Ikke kall Abacaxi for en suksess over natten

På høyden av pandemien i mars i fjor ble Sheena Sood ikke med i flokkene til innbyggerne i New York som flyktet fra de fem bydelene. Grunnleggeren og designeren av motemerket Abacaxi ble sittende i leiligheten hennes i Brooklyn og laget masker - tusenvis av dem. Noen var perlebånd, andre slipsfarget, alle håndarbeid, eskapistiske og selvfølgelig stemningsfulle for langt mindre dystopisk tid.

"Jeg prøvde å tenke på hva jeg kunne bidra med, og for meg var masker en ting jeg kunne gjøre," husker hun. "Det var ikke så mye annet du kunne fokusere på, så jeg begynte å lage dem og da jeg la dem på meg Instagram -historier, alle trengte dem. "

Maskerne ga henne ikke bare en hensikt i en skremmende, svimlende tid. De brakte også henne et bærekraftig merkevare for tekstiler-som på det tidspunktet hadde vært i drift i mer enn syv år - til en helt ny forbrukerbase da de fleste virksomhetene sprutet til en stoppe.

I mars hadde Sood andre planer. Da de første ringene av normalitet før krisen begynte å feie inn i Brooklyn, gikk Sood ombord på en flytur til den meksikanske kyststaten Oaxaca for å starte et kunstnerbolig. I nesten fem uker studerte hun kunsten og praktiseringen av tradisjonell plantedød, alt under veiledning av en mesterfarger.

Som en rikt biologisk mangfoldsområde har Oaxaca lenge vært en av Mexicos ledende produsenter av håndverk, prosessene som regionens urfolksgrupper har perfeksjonert for gjennom tusenvis av år. Sood ankom i håp om å lære mer om en av disse prosessene, spesielt: cochineal farging, avledet fra parasittiske insekter som finnes på putene til stikkende pære kaktus. De små, billelignende insektene produserer karminsyre, som når de trekkes ut gir et levende rødt blekk.

Sood satte sin nye kompetanse på jobb med en gang da hun kom tilbake til Brooklyn, og ikke tre måneder etter at hennes bosted tok slutt, ble cochenillefargede stykker-inkludert en spesielt slank, tofarget lavendelkjole - ble tilgjengelig for å handle på Abacaxis nettsted. Slik er Abacaxi -måten.

"Hver designer har sin egen spesialitet, og stoffdesign er min," sier Sood. "Jeg vet at mange større designere kjøper det originale kunstverket fra en kunstner eller fra en tekstildesigner. Fordelen for meg er at jeg ikke bare gjør det ikke må gjøre det, men å lage de egendefinerte stoffene og utskriftene er bare en del av prosessen min. "

Soods motedyktighet sparket tidlig inn, og som mange tusenårige kom det sterkt inspirert av Delia kataloger som ville komme i postkassen hennes hver måned. Men i ettertid husker hun at hun hadde større innflytelse fra familiens besøk i India, hvor hun befant seg ofte på lokale markeder med sin mor og tante, omgitt av et kalejdoskop av stoff og farge.

"Jeg var fascinert av det faktum at du bare kunne få stoffet ditt, ta det med til broderiet, ta det med perlekjæringen, ta det med til skredderen og bokstavelig talt designe dine egne klær," sier hun. "Det var åpenbart en stor del av hvorfor jeg senere ble designer."

Da Sood dro til college, hadde tekstildesign gått over fra en personlig, familiær interesse til en profesjonell. Sood studerte billedkunst ved både Brown University og Sentrale Saint Martins, hvor hun inkorporerte tekstilteknikker som slipsfarging, perler og broderi i maleriet og fotograferingen. Etter eksamen klippet hun tennene som assisterende designer på Tracy Reese, utvikle kunstverk og design for nye trykk og pynt. I 2012 forlot hun rollen og dro til India, der foreldrene bodde, for å ta litt fri.

Relaterte artikler:
I mote er ikke regenerativ oppdrett en umulig løsning
3 kommende designere som kan forme fremtiden for bærekraft
Ved å reinvestere i håndverkere, endrer dette merket måten klær behandler sine dyktige arbeidere på

"Da jeg kom tilbake, lette jeg etter en annen jobb, men jeg ville også gjøre noe med tekstiler jeg hadde samlet og begynte å tenke på hva jeg ville lage med dem," sier Sood. "Samtidig møtte jeg noen som hadde et boutique i Park Slope, og hun bar andre etisk eller lokalt produserte stykker. Hun oppmuntret meg til å lage noen stykker til butikken sin. "

I 2013 ble den aller første Abacaxi -kapsel født - men egentlig var det ikke offisielt før Sood klarte å gi det det perfekte navnet. Tast inn abacaxi, en stor, søt ananas vokst stort sett i Brasil.

"Jeg tenkte på mine reiser i Brasil som skjedde år før, og jeg visste at jeg ønsket at merket skulle være veldig tropisk inspirert og gledelig og lykkelig," forklarer hun. "Ananas er symboler på lykke og lykke, så ordet" abacaxi "kom til meg. Merket begynte å bygge derfra. "

I nesten fem år jobbet Sood på Abacaxi som et sideprosjekt mens han frilanset innen tekstildesign for merker som Cole Haan, Rachel Roy og Antropologi. I 2018 hadde Sood påført nok besparelser til å løpe med Abacaxi på heltid, og hun lanserte det på nytt i det det er i dag: a feiring av tradisjonelle tekstiler laget i små partier og i samarbeid med håndverkere og vevere i hele India og Peru.

I februar 2020 kjørte Abacaxi høyt og viste kl Paris moteuke. Men da COVID-19 tok tak, satte Sood den tilbake til Brooklyn, hvor hun gikk over til å lage masker.

"Det begynte med at jeg laget og solgte dem selv, men jeg måtte finne ut veldig raskt, i løpet av et par uker, hvordan jeg kunne skalere opp," sier hun. "Det er ikke sånn at jeg hadde et helt oppsett her, som et veldig lite merke. Alt ble helt stengt, men alle kloakkene jeg har jobbet med, hvorav mange var i Brooklyn, lette også etter arbeid. Jeg hadde fire eller fem kloakk som laget masker fra hjemmene sine i flere måneder. "

Abacaxis masker tok av tidlig, og ga merket en flutter av industriens oppmerksomhet fra publikasjoner som Med stil, New York og Essens. I september, Teen Vogue kalt Sood til sitt 2020 Generasjon Neste klasse, et konkurransedyktig mentorprogram for nye designere.

"Maske -kunden er en mye bredere kunde enn kleskunden, så det førte til så mye mer trafikk og nettsalg," sier hun. "Du vet aldri hva universet har i vente for deg, og det ga meg en viss tro på at det er dette jeg skal gjøre."

Men ikke gå for å kalle Abacaxi for en suksess over natten. Sood har tross alt bygget merkevaren siden 2013, og det har tatt like lang tid å smi en forsyningskjede som hun er komfortabel med å tjene som ryggraden i merkevaren. I dag inkluderer Abacaxis partnere et produksjonsverksted i New Delhi og vevere i Peru. I tillegg bruker hun for det meste naturlige (eller til og med upcycled) fibre som bomullskaki, lin, silke og alpakka. Apropos bomull: Sood inngikk nylig et partnerskap med Oshadi Collective, en industri-elskede regenerative landbruksgruppe som gjenoppretter skadede bomullsgårder i Sør -India.

"Vi kaller det regenerativ oppdrett, men det er virkelig gammel indisk oppdrett," sier Sood. "Det er en tilbakevending til måten bomull ble dyrket på da den fortsatt var bærekraftig, før jordbruket ble kolonisert med metoder for massiv dyrking. Planten gir deg mer når du lar den gjøre sine egne ting. "

Fornyelsen som Oshadi Collective fremmer, er på en måte en ytterligere forlengelse av henne identitet som en sørasiatisk-amerikansk kvinne, som er kjernen i alt Sood gjør med henne merkelapp.

"Hele målet mitt, og det som fikk meg til å ønske å starte Abacaxi, var å bringe disse utsøkte og noen ganger sjeldne tekstilteknikkene tilbake i hverdagen," sier hun. "Jeg er veldig inspirert av min arv, både tekstilrikdommen, men også historien bak dem alle. Jeg kunne ikke annet enn å være vokal om det fordi jeg tror selve verket er mer vokal enn jeg er. "

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.