Stella McCartney har tilbrakt 20 år i spenningen

Stella McCartney er fremtidsrettet. Så mye at hun på merkevarens tiårsjubileum, og deretter på 15 -tallet, ikke gjorde mye for retrospektiv drøvtygging.

Men i år fyller merket hennes 20 år, og McCartney innrømmer at dette landemerket føles betydelig.

"I vår bransje er det faktisk ganske en prestasjon å fortsatt være der etter 20 år," sier hun på en Zoom -samtale etter utgivelsen av henne Samling høsten 2021. "De fleste hus er mye, mye eldre enn det." Enten det, eller også varer de ikke lenge nok til å treffe to-tiåret.

At Stella McCartney er et unntak fra denne regelen er ikke overraskende - hele merkevarens eksistens har blitt bygget rundt å være unntaket. Hun skilte seg ut fra sine jevnaldrende i designverdenen så snart hun kom inn i den, og lanserte sitt senioroppgaveshow kl Sentrale Saint Martins i 1995 med supermodellvenner Kate Moss og Naomi Campbell gå på rullebanen, alt mens den var en original sang av faren, tidligere Beatle Sir 

Paul McCartney, spilt i bakgrunnen. Som om det ikke var uvanlig nok, fortsatte McCartney med å lage noe annet hun hadde arvet fra foreldrene - vekt på dyr rettigheter og planetarisk velvære - kjernepunkter i hennes designtilnærming i en tid da slike bekymringer var fremmed for det meste av moten industri.

For alle fordelene ved å vokse opp i en familie som hennes, ser McCartney på den største gaven som noe foreldrene hennes ikke trengte å være berømte for å tilby: ubetinget støtte.

"Jeg har alltid visst at hvis dritt traff viften, ville jeg være i stand til å gå hjem og si som:" Jeg har ødelagt. Jeg vet at du ikke vil dømme meg, sier hun. "Det er en gave som gjorde at jeg kunne være uredd."

Selv om det ikke kom fra familien hennes, følte McCartney seg fortsatt presset til å bevise seg selv som barnet til usedvanlig vellykkede foreldre. Det faktum at hun nå er et husnavn i seg selv, er en indikasjon på at hun gjorde dette trykket til et slags drivstoff. Men i ettertid som får hennes suksess til å se uunngåelig ut i dag, tror hun hvor stort et sprang hun gjorde da hun først tok roret på det franske merket Chloé som 25-åring, og deretter da hun opprettet sitt eget merkenavn bare noen få år senere.

"Jeg var livredd," sier hun om å gå bort fra en fremtredende posisjon ved et kjent hus for å starte sin egen ting. "Som panikkangst redd." 

At McCartney kaller seg selv "uredd" og "livredd" i samme åndedrag, er typisk for hvordan hun beskriver mye av sine 20 år i virksomheten. På den ene siden var hun det privilegerte barnet til en kjendis; på den andre siden var hun underdog, en av svært få unge kvinner i den mannsdominerte verden av franske luksushus. Hun brukte mye av livet sitt på å føle seg som "freak in the room" for å være besatt av det vi nå vil kalle bærekraft, men i det siste har hun blitt priset som en leder og en visjonær for de samme forpliktelsene.

"Alt jeg sier, jeg er det motsatte også," sier hun med et lurt smil.

relaterte artikler
Hvordan Claire Bergkamp ble en av de mest stille innflytelsesrike figurene i bærekraft
Senter for bærekraftig mote bygde et tiår med industriinnflytelse fra usannsynlig begynnelse
3 kommende designere som kan forme fremtiden for bærekraft

En betydelig spenning i McCartneys arbeid har vært å nekte å ta seg selv eller mote for alvorlig, samtidig behandler det som et spørsmål om liv og død at det er for så mange av arbeiderne, dyrene og økosystemene som er involvert i forsyningen kjede. La oss-ikke-ta-denne-for-seriøse impulsen er kanskje best eksemplifisert i hennes 1999 Møtte Gala utseende, da hun sviktet tradisjonelle kleskoder ved å tilpasse ærbødige Hanes T-skjorter for seg selv og Liv Tyler å ha på seg.

Baksiden av det - et instinkt for å behandle mote som dødelig alvorlig - er ikke mindre sterk. Det inspirerte henne til å omhyggelig bygge ut en bærekraftfokusert team og forsyningskjeden lenge før bærekraft ble et modeord, selv om hun beskriver arbeidet med å fokusere på etisk produksjon som "uendelig" og sier "hver eneste bit av det er vanskelig."

Begge instinkter sporer tilbake til moren, på en eller annen måte. I tillegg til å være fotograf og musiker, var Linda McCartney en dyrerettsaktivist hvis respekt for livet til mer enn mennesker formet mye av utsikten nå så grundig nedfelt i Stellas merke. Men da Linda døde mens Stella fortsatt var i 20 -årene, endret det den unge designerens prioriteringer for godt.

"Da jeg startet etiketten min, så hun bare to av showene mine. Størstedelen av karrieren min har jeg klart meg uten henne her. Når du mister noen som står deg nær, er det et nivå av 'faen, ingenting av dette betyr uansett,' sier McCartney.

Det har ikke gjort henne til en nihilist så mye som noen som beveger seg gjennom verden som om hun ikke har noe å tape, selv når innsatsen er høy.

Da McCartney først begynte å prøve å lage klær på en måte som minimerte skader på mennesker, dyr og økosystemer, var tilnærmingen hennes så uvanlig at til og med hennes ansatte syntes å tro at hennes besettelse for å jobbe med organiske stoffer, for eksempel, kan være en fase hun til slutt ville flytte forbi. Hennes egen administrerende direktør dro henne til side på et tidspunkt for å spørre om hun var helt sikker på at hun ikke ville begynne lage poser og sko av lær: Hun husker ham og sa: "Vi hadde en veldig god forretning hvis du gjorde; du ville være 100 ganger større. ' Jeg var som, 'Fuck off.' Han hadde selvfølgelig rett - virksomheten min ville blitt 100 ganger større hvis jeg bare gjorde det som alle andre. "

Men selv uten skinn fortsatte McCartneys virksomhet å blomstre. Hun peker på denne veksten som kanskje et av de viktigste bærekraftsbidragene hun har gitt i sitt mangeårige partnerskap med Gucci Group, som senere ble absorbert av luksuskonglomerat Kering.

"Vi vokste veldig raskt der som et vegansk merke, og du kunne ikke være oppmerksom på det," sier hun. Denne veksten viste at hennes måte å nærme seg mote var levedyktig, og bidro til å markere henne som en bærekraftsleder i Kering til hun forlot selskapet i 2018. Hun har nå tatt den ekspertisen med seg til LVMH, det største luksuskonglomeratet i verden, hvor hun har fungert som administrerende direktør Bernard Arnaulter "intern høyre hånd" om bærekraft siden 2019.

Mens tjue-noe McCartney sannsynligvis ikke så på fremtiden hennes som en mulighet til å påvirke hvordan to av motens største luksusbedrifter nærmer seg miljøspørsmål, det er vanskelig å nekte for at hun er ferdig så. Som bringer oss til en av de andre spenningene som markerer McCartneys arbeid: kunnskapen om at ukontrollert kapitalistisk vekst gir næring ødeleggelsen av planeten, og hennes følelse av at hun ikke kan ha en positiv innvirkning på mote med mindre hun spiller spillet på noen nivå.

"Jeg er i en stor maskin i en bransje, og jeg er en liten spiller," sier hun. "Den ene siden av hjernen min er som:" Hvis jeg ikke vokser, hvordan kan jeg vise dem at det jeg gjør kan være en replikerbar forretningsmodell? " De kommer aldri til å gjøre det med mindre de ser noen gjøre det... Men jeg har også en allergi mot den slags vekst. "

For nå fokuserer McCartney sin innsats på å fortsette å bygge en virksomhet som lar henne investere i innovative materialer som lab-vokst "edderkoppsilke"og mycel skinn, gjøre nye klær av gamle rester, jobbe med regenerativ bønder for å dyrke råvarer, samarbeide med videresalgssteder til markedsføre brukt og lage den typen varer folk elsker så mye at de aldri vil kaste dem. Kort sagt, hun gjør det hun alltid har gjort: prøver å gå foran med et godt eksempel og håper bransjen vil følge etter.

Noen dager virker det kanskje ikke som nok, men McCartney har sett bemerkelsesverdig forandring som feier gjennom moteverdenen siden hun først begynte. Så selv om hun er forferdet over det som skjer med planeten og dens mest sårbare innbyggere, forblir hun sta, ubarmhjertig optimistisk.

"Det er fryktelig det som virkelig skjer," sier hun. "Men jeg tror ikke at noen kommer til å skifte hvis de blir mobbet eller livredd for å gjøre det. Du må gi folk løsninger, og du må oppmuntre dem med et visst håp. "

Det er kanskje den største spenningen i hennes liv og arbeid, og hun har tenkt å bo på ubestemt tid.

Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.