene og også jobbe med fakultetet for å hjelpe til med å reimagine pensum til å være mer inkluderende og rettferdig.
Fortell meg om din tid på Ryerson. Hva er noen av tingene du er mest stolt av å ha oppnådd der, hva slags endringer så du?
Da jeg først ble ansatt, jobbet jeg først og fremst med å utvikle kurs som ville begrunnet sosial rettferdighet, og et av kursene jeg er mest stolt av var et kurs kalt Fashion Concepts and Theory. I løpet av de syv årene jeg underviste på dette kurset, utviklet og re-utviklet jeg, og utviklet og re-utviklet det hvert år for å inneholde verdenssyn og fortellinger og praksis for lokalsamfunn og mennesker som har blitt marginalisert og ekskludert fra den dominerende måten diskurs. For eksempel jobbet jeg umiddelbart for å utfordre og avsentre den vanlige myten om at mote ble født i Europa og Paris som et resultat av modernitet og industrialisering og i stedet innse at mote har eksistert siden uminnelige tider og først og fremst - i Canada og USA - på Turtle Island av urfolk designere og kunstnere.
Jeg jobbet også med å få inn arbeidet til aktivister og lærde i andre disipliner og bransjeledere innen inkludering i kurset ved å utvikle moduler om fett mote, om trans og ikke -binær mote, om svart motehistorier, om urfolksmote historier, om skeive motehistorier og om kropper og måter å være i verden på som hadde blitt satt på sidelinjen fra den dominerende moten industri. Mitt håp om å gjøre denne ombyggingen som fortsatte hvert år var at dette kurset skulle legge et grunnlag for hvordan studenter kan tenke på mote og designmote mens de fortsetter med utdannelsen reiser.
I 2018 ble jeg utnevnt til leder for School of Fashion i Ryerson. Det jeg er mest stolt av er at en av de første tingene vi gjorde var å jobbe med fakulteter, ansatte, studenter, alumner og samfunnet å utvikle tre veiledende prinsipper for skolen som var politisk informert og som vi trodde var nøkkelen til fremtiden for mote. Disse prinsippene er inkludering, bærekraft og avkolonisering, og vi brukte disse prinsippene som et objektiv for å lede alle læreplaner, alle partnerskap, alle strategier og vår overordnede skolekultur.
En del av det så en revisjon i obligatoriske kurs for å gjenspeile disse veiledende prinsippene, introduksjonen av nye kurs som Nonbinary Mote, urfolksmote, urfolks håndverkspraksis, illustrasjon og mangfold, illustrasjon og aktivisme og medfølende Couture; opprettelsen av en svart mote studenter forening som et rom spesielt for svarte mote studenter og alumner for å møte og for å hente inn spesifikke mentorer og snakke om anti-svart rasisme og støtte hver annen; vår perlesirkel som var et rom for urfolk og ikke-urfolk studenter og fakulteter for å komme sammen om praksisen med perler og lære om urfolks motehistorier og praksis; og forsettlig ansettelse av fakulteter som gjenspeiler mangfoldet av studenter som er underrepresentert i moteopplæring - så spesielt svart og urfolks fakultet medlemmer - og sørge for at vi reimagine kvalifikasjonene for å redusere barrierer som ellers ville forhindre lokalsamfunn som har møtt systemisk diskriminering fra kvalifisere seg til bestemte jobber [ved] å anerkjenne aktivisme, offentlig utdanning og samfunnsarbeid som tilsvarer terminale grader eller mange års undervisning ved et universitet eller høyskole.
Det jeg er mest stolt av på mange måter er de større institusjonelle og strukturelle endringene som er mine kolleger og jeg har kommet til denne skolen for å starte denne moteopplæringsreisen Rettferdighet.
Når du begynte, hva overrasket deg om læreplanen for moteopplæring, og hvilke diskusjoner eller læresetninger syntes du var eller fortsatt mangler, i stor grad fra moteopplæring?
Det er ingen definisjon på mote, det er ikke én motehistorie, det er ikke en måte å mote på, men ofte savner vi moteopplæring det, og vi prøver å lære en måte å tenke på og praktisere mote i stedet for å verdsette de forskjellige måtene å kjenne mote og praktisere mote. Jeg tror det er på grunn av den virkelig virkelige fortsatte arven etter kolonisering og transatlantisk slavehandel som ikke bare formet moteindustrien, men selvfølgelig formet moteopplæring. Og det manifesterer seg i verdenssyn og praksis som ofte opprettholder hvit overherredømme, fatfobi, transfobi, kapabilisme og mange andre undertrykkelsessystemer. Reisen for motepedagoger som så mange av oss går på er å innse hvordan systemet har konstruert det måten vi lærer på mote og selve strukturer og praksis og politikk på skolene våre, og jobber med å angre og transcendere dem.
Fortell meg hvordan Parsons -rollen oppsto og hva som tiltrukket deg til muligheten.
Jeg tror at når det gjelder moteopplæring, er Parsons en lysende stjerne. Det er absolutt et forbilde i moteopplæring av hva sosial rettferdighet og progressiv mote utdanning kan se ut, og jeg vet at lærere rundt om i verden inkludert meg selv lenge har sett på Parsons. En del av det er også å være i New York City, en av de mest rikt forskjellige byene i verden - absolutt en sentrum for utrolig aktivisme og en veldig kreativ moteindustri - og det har elementene alltid gjort tiltrukket meg.
Men jeg tror det som virkelig og viktigst tiltrakk meg til dette var muligheten til å skalere og forsterke denne bevegelsen for moteopplæring basert på rettferdighet, og spesielt med en plattform som har en global innvirkning. Mitt håp var å ta arven Parsons har for progressiv moteopplæring med min erfaring innen ledelse innen mote utdanning for sosial rettferdighet og bringe dem sammen for å forestille seg og skape hvordan en ny type moteskole kan se ut dagens verden.
Vi er i et øyeblikk der det er enighet om at mote må endres og moteopplæring er fødestedet for verdenssyn og praksis for reklamer; det er inngangsporten til moteindustrien. Det handler om å forme deres kunnskap og praksis på måter som kan designe en ny fremtid innen mote, men også om bevisst reimagine hvordan mote utdanning ser ut, som er en mote fakultetet medlem, og som er en mote student.
Parsons er en av mange fremtredende moteskoler som har møtt kritikk for å være mindre tilgjengelig eller imøtekommende overfor mennesker fra forskjellige typer kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn. Jeg er nysgjerrig på om en av tingene du håper å gjøre er å utvide typen mennesker som har tilgang til en skole som Parsons.
Helt. Jeg tror moteskoler rundt om i verden har vært forankret i en veldig dyp historie med rasisme og spesielt anti-svart rasisme, og at moteskoler rundt om i verden bevisst og ubevisst har ekskludert urfolk, svarte og andre studenter fra farge. For de elevene som kommer inn, kan de ha blitt utsatt for virkelig betydelig rasisme og [blitt tvunget] til å tilegne seg hvite, eurosentriske standarder for mote og suksess. En av de viktigste tingene jeg håper å gjøre som dekan er å sikre at moteopplæring er tilgjengelig for et stort utvalg studenter, og spesielt og med vilje for Svarte studenter og urfolk og andre fargerike studenter, for å sikre at elever som kommer til denne skolen ikke føler at de trenger å endre hvem de er, hvordan de tenke på mote eller hva de vil gjøre, å stille opp med en hvit Eurosentrisk visjon - at de kan støttes, at de kan lykkes og de kan blomstre ut fra hvem de er er. Dette krever dyp transformasjon og samarbeid med fakulteter og ansatte i bransjen for å få dette til å skje, men det er på tide at det skjer.
Ofte når vi snakker om inkludering i mote, snakker vi om å ta imot eller invitere grupper som har blitt ekskludert, og jeg vil endre det innramming fordi det på mange måter forutsetter at du inviterer dem til et sted som opererer på verdier og prinsipper og praksis som ikke er deres. De blir invitert til et sted, men de må deretter lære seg disse verdiene og prinsippene, og jeg vil sikre at moteopplæring globalt - og Parsons som gullstandarden - er et sted som kan være hjemsted for alle måter å tenke og praktisere mote, alle kropper og erfaringer fra folk som ønsker å øve og vite mote. Jeg tror at hvis noen disiplin eller fagfelt i utdanningen kommer til å gjøre denne endringen og gjøre det bra, blir det mote, fordi mote er forankret i kreativ tenkning og forstyrrelse av status quo, ved gjenoppfinnelse, og så handler det om å kanalisere den motesjelen inn i dette arbeidet med systemisk transformasjon for inkludering.
Er det noe annet du kan dele om dine forestående planer eller mål for din tid på Parsons?
Som ny for Parsons -samfunnet, vil det bli betydelig læring om folks erfaringer. Jeg kommer til å fokusere dypt på å lytte til de som har blitt marginalisert innen moteopplæring, som Parsons har vært utilgjengelig for, som har hatt utfordrende opplevelser av rasisme og andre former for diskriminering, fordi det er de historiene som kan hjelpe til med å omforme moteopplæring som blir kritisk. En del av lyttingen handler også om å jobbe med måter å utvikle nye relasjoner og bringe nye relasjoner gjennom oppreisning. Så folk som har møtt diskriminering, som har slitt, og som moteopplæring har traumatisert for på grunn av maktstrukturer - hva er måter å gjenoppbygge fornyede forhold til disse menneskene og samfunnene?
Hvordan tenker du på pandemien og dens innvirkning på moteopplæring når du kommer inn i denne rollen?
Først og fremst at det er en dyp følelse av isolasjon og ensomhet og psykiske problemer som har blitt forårsaket av pandemien. Absolutt fakultetsmedlemmer har utviklet utrolig kreative måter å studere studiobaserte kurs på eksternt, og studentene har utviklet seg helt nye måter å designe på via eksterne formater, men ingenting av det tar bort eller reduserer virkningen som pandemien har hatt på mental Helse. Fokus på studenters trivsel, personalets og fakultets trivsel, fostring av fellesskap og støtte kommer til å være avgjørende når vi alle kommer tilbake til campus.
Hvilke råd vil du gi noen som søker eller tenker på å søke Parsons mote?
Hvis du ikke ser deg selv innen mote, moteindustrien og moteopplæring på Parsons for tiden, håper jeg du søker. Jeg håper at du vet at du kan søke og at din erfaring, ditt verdensbilde, din kunnskap og din motepraksis vil bli verdsatt og støttet gjennom hele reisen. For å skape en inkluderende moteindustri, krever en rettferdig moteindustri at vi fokuserer på måter å kjenne og praktisere mote som er ekskludert. Studenter som kommer fra lokalsamfunn og grupper og erfaringer som ikke har blitt representert på vanlig måte, trenger vi dem. Vi trenger dem til å omforme hva moteopplæring skal være. For meg er det viktigste at studenter som jobber med porteføljen deres vet at Parsons er en skole som verdsetter forskjellige måter å kjenne og praktisere mote på; vi ser til studenter, og vi vil se til at studentene skal utvide alle måtene vi lærer og praktiserer mote på og hvordan industrien vår tenker og praktiserer mote.
Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.