Hvor Italias familiedrevne fabrikker går herfra

For de forfedres fottøyfabrikker som prikker Italias østkyst, er mars en av de travleste månedene. Ikke bare kommer disse fire ukene smackdab midt i produsentenes enorme vårleveranser, de innleder også den lukrative feriesesongen. Så når den nordlige halvkule begynner sin årlige avriming, skifter Italias familiedrevne virksomhet sine frodige silker og smørfulle innleggssåler over hele verden slik at du kan ha det hele sommeren.

Mars i fjor var en annen historie. Med en pandemien øker, Italia ble det første vestlige landet som gjennomførte en nasjonal lockdown. Plutselig ble hverdagslige samlingssteder som restauranter, barer og butikker stengt i overskuelig fremtid - og det samme var fabrikkene som i noen tilfeller bruker den bedre delen av hele byer. I mai var disse fabrikkene i reell, alvorlig fare for å stenge for godt.

"Den virkelige risikoen er at dette nettverket av selskaper kan dø," sa Matteo Pasca, direktør for Arsutoria School, et institutt for design og teknisk opplæring i Milano.

fortalte meg i karantene i fjor vår.

I begynnelsen av mai 2020 vedtok Italias statsminister Giuseppe Conte en gradvis plan som gjorde det mulig for fabrikker å gjenoppta produksjonen i faser - og det var da det harde arbeidet begynte. Når forbrukernes etterspørsel i hovedsak endres over natten, hvordan kan produsentene følgelig svinge sine bedrifter mens de fremdeles feirer generasjonshåndverket som har gjort "Made in Italy" til det det er i dag?

Det er nesten et år siden sist jeg snakket med Pasca. På den tiden føltes advarselen hans mer illevarslende å stirre ned i kaninhullet i en pandemi enn den gjør nå, med en global vaksineutrulling pågår. Likevel er Italias fabrikker ikke helt ute av skogen ennå. De er imidlertid mer motstandsdyktige-og kanskje enda bedre posisjonerte-enn før Covid-19 rammet for 12 måneder siden.

Dette er selvfølgelig gode nyheter. I Italia er familiedrevne klær og tilbehørsfabrikker en del av landets kultur. Med de fleste operasjoner som ansetter lokalt og promoterer innenfra, hedrer generasjoner den stolte tradisjonen med å gi sine ferdigheter videre til barna sine. Arbeidet deres er ikke noe som kan replikeres, og for å gjøre det, sa Pasca til meg i fjor, ville det starte Italia i en økonomisk krise.

"For å kunne ha disse produktene av høy kvalitet, må du ha folk av høy kvalitet som lager dem fordi denne jobben virkelig er arbeidskrevende," sa han. "Du kan ikke erstatte arbeiderne med maskinene. Hvis du mister menneskene, mister du verdien i produktene. "

Reda, en ledende italiensk ullmølle ved foten av Alpene, regnes som et nyere tillegg til fabrikklandskapet. Likevel er den mer enn 150 år gammel, etter å ha tjent Italias historiske Biella -region siden den først åpnet dørene i 1865. Bruket ble etablert av den lokale gründeren Carlo Reda, og ble videreført til Carlos sønn Giovanni, inntil brødrene Botto Poala, etterkommere av en kjent tekstillinje, kjøpte virksomheten i 1919. I dag drives Reda av fjerde generasjon av samme familie, ledet av administrerende direktør Ercole Botto Poala med støtte fra fetterne, Francesco, Fabrizio og Guglielmo.

I århundret siden Botto Poalas overtok, har Reda oppnådd anerkjennelse i hele regionen for sin konsekvente, eksepsjonelle kvalitet og bransjeledende innovasjon. I 2020 ble det til og med det første tekstilbedriften i Italia og en av de første på verdensbasis som mottok B Corporation sertifisering. Men som klesdirektør Salvatore Giardina minner meg om, er Reda fremfor alt fremdeles et familiebedrift.

"Det er viktig i dag å fortelle historien om bruket, ikke bare produsenten av plagget, for når du kjøper plagget, kjøper du ikke bare arven av den plagget fabrikken, men du kjøper arven fra den fabrikken, sier Giardina, som også fungerer som adjunkt i tekstilutvikling og markedsføring ved PASSE. "Du kjøper en familiebedrift. Og akkurat hvordan vi vil beskytte familiebedrifter i USA, bør vi gjøre det med Italia. "

Derfor, da den første strømmen av lockdowns begynte å feie Italia, vaklet fabrikkene raskt. Møller som Reda kan forsyne noen av de største, mest fremtredende produsentene og motehusene med ullen, men de er fortsatt delikate operasjoner, gjemt i rolige kommuner. Under normale, ikke-pandemiske omstendigheter er det det som gjør kvaliteten så spektakulær.

Umiddelbart ble problemet ikke selve fabrikkene, men forsyningskjedene. Sist jeg hørte fra Pasca, var en hel sesong usolgt. I løpet av bare noen få uker oppfylte forhandlere ikke lenger sine bestillinger fra sine produsenter, så produsenter oppfylte ikke lenger sine egne ordrer fra fabrikkene som støtte dem. Men fabrikkene hadde allerede investert i materialet og etterlatt forsyningskjedene i stikk. Giardina gir eksemplet på en kvinne som gir alle knappene til møllene i regionen hennes: "Den personen ville sannsynligvis ha vært gjorde det i 20 år, sier han - nå gikk hun ulønnet for arbeidet sitt fordi ingen kjøpte blazere for å sitte på Zoom på kjøkkenet sitt bord.

"Der forhandlere har mye beholdning å selge, har fabrikker mange uklippte stoffer som ennå ikke skal gjøres til plagg," forklarer Giardina. "Og det er så mye inventar som flyter rundt på markedet i dag, i form av plagg eller sluttstoff. Produsenter kan bokstavelig talt gå gjennom en sesong med ikke engang å kjøpe råvarer på grunn av kanselleringer. "

Så hvor forlater det fabrikker, nå et år i et markedsslag som - mer eller mindre - har gjort hele kategorier foreldet? Som forventet er de stort sett nede på tvers. Økonomisk anslår Giardina at fallet kan være på rundt 70%, i noen tilfeller "som er katastrofalt."

I fjor vår snakket jeg også med Rosanna Fenili, en produktsjef som fører tilsyn med kvalitetskontroll i skofabrikker over hele Toscana og Le Marche. Dette inkluderer San Mauro Pascali, en kommune som har fungert som den regionale hovedstaden for high-end kvinneskoproduksjon siden 1830-årene. I Italia er fottøyindustrien så liten at Fenili anslår at hun kjenner eller har inngått et samarbeid med 70% av de håndverksmessige skofabrikker over hele landet. Da Fenili kom tilbake på jobb 4. mai, bemerket hun en forsiktig optimisme på fabrikkgulvet. Alle, sa hun, var bare glade for å ha arbeid å gjøre.

Når jeg kommer igjen med Fenili nylig, forklarer hun at klientene hennes har jobbet hardt med å oppholde seg hardt på jobb. Krisen har skilt hveten fra agnene i den forstand at fabrikkene med allerede lunken kvalitet ikke har hatt stor suksess i en COVID-19-verden, og har stengt. De aller fleste har imidlertid trasket fremover med den fornyede følelsen av robust tillit.

"Mange ting har endret seg i denne perioden i Italia, og har blitt bedre, tror jeg," sier hun. "Det er åpenbart at det er fabrikker som kommer til å stenge. Alle kvalitetsfabrikkene, de historiske fabrikkene, jobber mye, noen av dem mer enn før pandemien. De har forandret seg. De har forstått at noe må være annerledes i organisasjonen. "

Etter det første sjokket av våren, har fabrikker brukt det siste året på å investere i teknologier for å muliggjøre nye kategorier, som loungewear, som krever unike materialkonstruksjoner. For noen av Fenilis mest erfarne kunder har disse nye systemene også endret måten de har gjort forretninger på.

relaterte artikler
I Italia er familiedrevne fabrikker en del av kulturen. Hva skjer hvis de stenger?
Arbeidere som danner ryggraden i bruktmarkedet, er spesielt sårbare i en tid med pandemi
For skodesignere bak kulissene er æren i håndverket

"Ved å bruke nytt maskineri kan fabrikker være raskere," sier hun. "De kan levere på kortere tid. Spesielt når du selger på nettet, er tiden viktig - for når et merke sender en ordre, trenger de skoen så snart som mulig. "

I fottøyverdenen, utstyr som varige maskiner - som det finnes ikke mindre enn 15 forskjellige varianter, ifølge National Association of Italian Manufacturers - kan automatisere etableringsprosessen helt. Det som er mer attraktivt for italienske produsenter, er at de kan utfylle håndverk mens de fortsatt utvider produksjonskapasiteten. Men de kommer ikke billig: Varige maskiner alene kan kjøre alt fra $ 2000 til $ 20.000 for noe virkelig toppmoderne.

"Det som fabrikker prøver å gjøre nå, er å diversifisere seg til å lage andre typer produkter," sier Giardina. "Det er ikke så lett. Fordi du må ha store investeringer i maskiner, må produktene du lager være konkurransedyktige på markedet, og du må sørge for at produktet ditt er konkurransedyktig nok når det gjelder pris. Man kan ikke bare snu en bryter og gå inn i en ny kategori over natten. "

For å gjøre disse investeringene i utgangspunktet har mange fabrikker måttet kutte, særlig i produksjonen av stoff som produseres. Til dette punktet har imidlertid fabrikkenes arbeidere blitt beskyttet med Cura Italia dekret, et føderalt forbud mot oppsigelse av ansatte av økonomiske årsaker, med tilbakevirkende kraft. I januar forlenget den italienske regjeringen Cura Italia frem til 31. mars, men det er allerede midten av februar, og beskyttelsesperioden løper nå ut-med mindre ordren strekker seg igjen.

"Situasjonen er vanskelig, men det er livet," sier Fenili. "Du vet at hvis du ikke investerer i selskapet ditt, vil du før eller siden slutte å jobbe. Det er business. Men jeg er glad for at de fleste fabrikkene fungerer bedre enn før, så det er bra for Italia. "

En del av det, forklarer Fenili, er rett og slett fordi fabrikker er ivrige etter å få inn nye forretninger-enhver virksomhet, selv virksomhet de ikke ville ha vurdert før pandemien. Så sent som for noen år siden var Italias fabrikkultur virkelig så håndverksmessig at det var vanskelig for mindre, uavhengige eller andre merker i tidlig fase til blekkproduksjonskontrakter med produsenter som har hatt en full oversikt siden 17 århundre. Hvis du er et helt nytt skomerk som ønsker å sikre deg merket "Made in Italy", er det nå din sjanse.

"Nå har disse organisasjonene også hatt muligheten til å ønske nye merker velkommen, små merker," sier Fenili. "Det er veldig viktig for det italienske markedet. Og det er bra fordi et lite merke kan bli et stort merke. Fabrikker jobber gjerne med nye, friske designere fordi arbeid er arbeid. "

Selv om Fenili avsluttet samtalen vår i fjor med en følelse av oppdrift, har de siste 10 månedene vært spesielt utfordrende. Til dags dato har Italia lidd mer enn 92 000 Covid-19-relaterte dødsfall-det sjette mest i verden - siden den aller første dokumenterte saken i februar 2020, hvorav mer enn 86% i alderen 70 og eldre. Men Fenili er like håpefull i dag som på den første dagen tilbake på jobb i mai i fjor, og ikke bare fordi det nå endelig er et skikkelig lys på slutten av denne veldig mørke, ødeleggende tunnelen.

Italienerne har et ordtak som heter "Finché c'è vita c'è speranza, »Oversetter til," Så lenge det er liv, er det håp. " Det kan tolkes bokstavelig talt nå, videre nedstigningen av en virkelig krise som har gjort millioner av italienere takknemlige for muligheten til å være det i live. Men det kan også brukes som en mild påminnelse om perspektiv - at det hele egentlig ikke er så ille hvis du har en jobb, eller vakre klær, eller familie hvis selskap du fortsatt kan nyte.

"Alle setter pris på dette øyeblikket," sier hun. "De gjorde mye det siste året for å være klare for en annen måte å jobbe på, men for nå ser jeg at de ikke er nervøse. Alle er nysgjerrige på å se hva som vil skje i fremtiden. "

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.