En scene fra Christian Sirianos vår 2021 -samling.
Foto: Mike Coppola/Getty Images
Bare fordi Covid-19 har kommet på scenen betyr ikke at folk har glemt den andre truende krisen som menneskeheten står overfor: Klima forandringer. Faktisk, ifølge en Yale studere, Amerikanerne er like interessert i det som noen gang.
På den bakgrunn er det fornuftig det CFDA slipper sin første rapport noensinne om tilstanden til bærekraft på New York Fashion Week torsdag (til tross for at pandemien endret Våren 2021 sesong på omtrent en million forskjellige måter). Rapporten, som først ble kunngjort i februar, er resultatet av et partnerskap med Boston Consulting Group for å vurdere miljøpåvirkningen av NYFW.
"Vi erkjenner at det å gjøre NYFW mer bærekraftig bare er en dråpe i bøtta sammenlignet med moteindustrien som helhet; men det kan tjene som klokker for endringer, sier Sarah Willersdorf, BCGs globale leder for luksus, i en pressemelding. "Bærekraft er ikke lenger hyggelig å ha. Det er avgjørende både for planeten vår og for langsiktig velstand i moteindustrien. "
Den 56 sider lange rapporten prøver å bryte ned hvor NYFWs miljøpåvirkning er størst, og gir forslag om hvordan interessenter i moteuken kan redusere dette fotavtrykket.
Noen av CFDA og BCGs funn er ikke overraskende - som det faktum at transport, inkludert luft reise som mange deltakere krever for å komme til byen, utgjør den største prosentandelen av NYFWs samlede fotspor. Den nye rapporten anslår at flyreiser er ansvarlig for mellom 37 830 og 44 520 tonn karbondioksidekvivalenter hver sesong.
Dette oppveier langt den neste største kilden til klimagassutslipp for NYFW, som kommer fra enten overnatting for gjester (mellom 850 til 1480 tonn) eller produksjon av selve samlingen (mellom 710 til 900). I mellomtiden bidrar produksjon og transport med bare 40 til 120 tonn, sier studien.
Rapporten hevder at produksjonen er kategorien der "interessenter gjør mest for å være mer bærekraftige." Merker kan fokusere på denne kategorien fordi rullebanesett tiltrekker seg flere oppmerksomhet som potensielle kilder til miljøskade - kanskje fordi de er så mye lettere å se og forestille seg å ende opp som forurensning enn de usynlige klimagassene som hjalp transport alle.
Andre innsikter er mer subtile. En side i rapporten utforsker ideen om at "bærekraft" i mote er et dynamisk, stadig utviklende konsept, som peker på måten språket som ble brukt til å diskutere det har endret seg over tid. I 2013 ble det for eksempel stort sett snakket om bærekraft når det gjelder produksjon. Tre år senere gikk det over til avfall. I 2019 hadde beretninger om bærekraft endret seg igjen for å fokusere mest på klimaendringer og vannbruk.
Merkevarelederne som ble undersøkt for undersøkelsen sier at kunder, investorer og bransjeforeninger - i motsetning til regjeringen eller sine egne ansatte - var gruppene som var mest ansvarlige for å drive industriendringer i retning av bærekraft. Men mens mange erkjenner at oppfordringen til handling er der fra kundene sine, er bærekraft bare en bekymring blant mange, snarere enn et veiledende prinsipp som påvirker hver beslutning.
Den mest iøynefallende oppdagelsen fra rapporten er uten tvil når det gjelder hvordan både kunder og borgere bestiller sine bærekraftsprioriteringer. Blant forbrukerne er biologisk nedbrytbare produkter og emballasje høyest prioritet, med 48% av respondentene som sier at de anser praksis som viktig. I mellomtiden scoret etisk behandling av menneskene som faktisk lager klærne: Bare 39% av forbrukerne sier rettferdig/etisk arbeidspraksis er viktige, og engasjement for helse- og sikkerhetspraksis for arbeidere fikk den laveste poengsummen, med bare 36% av forbrukerne som oppfattet dem som en prioritet.
Interessant nok vurderer merker nesten hver eneste bærekraftsprioritet mye lavere enn forbrukerne gjør. Den høyeste prioriteten for merker er bruk av resirkulert/avfall/skrapmateriale på 35%, med rettferdig/etisk arbeidspraksis etter 27%. Dette betyr at merker i forhold til andre prioriteringer mener at etisk arbeid er viktigere - men de ser det fortsatt som mindre viktig enn det kundene tror det er. Videre ser bare 19% av merkevarene en forpliktelse til helse- og sikkerhetspraksis for arbeidstakere som viktig. Det ser ut til at både kunder og merker mister synet av motens menneskelige innvirkning når de vurderer bærekraft.
Men rapporten slutter ikke der. Det påpeker også måter NYFW kan arbeide for å rette opp hullene i bærekraftsarbeidet, og fremheve hvilke digitale show som denne sesongen normalisert (som ikke krever mange flyreiser), anbefaler merkevarer å samarbeide om å redusere transport mellom steder og oppmuntre dem til å stimulere til ting som ri deling. Det peker også på karbonkompensasjon som en måte å redusere de totale metriske tonn klimagasser som telles. (Det skal bemerkes at Gabriela Hearst, en mangeårig mester for noen ganger kontroversiell praksis, sittet i rapportstyringsutvalget).
Mote har et problem med data som er vanskelig å ta sikkerhetskopi av tidligere når legitimt lydende enheter har lagt ut rapporter med umulige å verifisere tall i, og bransjen ville gjort det bra å ha denne historien i bakhodet og ta enhver ny rapport med et gran salt. Men selv om prosessen med å dobbeltsjekke fakta og matche påstander begynner, er denne innsatsen fra CFDA og BCG en seier i det minste ved at den betyr begynnelsen på det man bare kan håpe er at industrien begynner å gå mot mer måling - og dermed avbøtning - av miljøet virkninger.
Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.