Skaperen av American Sportswear Who Time Glemte

For omtrent tre måneder siden var jeg knæred i noen rapporter om hvordan de hengende lommebokposene sletter skjelettene våre da jeg kom over et navn som fikk meg til å stoppe, Google og deretter Google igjen. Kanskje du leser delen da den ble publisert, og kanskje du hadde den samme reaksjonen som meg, som kom raskt og rabiat og introduserte en fascinasjon jeg bare kan beskrive som ubarmhjertig.

Navnet? Bonnie Cashin, en banebrytende klærdesigner, hvis bidrag fra midten av århundret til moteindustrien bidro til å finne og sementere kategorien amerikansk sportsklær. Og likevel var min fascinasjon dette: Jeg hadde virkelig ingen anelse om at hun eksisterte før en historiker fortalte meg det.

Tilsynelatende på tvers av Bonnie Cashin Awareness Society, er jeg mer regelen enn jeg er unntaket. Det er 20 år siden hennes død, og arven hennes dikterer fortsatt hvordan kvinner kler seg og i sin tur hvordan designere kler oss. Men den effekten har gått seg vill med tiden, begravet under det samme fjellet med praktiske, tilgjengelige garderobestifter hun introduserte i utgangspunktet.

Cashins innflytelse på amerikansk design - og på sportsklær spesielt - er enorm. På mote, hun ofte kreditertsom oppfinneren av "lagdeling", både konseptet og begrepet. Hun var blant de første som brukte metallvarer i klær og tilbehør, og kombinerte lær og tekstiler i samme plagg. Hun designet de aller første jævla flyvertinneuniformene for American Airlines!

Selv om jo mer jeg leste om livet hennes, desto mer svimlende desperat ble jeg til å svare på to spørsmål: Hvem var Bonnie Cashin, og hvordan ble hun en av USAs mest innflytelsesrike motedesignere som populærhistorien glemte?

Svaret på begge disse spørsmålene dukket opp 1200 kilometer unna i hendene på Dr. Stephanie Lake, en smykkedesigner og forsker i dekorativ kunst som bor i Minneapolis. Som Cashins biograf og eneste eier av henne personlig designarkiv, Lake er også designerens bokstavelige arving. I dag overvåker hun en samling som er så stor at den kan betraktes som et privat museum. Blant hennes andre Cashin-tilstøtende oppgaver driver hun Instagram-kontoen @cashincopy, som viser samtidige iterasjoner av Cashins design og plasserer dem ved siden av de originale stykkene.

Lakes introduksjon til Cashin var lik min ved at hun var helt uvitende om Cashins personlighet til hun kom over noen undersøkelser som gjorde hennes tilstedeværelse kjent. Det var 1997, og Lake jobbet som forskningskonsulent ved Sotheby's da en av Cashins design kom over Sothebys gulv.

"Jeg hadde aldri hørt navnet hennes, så jeg begynte å lære om henne, og jeg ble sjokkert over at jeg ikke bare dro en bok ut av referansebiblioteket vårt, en monografi av Bonnie Cashin," sier Lake. Vi har planlagt en telefonsamtale som hun tar fra hjemmekontoret, i en etasje viet til Cashin -arkivrommene og hennes eget designstudio. "Jeg var helt sjokkert over at det ikke eksisterte."

En grad av separasjon førte til en annen, og snart nok var hun der ved kilden: satt i Cashins UN Plaza -leilighet. De to ble raske, sterke venner - så voldsomme, faktisk at ved Cashins død tre år senere ble Lake overrasket over få vite at Cashin hadde betrodd hele designarkivet hennes, så vel som en stor del av hennes personlige eiendom, til Lake and Lake alene.

Lake lærte raskt at Cashin var den slags fabelaktig galskap, Interbellum Generational -ikonet som bare ikke kom mer.

Cashin ble født i Oakland, California. i 1908 til en virvel av kreativitet: Carl, hennes far, var fotograf og oppfinner, mens Eunice, moren hennes, var en klesmaker som åpnet flere tilpassede kjolebutikker gjennom Cashins barndom.

På videregående hadde familien bosatt seg i Hollywood, da Cashin ble ansatt som kostymedesigner av det legendariske ballett- og revyselskapet Fanchon og Marco. I 1934 flyttet Cashin med selskapet langrenn til New York, men kom tilbake til Hollywood 10 år senere, denne gangen med en blue-chip 20th Century Fox-kontrakt. På bare seks år produserte hun klærne til omtrent 60 filmer, inkludert 1945s Oscar-vinnende produksjon av Et tre vokser i Brooklyn.

relaterte artikler
I alltid-på-økonomien får arbeidsklær en moteoppgradering
Pendlerposens symbolske, praktiske og noen ganger smertefulle historie
Fashion History Lesson: The Real Story Behind Fake Fur

Så, i en alder av 41, ba Cashin adieu til Hollywood, både bokstavelig og figurativt, og begynte Act II.

I 1949 var Cashin tilbake i New York og designet sin første ready-to-wear-kolleksjon under eget navn. Debuten fikk et stort ros: I 1950 vant hun både den prestisjetunge Coty -prisen (sammen med andre mottakere Charles James) samt Neiman Marcus Fashion Award. Hun åpnet sin egen virksomhet, Bonnie Cashin Designs, i 1951.

Cashin designet ikke lenger kostymer, og det var poenget: Det var på tide å sette litt god Yankee -praktiskhet i det som den gang var en desidert upraktisk måte å kle seg på.

I 1932 jobbet detaljhandelmagnaten Dorothy Shaver-en av de første amerikanske kvinnene som ledet et selskap på flere millioner dollar-som Lord & Taylorvisepresident for stil, reklame og reklame da hun opprettet et program, kalt "American Look", for å støtte arbeidet til amerikanske motetalenter, hvis basseng senere ville inkluderer Cashin.

The American Look utfordret status quo at all mote - dens morer, trender - kom fra Paris, og at det forventes at hele kvinnen skulle følge med deretter. Som Christian Dior presenterte sitt "New Look" fra Paris i 1947, en voksende legion kvinner i USA kunngjorde også at de var misfornøyde med den upraktiske stilen i samme stil.

"Kvinner hadde vært ute på arbeidsplassen mens menn var i krig," sier Cynthia Amneus, hovedkurator og kurator for motekunst og tekstiler ved Cincinnati Art Museum. Institusjonen inneholder jevnlig Cashins arbeid, og i 2015 la den ut en popup-utstilling som kroniserte hennes liv og karriere. "Kvinner hadde på seg kjeledress. De var i bukser. Plutselig tok Dior dem tilbake til korsetter og strukturerte klær og nipped midjer. "

Det var ikke slik at kvinner helt unngikk Diors tolkning av femininitet. Det var bare det at vi som alltid ønsket alternativer.

"Jeg mener, alle ønsket å gå tilbake til det, til en viss grad - å se feminin ut, sier Amneus. "Kvinner ville se vakre ut. Menn ville at kvinnene deres skulle se vakre ut. Men Cashin og andre amerikanske designere sa: 'Hei, vi vil være komfortable.' "

Der har vi det: sportsklær! Det er ekstremt vanskelig å skille definisjonen av sportsklær - "koordinerte skiller som lett kan blandes og matches", pr WWD - fra Cashins respektive arbeid. Den ene informerte den andre like mye som noen liker James Jebbia eller Virgil Abloh har animert streetwear. Sportsklærs komfortable, avslappede design representerte også middelklassen, spesielt gjennom forstadsskiftet på førti- og femtiårene.

Hvis Cashin hadde en ikonisk designjobb - og hun hadde en mye - det var kl Trener. I 1962 leide Coach-grunnleggerne Miles og Lillian Cahn Cashin til å stå i spissen for en helt ny kvinners tilbehørsvirksomhet under deres herretilbehørsselskap, Gail Leather Products. Internt var merkevaren til og med kjent som "Bonnie Cashin -kontoen."

I 1969 ga Coach ut sin Cashin-designet shopper: en tote med glidelås som kom i tre forskjellige størrelser og som var spesielt utviklet for å bære en annen mindre veske inne. (Trener selger nå en reproduksjon av en av de originale "Cashin-Carry" -posene for $ 550.) Cashin gjorde også bøtteposen populær, i tillegg til merkets signatur nøkkelferdige maskinvare som fortsatt er en stift i husdesign.

"[Cashin] var designeren som startet bevegelsen av å bære to poser til jobb," Jeannine Scimeme, adjunkt adjunkt i tilbehørdesign ved Fashion Institute of Technology (FIT), fortalte meg i høst. "Det var definitivt for travle, arbeidende kvinner. Hvis hun bar to poser, jobbet kvinnen utenfor hjemmet. Og [Cashin] mente at kvinner hadde så mange roller, en pose var ikke nok. "

Det er lydbittet som satte meg ned på denne måten å løse mysterier på: at kvinner i deres nye virkelighet etter krigen trengte strøk og vesker, sko og skjørt som dekket omtrent alt i deres daglige liv på en måte som var like elegant som det var tilgjengelig - å reise til og fra jobb, selvfølgelig, men også å hente og levere barn, spise lunsj, Gjøre ærend.

"Bonnie Cashin skapte det," sier Amneus. "Hele ideen om å skille seg, å gå inn i skapet ditt og si," jeg kommer til å ha på meg dette jakke med dette skjørt med dette bluse, 'og det er ikke et ensemble. Det er slik vi kler oss i dag, men folk forstår ikke hvor det kom fra. "

Når jeg spør Amneus hvorfor Cashin i stor grad har unndratt husholdningsgjenkjenning, svarer hun at svaret er der foran oss: Slik er det vi - ikke som, Audrey Hepburn - kjole i dag.

"Selv om hun var revolusjonerende i det hun gjorde, vet ingen hvem hun er fordi hun designet sportsklær. Du vet hvem Valentino er hvem Dior er hvem Balenciaga er-alle high-end, godt synlige designere. Men du vet ikke hver dag. Sportsklær har fått litt grep i moteverdenen, men den gangen hun gjorde det, var det mer fritidsklær, og det var under radaren. "

Ville Cashin til og med ha ønsket å sitte på radaren, skjønt? Spør jeg Lake. For hennes arbeid, hennes affekt, hennes arv, absolutt. Men for henne selv, absolutt ikke. Cashin var en beryktet privat person, og Lake beskriver at dette noen ganger presenteres som en ishet.

"Hun jobbet som kunstner," sier hun, "og det var hun ikke interessert i å bare få folk til å glemme henne. "Hun registrerte aldri sitt eget navn for å forhindre lisensiering gjennom og etter karrieren, etter livet. Cashin døde i 2000, og Lake eier og kontrollerer fremdeles 100% av Cashins arkiv.

"Hun var veldig interessert i hvordan andre kunne ha nytte av det hun gjorde, hvordan hun gjorde det og fra arkivet hun la igjen," sier Lake. "Omfanget var så mye større enn å sette et navn på et objekt. Jeg tror på noen måter at hun sørget for at navnet hennes posthumt ikke var der den største verdien er. Det er hennes historie, det er hennes samling, det er hennes innvirkning. Det er ikke destillert ned til å stemple et navn på noe. "

Et av kapitlene i hennes egen historie som Cashin verdsatte mest var hennes Innovative Design Fund, en ideell organisasjon i New York hun grunnla i 1979. Programmet fungerte effektivt som en tidlig inkubator for design, og tildelte stipendier til reklamer med originale ideer innen hjemmemøbler, tekstiler og mote, slik at de kunne ta med seg prototypene sine marked. Det var ikke ulikt flommen av akseleratorer for nye designere som nå paprika markedsfører over hele verden.

"Det blir bare det ene kjevefallende øyeblikket etter det andre hvor du skjønner hvor tidlig hun gjorde ting og at hun er utgangspunktet for så mye," sier Lake. "Historie er ikke bare en fantastisk, magisk ting som bare skjer. Den er fullstendig formet av så mange krefter. Og Bonnie var en av dem i det faktum at hun var interessert i å fortelle historien sin, men hun var ikke interessert i å avlede energien fra den sentrale livsgleden, som var design. "

Minutter etter at Lake og jeg avsluttet samtalen vår, sender hun en oppfølgende e-post som inkluderer en skanning av håndskrevet lapp, rotete, tilsynelatende raskt skrabet over et stykke papir. Det er åpenbart fra Cashin som kommer til innboksen min fra det store utenfor med følgende melding:

Kreativitet er som kjærlighet - jo mer du gir, jo mer er det. Multiplikasjonen er ustoppelig, tørsten er ikke slukkelig. Selvfølgelig fungerer ingen av dem i et vakuum - klimaet for begge er variabelt - men der det er en lengsel, er det en måte.

Kanskje tiden ikke helt glemte Cashin. Kanskje arbeidet hennes bare mangedoblet seg, og kanskje var det ustoppelig.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.