Sirkulære joggesko trenger en alt-i-hånd-på-dekk-tilnærming

Fra og med 2021, Adidas har en nettoverdi på omtrent 40 milliarder dollar. Det er et beløp som kan sammenlignes med BNP for hele mellomstore nasjoner, som Paraguay eller Aserbajdsjan. Og siden det tyske sportsklærselskapet ble grunnlagt i en liten bayersk by i 1949, er denne opphopningen av rikdom et resultat av millioner av salg av klær, tilbehør og selvfølgelig sko.

I dag ber Adidas deg imidlertid om å kjøpe litt mindre.

Kall det kontraintuitivt, men å redusere forbruket er drivkraften bak sirkulæret Futurecraft. Loop sneaker, en 100% resirkulerbar løpesko som selskapet debuterte tilbake i 2019. Slik fungerer det: Adidas oppfordrer kjøpere til å returnere Futurecraft. Sløyfer til merket når de er ferdige med å bruke dem, og da blir skoen dekonstruert og omkonfigurert for å lage et helt nytt par.

Selv om det er et eldgammelt biologisk og filosofisk begrep, sirkulæritet får stadig større fart innen mote og detaljhandel - både ettersom forbrukerne krever mer miljøvennlige alternativer og som merker tilpasser seg endrede kundepreferanser. I ethvert lukket system holdes ressurser i bruk gjennom livssyklusene; når en ressurs har nådd slutten av levetiden, går den tilbake til produsenten, som deretter regenererer den til et råmateriale. Syklusen begynner på nytt.

Sko (og spesielt joggesko) har vært et hovedmål for sirkulær innovasjon de siste årene. Og så langt har bevegelsen hovedsakelig blitt drevet av mindre merker som har fleksibilitet til å bygge komplekse systemer i sine mer smidige forsyningskjeder. Uansett hvor lovende sirkulære sko kan være på papir, er det ennå ikke en løsning som kan skaleres for hele fottøyindustrien. Og det er et problem ingen merker kan løse alene.

De Ellen MacArthur Foundation daterer sirkulærbegrepet, slik det er definert i dag, tilbake til 1970 -tallet, da et lite antall akademikere, tankeledere og bedrifter begynte å gå inn for et økonomisk rammeverk som er forankret i effektiv og effektiv design som kan også redusere avfall. På 1990 -tallet gikk en tysk kjemiker og en amerikansk arkitekt sammen for å kodifisere denne troen til en sertifiseringsprosess de kalte "Vugge til vugge,"modellert etter naturens metabolske systemer.

De hevdet at gamle produkter ikke alltid trenger å bli til avfall, men snarere kan bli næringsstoffer for et nytt produkt. En avføring i tre kan for eksempel brytes ned i løpet av noen tiår, i løpet av denne tiden kan forfallet forsterke jorda og resultere i større og sunnere planteliv.

Men hva om dette materialproduktet er et par joggesko, som vanligvis er laget av en cocktail med 30 pluss syntetiske materialer?

"Jeg vil si at viktige skritt er tatt for å oppnå sirkulære produkter i joggesko-markedet," sier Fernando Porto, medstifter av det brasilianske bærekraftige joggeskofirmaet Cariuma. "Men det er en høy grad av kompleksitet, hovedsakelig på grunn av egenskapene og egenskapene som sko trenger på et funksjonelt nivå."

Etter en toårig utviklingsprosess, ga Cariuma nylig ut sitt mest innovative produkt ennå: the IBI Slip-On, en ultra-lav-karbon sneaker laget av sukkerrør og bambus. Den har et levealders fotavtrykk på 5,48 kg karbondioksidekvivalent. (Det inkluderer distribusjon og transport.) I følge EPA's Kalkulator for drivhusgasser, tilsvarer dette klimagassutslippene fra bare 0,003 personbiler kjørt i et helt år.

Cariumas IBI Slip-On er teknisk sett ikke "vugge til vugge", men det er i tråd med standard "vugge til grav" livssyklus. Likevel ender det med ressursdisponering, ikke fornyelse, så nei, IBI Slip-On er ikke teknisk formulert for å regenerere på egen hånd i en komposteringsbeholder. For at en sko skal gjøre dette i virkeligheten, forklarer Porto, må den være laget av maksimalt tre materialer som ikke bare er enkle å demontere, men som også kan biologisk nedbrytes på kort tid.

"Dette er mulig, men det kommer ned på designøvelsen," sier han. "La oss huske at de må fungere som funksjonelle sko, og de må se bra ut, ellers vil ingen kjøpe dem."

Der er et annet mer levedyktig alternativ, men - hvis selskapet er villig til å ta regenereringen i egne hender. Vi har sett dette på områder som spenner fra klær til databehandling, der selskaper liker Eileen Fisher, Hewlett Packard og ja, Adidas har implementert hele programmer rundt å hente sine egne brukte produkter og bearbeide dem til noe nytt.

I årevis, Rothy's har etablert seg som en av detaljhandelens mest innovative bærekraftsspillere, først med sin vaskbare, vevde leiligheter laget av resirkulerte materialer og nå med et stort engasjement for å nå sirkularitet som snart 2023. Dette starter med et pilotgjenvinningsprogram, som selskapet vil begynne å rulle ut i år. Ved innsamling av gamle sko vil det San Francisco-baserte merket deretter dekonstruere dem i hovedkomponentene og innlemme disse materialene i nye produkter. Akkurat nå er det ingen universell plassering Rothys forbrukere kan sende sine gamle sko til, akkurat som det ikke er noe system for Rothys å resirkulere dem fysisk. Likevel vil denne resirkuleringspiloten tillate merkevaren å teste nye systemer og til slutt finne en prosess som holder seg til både forbrukere og selskapet.

"Det er en større mengde infrastruktur for å samle inn, for eksempel ull eller kashmir eller denim og resirkulere dem materialer tilbake i tråden til annet stoff som kan brukes igjen, sier Rothys bærekraftsjef Saskia van Gendt. "Fottøy har en tendens til å ha mye mer kompleks konstruksjon som gjør det veldig vanskelig å demontere og gjenvinne materialene."

Denne problemstillingen er ikke unik for Rothy's. Våre samtidige økonomier er bare ikke satt opp for vugge-til-vugge-evner, punktum. Så for å innlemme sirkulæritet på en ordentlig måte, må merkevarer begynne på nytt fra begynnelsen, med resirkuleringsprogrammer, akkurat som den Rothy tester.

Relaterte artikler:
Kompleksiteten ved å prise ansvarlig laget klær
Kan besøk på en deponi omdanne motestudenter til mer bærekraftige designere?
Hvordan motemerker kan skape en mer bærekraftig ende-til-ende detaljhandelsøkonomi

I hovedsak er det Rothy's gjør å prøve å passe en firkantet pinne inn i det runde hullet i en konvensjonell forsyningskjede fra vugge til grav. Men hva om et merke begynte å inkorporere sirkularitet fra dag én? Det er tanken bak sveitsisk merke På, som tilbyr kundene en fullt resirkulerbar ytelsessko, kalt Cyclon, på abonnementsbasis. For $ 29,99 i måneden kan løpere registrere seg for å motta erstatningssko når deres nåværende par sparker boksen. On samler de gamle skoene, og dekonstruerer dem deretter til råvarer for å bli et nytt nytt par. For å eliminere avfall, er det ikke før abonnenten sender sine brukte sko tilbake at en erstatning er gitt.

"Hvis du virkelig vil bygge en lukket produktsyklus, må du først velge materiale som kan resirkuleres og gjenbrukes, designe et produkt deretter, og-dette trinnet blir ofte utelatt-implementer et system for å få produktet tilbake til resirkulering, "sier Caspar Coppetti, en av de tre grunnleggerne av On." Det var akkurat det vi gjorde med Syklon. "

Cyclon er konstruert av to typer polymerer, hvorav den ene er avledet fra hurtigvoksende ricinusbønner. Så mens løpeskoen automatisk kan resirkuleres, er den også utrolig lett, noe som fører til bedre ytelse for idrettsutøvere. Roger Federer, for det første, er allerede en fan, etter å ha jobbet med On for å utvikle sin egen tennissko.

Som enhver sirkulær oppstart, har firma eller forhandler On hindringer i å bygge ut et sirkulært system i begrenset av en lineær, fra å samle inn gamle produkter fra kunder til å utvikle resirkulerbare materialer i det første plass. Men småskala selskaper som On eller Rothy's har fortsatt litt på et bein fordi, ifølge effekt- og bærekraftstrateg Michelle Gabriel, kan de holde sine verdener mindre.

"Akkurat nå er det som utfordrer muligheten for et sirkulært system infrastruktur," sier Gabriel, som lærer Sustainable Fashion Strategy på Glasgow Caledonian New York College. "Så selv om en eksisterer på noen måter som støtter en sportssko, er den sannsynligvis ikke lett tilgjengelig alle, og det er logistiske utfordringer eller kostnader forbundet med å få materialene til denne behandlingen nettsteder. "

Hvordan kan fottøyindustrien løse - og kanskje til og med minimere - disse utfordringene? Du må involvere Capital-C-selskapene, og det er derfor Adidas Futurecraft. Sløyfer er starten på noe lovende. Som Porto sier: "Jeg vil si at joggeskoindustrien ville være mye nærmere å komme til en sirkulær joggesko hvis noen av de fire store gutta brydde seg, for når de endrer noe, tilpasser hele forsyningskjeden seg fort."

I en lineær økonomi sies innovasjon å trives i kapitalismens raske konkurranse. Men for å virkelig innlemme sirkularitet, Stephanie Barger, direktør for markedstransformasjon og utvikling for SANN sertifisering, et nullavfallsprogram, vet at dette er den typen innovasjon som ikke kan eksistere i ett laboratorium og ett laboratorium alene. Tross alt anslås det at klær- og fottøyindustriens klimagassutslipp vil øke med mer enn 60% innen 2030. Er det ikke i alles beste interesse å samarbeide for planetenes helse vi alle kaller hjem?

"Hvis du skal ha en sirkulær løpesko, må hele bransjen gå sammen og ha det vanskelig samtaler, "sier Barger," noe som betyr at du noen ganger kan dele det du har i skoen din, slik at hvem som helst hvor som helst kan få det inn i en gjenvinningskasse. "

Vil du ha de siste moteindustriens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.