Tenk deg å skanne skjorten din - ikke etiketten, selve kluten - og kunne se hvem som lagde den, hvordan bomullen ble oppdrettet og hvor den kom fra.
Da Danielle Statham var motestudent, drømte hun om å starte sitt eget merke. Så møtte hun og giftet seg med en bomullsbonde, og drømmen vokste: Nå ville hun ha sin egen etikett, laget med sin egen bomull.
Det virket enkelt, men den drømmen viste seg overraskende vanskelig å realisere.
Danielle og mannen David eide en samling gårder under navnet Sundown Pastoral Company i Australia, hvor de sådde og høstet sin egen bomull og hadde lagrings- og egreneringsanlegg på stedet. Men når de sendte fibrene til et spinneri, var det ingen måte å garantere at fibrene deres ikke ble blandet med andres før de ble sendt tilbake-og siden australsk fiber er kjent for sin kvalitet, ble fibrene ofte blandet med fibre av lavere kvalitet, slik at fabrikken kunne holde kostnadene ned.
Statham og mannen hennes satset stort på å lage den mest miljøvennlige bomullen de kunne, og de ønsket å være i stand til å lage stoff som gjenspeiler den etosen gjennom og gjennom. Så blandingen med bomull fra ukjente kilder representerte et problem.
Til å begynne med trodde Statham at dette kunne løses ved å bygge et spinneri på eiendommen, siden de ikke eksisterer i Australia lenger. Men den drømmen måtte forlates da hun innså at et slikt prosjekt ville koste "hundre millioner dollar eller noe i den stilen."
relaterte artikler
Hvordan Claire Bergkamp ble en av de mest stille innflytelsesrike figurene i bærekraft
Bønder, jordbrukere og husmenn er de nye moteinfluensorene
Det er på tide å slutte å se etter merker for å redde oss
Men Statham kunne fortsatt ikke droppe det. "Jeg trengte bare å vite at det kom til å bli garnet mitt som kom tilbake, og det var alt det var," sier hun. Hennes desperasjon førte til at hun sendte e -post til International Cotton Association å spørre om noen hadde utviklet noen form for teknologi eller prosesser som kan hjelpe med ekte sporbarhet.
Slik møtte hun Paul Stenning. Stenning er en forsker som tidligere hadde utviklet anti-forfalskningsteknologi brukt i papirpenger. (Hvis du noen gang har sett en butikksjef sette en regning under et spesielt lys for å sjekke om den er legitim, har du møtt fruktene av hans arbeid.) Han hadde nylig vendt oppmerksomheten mot klesindustrien, etter å ha blitt bedt av International Cotton Association om å smelte teknologien hans med fibre på en måte som kunne tåle alle prosessene som er involvert i å lage klær.
Foto: Hilsen av Fibretrace
Etter flere års forsøk lyktes han. Da han hørte dette, fløy Statham straks til Tyskland for å møte ham, kjøpte den proprietære teknologien han hadde skapt, og inviterte ham deretter til å fortsette forskning og utvikling på den måten med sin støtte. Og dermed, Fibretrace ble født: et selskap designet for å utvide Stathams drøm om ultrasporbare fibre til hele moteindustrien.
Da Fibretrace kom av gårde i 2018, hadde Stathams ønske om å få denne teknologien i hendene på bransjens største aktører overskygget enhver tidligere drøm om hennes eget merke. Hun grunnla selskapet sammen med mannen sin og Sanjeev Bahl, mest kjent for å lage Saitex denimfabrikk i Vietnam. Målet var å samle et team med forskjellige kompetanseområder for å skape en virkelig omfattende forsyningskjedeløsning som ville løse et behov for merker i alle størrelser.
"Jeg så løftene disse store motehusene ga og sa at de bare ville skaffe" bærekraftige fibre " - uansett hva det betyr - innen 2023," sier hun. "Jeg var bare forferdet og tenkte:" Jeg kan ikke engang garantere dette selv når jeg dyrker bomullen! " De fleste av dem kjenner ikke engang produsenten, enn si hvor fiberen kommer fra. "
Men Fibretrace kan bidra til å endre det. Teknologien utviklet av Stenning innebærer et bioluminescerende pigment i fibre som kan overleve hele produksjonsprosessen, helt til resirkulering. Disse pigmentene kan konfigureres til spesifikke "oppskrifter" som tilsvarer forskjellige selskaper eller forskjellige partier. Disse unike "oppskriftene" gjør at pigmentene kan skannes med en spesiell skanner, og kan hente frem informasjon assosiert med batchen akkurat som en strekkodeskanner på supermarkedet trekker opp prisen på gjengen din bananer.
En Fibretrace -skanner.
Foto: Hilsen av Fibretrace
Det dette lar Fibretrace gjøre er å legge til informasjon sikkert via blockchain omtrent et parti fiber når som helst i forsyningskjeden. Når et plagg er ferdig og henger i butikken, kan en skanning avsløre all informasjon som er lagret underveis fra felter bomull ble oppdrettet i ned til den spesielle syeren som sydde plagget ditt, hvis et selskap velger å få det granulert. Og siden denne informasjonen er innebygd i selve fibrene - du skanner bokstavelig talt kluten for å se den - skjuler ikke fjerning av etiketter plaggets opprinnelse. Det kan til og med avsløre hemmelig blanding, sier Statham, noe som gir bedre beskyttelse for bøndene av fibre av spesielt høy kvalitet.
Fordi det aktuelle pigmentet er laget av keramikk, er det ekstremt holdbart, smelter bare ved 1700 grader Celsius, ifølge en e -post fra Stenning. Men i motsetning til noen materialer eller kjemikalier som er vanskelig å ødelegge, sier Statham, at pigmentet ikke inneholder noen skjulte helsekostnader for planeten eller mennesker. Det høstes gjennom en fordampningsprosess ("som salt") i stedet for å brytes ved å grave i jorden, og "det er klassifisert som et spiselig produkt", noe som gjør det trygt å ha på huden. Pluss, bemerker Statham, det tar ikke så mye for å få jobben gjort-en bomullspakke trenger bare å inneholde mellom 0,01-0,05% av pigmentet for at Fibretrace-teknologien skal fungere.
Selv om Statham er en selvskrevet "jordnerd" som er dypt investert i regenerativ oppdrett praktiserer på sitt eget land, og hjelper andre merker med å oppnå dette nivået av ekstrem sporbarhet og åpenhet garanterer ikke at de vil dele hennes engasjement for jordvennlig praksis. Men så langt har selskapene som har vist mest interesse for teknologien - Fibertrace lanserte sitt første merkevaresamarbeid i fjor med Ingen denim, en australsk etikett som fokuserer på etisk produksjon. Et annet partnerskap, med et amerikansk merke som lenge har "fokusert på effektdata", kommer neste måned.
Fibretrace er fortsatt i en tidlig fase, men Statham har allerede store drømmer om at det blir så vidt vedtatt at bruk av Fibretrace -teknologi blir normen for merker i alle størrelser.
"Vi vil gjøre en forskjell og faktisk gjøre noe for å hjelpe bransjen, fordi vi er i bransjen, og vi forstår det," sier hun. "Vi må kunne gi sannferdige svar om forsyningskjeden."
Hjemmeside bilde: Hilsen av Fibretrace
Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.