Den neste generasjonen av læralternativer

I 1928 opprettet en designer i New York ved navn Irving Schott verdens første motorsykkeljakke i skinn. Schott kalte den "Perfecto" (etter favorittsigaren), og laget kappen av hestehud, et stivt, slitesterkt materiale som kort tid etter ble mote av skinn. De første Perfectos selges for bare 5,50 dollar. På 1950 -tallet var skinnjakke var en god tro på klærne.

I dag, lær er et av de mest allestedsnærværende materialene i fottøy- og moteindustrien. Men selve begrepet "skinn" har ikke alltid hatt den samme definisjonen som Schott ville ha brukt tilbake på 1920 -tallets storhetstid. I det siste halve århundret har "lær" utvidet seg til å omfatte syntetiske "pleather" -variasjoner, som polyuretan (PU) og polyvinylklorid (PVC), som ikke bare er laget med fossilt brensel, men heller ikke biologisk nedbrytning. Og mens disse alternativene teoretisk sett er mer dyrevennlige, ved at de faktisk ikke gjør det krever dyrehud, de er heller ikke de miljøvennlige erstatningskonsumentene som kan ha blitt ledet til tro.

Dan Widmaier, administrerende direktør i materialfirmaet Bolttråder, går så langt som å si at industrien genererer 35 milliarder kvadratmeter skinn - det er både skinn og plast, kombinert - hvert år. Og alt som bidrar til en miljøkrise: Utslipp forbundet med bare ett par lærstøvler er omtrent like mye som de fra å brenne en gallon bensin, ifølge Sierra Club. Det finnes imidlertid alternativer.

Fra skinn fra frukt til tekstiler dyrket i laboratorier, det har aldri vært flere alternativer for både kjøpere og forhandlere på jakt etter mer ansvarlige løsninger. Det er gode nyheter, fordi dens potensielle innvirkning - spesielt når det gjelder karbonreduksjon - kan være betydelig.

Lær er en så stor virksomhet at til tross for alle lovende innfall mot mer bærekraftige markeder, er det fortsatt nesten helt dominert av to sittende: skjul og pletter. Faktisk, av de 35 milliarder kvadratfotene skinn som er referert ovenfor, er omtrent null prosent redegjort for av alternativer, hevder Bolt Threads. Men det betyr ikke at det ikke er alternativer.

Generelt gjøres det utvikling i tre overordnede kategorier: opparbeidede avfallsstrømmer, teknisk aktiverte substitutter og historisk lo-fi-alternativer, som upcycling. I løpet av de siste årene har du kanskje oppdaget overskrifter som viser innovasjoner bak lær som er laget av frukt og grønnsaker. Ideen her er å fokusere på fornybarhet, noe som på ingen måte er begrenset til skinnvarer utelukkende. Hvordan kan vi ta noe som er rent avfall - som skrell, skaller og til og med det kastede kjøttet av maten - og gjøre det til et brukbart gode?

Til dags dato, "skinn" - eller materialer som passerer som skinn, basert på motens krav til styrke, lang levetid og selvfølgelig glatthet - blir laget av mango, soyabønner, kokos, kork og epler. Noen flora, som ananas, drueskall og kaktus, er høstet for å utvikle proprietære fibre som deretter kan distribueres til merker og forhandlere under varemerkebetegnede navn, som "Piñatex""Vegea" og "Dessert," henholdsvis.

Ingen alternativer har imidlertid hatt så stor kommersiell suksess som det som kommer fra sopp. Mens prosessen for å lage soppskinn er forskjellig for hver forsker som dyrker det, er den grunnleggende ideen denne: Sopprøtter kan dyrkes på sagflis eller jordbruksavfall, og når de spirer, danner soppen en tykk matte, kalt mycel, som deretter kan behandles for å ligne skinn. Og det er allerede implementert innen en rekke mote -stalwarts.

Relaterte artikler:
Denne nye teknologien kan være svaret på motens sporbarhetsproblem
Sirkulære joggesko trenger en all-hands-on-deck-tilnærming
Bønder, jordbrukere og husmenn er de nye moteinfluensorene

Forrige måned, Hermès kunngjorde at den skulle begynne med en håndveske laget av et skinnlignende materiale laget av mycel, dyrket i et laboratorium av California-basert biomaterialeoppstart MycoWorks. Og i oktober, ledere på tvers Adidas, Lululemon, Kering og Stella McCartney bekreftet de respektive planene om å koble seg til de ovennevnte Bolt Threads for å adoptere sin proprietære Mylo, også laget av mycel, til produktlinjene sine fortløpende.

Siden Bolt Threads lanserte sitt første Mylo -produkt i 2018, har virksomheten vært fokusert på å utvide partnerskapet. Fordi, som Widmaier hevder, ville en daglig forbruker ikke kjøpe et ark Mylo alene - de ville imidlertid velge en overbevisende Mylo -versjon av sin favoritt skinnjakke.

"Vi har en vanvittig mengde inngående akkurat nå, og vi tror det bare vil fortsette, men vi også prøv å nå ut for å finne mennesker vi er spesielt på linje med, sier Widmaier, som tok sin doktorgrad. i kjemi og kjemisk biologi. "Vi prøver febrilsk å skalere så mye Mylo vi kan."

Innenfor det bredere alternativerlandskapet er det en god del overlapping mellom opparbeidede avfallsstrømmer og Teknisk aktiverte substitutter-det er fordi visse elementer, som Mylo, stammer fra naturlige materialer, men er laget fornybar i laboratorier. Det er også tilfellet med Allbirds'kommende Planteskinn, opprinnelig utviklet av Illinois-baserte materialinnovasjonsfirma Natural Fiber Welding, under navnet "Mirum." De teknologi binder sammen bioingredienser som vegetabilsk olje og naturgummi for å skape et 100% naturlig, plantebasert "skinn" materiale.

Selv om Allbirds 'planteskinn ikke kommer i hyllene før i desember 2021, håper selskapet at fabrikasjonen har ben utover sitt eget hovedkvarter. Claudia Richardson, Allbirds senior manager for materialinnovasjon, sier at Plant Leather slipper ut opptil 17 ganger mindre karbon enn syntetisk lær, og har 40 ganger mindre karbonpåvirkning enn animalsk skinn: "Det er et potensial for en 95% reduksjon i sluttproduktens karbonpåvirkning." 

Et annet merke som har jobbet med å utvikle sitt eget teknisk avledede læralternativ internt, er von Holzhausen, håndveskeetiketten som kommer av den tidligere bildesigneren Vicki von Holzhausen. Da det først ble lansert i 2017, gjorde von Holzhausen det bare ved å bruke skinn som var et biprodukt fra næringsmiddelindustrien, slik at ingen dyr ble brukt bare til å skjule det. Et år senere introduserte det et eksklusivt, dyreffritt materiale kalt "Technik-Leather", som von Holzhausen sier hjelper til med å avlede plast fra søppelfyllinger.

For å utvikle Technik, skapte von Holzhausen et mikrofiberlag av 100% resirkulerte vannflasker etter forbrukere som etterligner den smidige kvaliteten på dyreskinn. Techniks ytre lag-som er vann-, flekk- og ripebestandig-lages deretter ved hjelp av en 99% avfallsfri prosess der hvert materiale som brukes blir resirkulert, også vannet.

Med et nytt alternativt materiale som heter Banbü, drar von Holzhausen seg inn i det plantebaserte riket med en proprietær fiber laget av bambus. Bambus i seg selv er naturlig regenererende: Ikke bare er det den raskest voksende planten på jorden, den kan også høstes uten å ødelegge rotsystemene og trenger relativt lite vann for å vokse. I et forsøk på å dele innovasjon tilbyr von Holzhausen sin Technik og Banbü til storindustri- som motemerker, bilselskaper og luksusurmakere - som tradisjonelt bruker skinn i sin Produkter.

Læralternativer tar også form av historisk lo-fi-veier, som med Deadwood, som lager resirkulerte lærvarer av resirkulerte materialer, hovedsakelig hentet fra møbelprodusenter, garverier og knuter for tekstilavfall.

Da medgrunnleggerne Carl Ollson og Felix von Bahder først bestemte seg for å gå sammen om virksomheten i 2012, var deres tilnærming først ikke miljøvennlig. "Vi innså at det lå mange stygge skinnjakker," sier von Bahder og ler. Jo mer de jobbet med upcycled skinn, desto mer kom de ansikt til ansikt med uoverstigelig skinnavfall: "Det er tusenvis av tonnevis med helt godt skinn som er kastet i hauger og brent over hele verden hvor det blir laget skinnprodukter. Det var det som tok Deadwood fra bare å være en hobby til et kall. "

I de ni årene siden de lanserte Deadwood, har Ollson og von Bahder blitt godt kjent med noen av motens mest systemiske utfordringer, inkludert avfall. Det er også en utbredt mangel på innovasjon som kan gjøre industrien mindre tilbøyelig til å gjøre topp-til-bunn-endringer-inkludert, si, utfasing av dyreskinn-av hensyn til en mindre ødeleggende forsyningskjede.

"Hver bransje står overfor utfordringer," sier von Bahder. "På moteområdet har det alltid handlet om å finne den neste kule tingen. Men nå må vi plutselig gjøre virkelig arbeid og reell forskning, og det tror jeg krever litt tilvenning for mange i bransjen. "

Bolt Threads er sterkt klar over denne nølingen, og det er derfor det er i virksomheten til partnerskap med de samme selskapene som kan stå for å bringe skinnalternativer til markedet.

"Det vi har lært er at motemerker ikke har en dyp innovasjonshistorie som driver produktet," sier Widmaier. "Jeg kan peke deg på en lang kjede av elektronikkfirmaer som er i sjette generasjon, men som en ny oppstart drepte. Det skjer ikke på den måten. Og på grunn av det mangler det den dype vitenskapelige forståelsen som kreves for å faktisk bringe ekte innovasjon til markedene. "

Skinnalternativer er imidlertid ikke en løsning med sølvkule. Utviklinger som Mylo eller Plant Leather eller Technik krever reell prøving og feiling, og som Widmaier bemerker, "som vanligvis måles i flere tiår." Mote har kanskje ikke tiår framover: Mellomstatlig panel for klimaendringer, et mellomstatlig organ i FN, har uttalt at for å unngå klimakatastrofer, globale utslipp må halveres innen 2030.

von Holzhausen, for det første, tror det vil være et vendepunkt når flere tradisjonelle selskaper begynner å tilby alternativer uten skinn innen produktlinjene. "Det vil være parallelt med det vi for øyeblikket ser i kjøttindustrien, med kjøttalternativer som dukker opp overalt fra til hurtigmatrestauranter til fine dining," sier hun.

Kanskje, bare kanskje, det er noe vi kan være optimistiske om.

"Den gode nyheten er at de siste fem årene har en eksponentiell vekst av materialinnovasjon taklet biologiske alternativer, ikke bare for skinn, men også fossilt brensel, fargestoffer, kjemikalier, fibre og stoffer, sier Anne-Ro Klevant Groen, markedsførings- og kommunikasjonsdirektør på bærekraftig måte initiativ Mote for godt. "Det er mer bevissthet blant investorer, merker og forbrukere om den kommende bølgen av nye løsninger. Mer kapital er tilgjengelig, flere partnerskap åpner seg og flere forbrukere krever bærekraftige alternativer. "

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.