Noen av de mest elskede formlene har fryktelig stinkende stinker. Kanskje det er en del av appellen.
På 1980 -tallet, Frank Buckley, grunnlegger av det kanadiske hostesirupfirmaet Buckleys laget merkets slagord: "Det smaker forferdelig. Og det fungerer. "På den tiden resulterte det i en betydelig økning i merkevarens markedsandel. Forutsetningen var enkel: Selv om produktet hadde en stygg smak, kjøpte kundene det fordi det ble oppfattet som så effektive.
Det er en utbredt oppfatning om at inntak eller påføring av legemidler ikke skal være en hyggelig opplevelse. Den samme tankegangen kan brukes på hudpleieindustrien, som er full av eksempler på støttet av vitenskapelige produkter som har kultlignende følger av hengivne fans, til tross for at de er fryktelig fryktelige dufter. Men ettersom produkternes omdømme har stivnet gjennom årene, og sementert dem som en del av eliten "kultfavoritter" -kategorien, har deres tilsynelatende uattraktive dufter faktisk la til til deres appell?
relaterte artikler
Disse klassiske hudpleieproduktene blir stadig mer polariserende
'Akne-nøytralitet' kan være en bedre målestokk for selvtillit som øker enn 'akne-positivitet'
The Enduring Appeal of the Skin-Care Ingredient Origin Story
Ta for eksempel vitamin C serum. De kan for øyeblikket være go-to når det gjelder lysende, hudfarge-kveldsformler, men hvis du noen gang har brukt en (som ikke er tungt fylt med kunstig duft), du vet at de lukter som pølsevann. Den uheldige, men velkjente lukten inkluderer noen av de mest forskningstøttede, hudlege-anbefalte vitamin C-serumene på markedet, som SkinCeuticals C E Ferulic.
Serumet, som ble lansert i 2005 som et resultat av 40 års forskning, blir ofte sett på som gullstandarden for aktuelle C -vitaminformler. CE Ferulic "har en kort ingrediensliste, som indikerer at det kan være mindre sjanse for irritasjon," forklarer kosmetisk kjemiker Lalita Vedantam. "Vitamin C på 15%, sammen med tokoferol og ferulinsyre, er en fantastisk kombinasjon av antioksidanter. Formuleringen er stabil og kan effektivt bekjempe frie radikaler. "Kort sagt, det fungerer, og det har vitenskapelig støttede kvitteringer for å bevise det.
Serums lukt er imidlertid mindre veldokumentert. "Etiologien til lukten av CE Ferulic er fortsatt et mysterium," forklarer hudlege Dr. Evan Rieder, som er en av bare tre leger i USA som styresertifisert innen både hud- og psykiatri, "siden det er så mange andre vitamin C- og E-holdige produkter på markedet [som ikke deler lukten]."
Andre ærverdige omtaler på listen "hold pusten mens du søker" inkluderer: Sunday Riley Good Genes (som har blitt sagt å lukte utgått yoghurt), Biologique Recherche Lotion P50 (som er laget med eddik og pepperrot og løkekstrakt og lukter, vel, somat) og SK-II Ansiktsbehandling Essens (den gjærede gjæren som er inkludert i formuleringen er sannsynligvis ansvarlig for sin funky sure aroma).
Men i tillegg til deres dufter, som vi kan gruppere under kategorien "varmt søppel" for enkelhetens skyld, er det disse produktene har til felles deres vilt hengivne legion fans over hele verden.
Mens konkrete data om sammenhengen mellom et produkts duft og forbrukernes oppfatning av dets effekt stort sett ikke eksisterer, "kan vi [bare] antar at det er noe med den medisinske kvaliteten på et produkt som kan få en forbruker til å tro at det fungerer, "foreslår Dr. Rieder. Dataene som finnes om dufter av skjønnhetsprodukter er sentrert rundt forskjellene i hvordan menn og kvinner oppfatter lukt i disse formlene. Studier viser at kvinner er mer sannsynlig å ta et stort bilde av sine skjønnhetsregimer "og er flere villig til å bruke noe med en ubehagelig eller ingen lukt hvis de tror (eller opplever at) det fungerer, sier Dr. Rieder.
Hvis hypotesen om at et medisinsk luktende produkt får brukere til å oppleve et produkt som mer effektivt er sant, hvordan kan luksus, designer hudpleie linjer konkurrere i disse dager? "Når jeg tenker på [merker som] Dior og Chanel, tenker jeg vanligvis på deres dufter og sminke [linjer], i stedet for hudpleie," sier Vedantam. "Dette kan delvis skyldes at produktene deres er sterkt [kunstig] parfymert. Inntil for noen år siden hadde dette ikke vært et problem fordi forbrukernes kjøpsbeslutninger ble påvirket av duften av et hudpleieprodukt. "(Husk dagene før Reddit sørget for at vi alle alltid hadde en ingredienshåndbok tilgjengelig for hånden?)
"Men nylig har dette endret seg," sier Vedantam. "Med tilstrømningen av indiemerker som viser en problemfri tilnærming, drevet av YouTube- og Instagram-bloggere, er forbrukerne nå mer utdannet om vitenskapen bak hudpleie enn noensinne. "Det samme kan sies om nyere, Instagram-kjente merker hvis etos dreier seg om fruktige dufter. Disse produktene kan ofte lese yngre, foreslår Vedantam, men selv forbrukerne som har blitt mer trukket til fruktige, hit-you-over-the-head notater tidligere begynner å unngå dem, i stedet søker etter potensielt mindre irriterende formler med færre tilsetningsstoffer.
Med forbrukere som krever mer åpenhet fra merker, lærer å analysere ingredienslister og leser dusinvis av anmeldelser før du kjøper et produkt, kjøp av hudpleie blir mindre avhengige behagelige (eller overbærende søte) dufter. For to tiår siden hadde vi ikke blitt fanget død uten et sjenerøst belegg med marshmallow-duftende bodylotion. (Husker du hele Jessica Simpsons kroppsproduktlinje fra de tidlige aughts?) Men i disse dager tilsatt duft - selv i form av en luksuriøs fuktighetskrem fra et designermerke-har blitt litt av et skittent konsept, for en stor del skyldes 60-70% av kvinnene og 50-60% av mennene over hele verden som hevder å ha sensitiv hud.
Noe som bringer oss til den naturlige skjønnhetsindustriens rolle i hele denne evolusjonen. Det er ingen hemmelighet at kategorien ikke er regulert av FDA og ofte kan komme med grumsete undersøkelser, spesielt sammenlignet med produkter fra store, etablerte merker med ressurser til å finansiere klinisk studier. Den naturlige skjønnhetsindustrien er også kjent for sin hyppige bruk av essensielle oljer for duftende formler; men problemet er at eteriske oljer ofte blir sitert som irriterende. "Noen ganger blir" jordiske "dufter faktisk tilsatt produktet for å gi det den" naturlige "lukten," forklarer Vedantam. Så mens du kan elske den forfriskende duften av tea tree olje i morgenserumet, eller den avslappende aromaen av lavendelolje i nattkremen din, de er ikke nødvendigvis ingredienser som lett tolereres av alle hudtyper, og kan forårsake irritasjon, allergiske reaksjoner og til og med brannskader for noen.
Mens forbrukerne absolutt oppfordres til å gjøre sin egen forskning og lære hvordan huden deres reagerer på forskjellige ingredienser, hvis de spiller et spill med prøving og feiling på bekostning av ansiktet ditt høres ikke tiltalende ut, "fordelen med å bruke godt testede syntetiske produkter er at det viktigste bransjer som lager disse produktene har forsknings- og utviklingsbudsjetter som de fleste grønne skjønnhetsindustrielle aktører ikke kan konkurrere med, sier Dr. Rieder. På slutten av dagen, på samme måte som medisinske dufter ikke garanterer effekt, garanterer ikke "naturlige" dufter hudens helse.
"Jeg tror at det er en viss type mennesker som ønsker at hudpleieprodukter skal ha en slags lukt," sier Dr. Rieder. Fra forbrukersiden kan "den aromatiske kvaliteten - enten positiv eller negativ - av [produktet] gi en følelse av effekt, om produktet fungerer eller ikke. "Men han mener at dette er et resultat av forbrukeratferd i stedet for merkevaremarkedsføring schtick. "Jeg er sikker på at selskapene [bak kjære, men dessverre duftende hudpleieklammer] foretrekker at produktene deres var behagelige i aromaen, eller i det minste luktfrie. Det at folk elsker dem til tross for lukten er et bevis på kvaliteten. "
Vær oppmerksom på: Noen ganger bruker vi tilknyttede lenker på nettstedet vårt. Dette påvirker på ingen måte vår redaksjonelle beslutningstaking.
Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.