Hvordan Nicole Chapoteau svingte fra arkitektur til toppen av 'Vanity Fair' moteavdeling

I vår langvarige serie "Hvordan jeg klarer det" Vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

Nicole Chapoteau elsker en god referanse. Jo mer filmatisk, jo bedre. Hennes humørbrett er vanligvis fylt med filmbilder (tidligere referanser inkluderer John Hughes og Wes Anderson-filmer) og andre popkulturreferanser, og forestilte seg et skudd som en gjenfortelling av en av hennes favoritter scener.

Passende nok har merkene og designerne som resonerer hos den mangeårige magasinredaktøren de som peddle noen form for fantasi, det være seg gjennom klærne selv eller gjennom verden de skaper på sitt viser. De Miu Mius, Pradas og Marc Jacobs av verden - de som får deg til å tenke: "Ville det ikke vært morsomt å være den personen i noen dager?" sier hun på en Zoom -samtale i september.

Tidligere i sommer, Vanity Fair heter Chapoteau, sist tittelens motemarkedsredaktør, dens motedirektør. Hun byttet ut Samira Nasr, som forlot Condé Nast til

bli sjefredaktør for Harper's Bazaar og som hun jobbet tett med, først som frilanser for bladet og deretter som medlem av hennes markedsteam. (Chapoteau kom offisielt ombord i 2019.) I løpet av den tiden skapte bladet noen av de mest minneverdige kjendisbildene de siste årene. (Julia Louis-Dreyfus i en heis omgitt av egnede agenter, iført en fjæret Valentino -kjole? Episk.) 

Vanity Fairsin tilnærming til mote handler om å komplementere eller forsterke motivets persona, uten å gå for langt fra hvem de er - enten de er en skuespiller, en regissør, en idrettsutøver eller en aktivist, ifølge Chapoteau. "Det er noe jeg synes vi gjør det veldig bra, og det er noe jeg lærte av Samira, om å virkelig presse talentets personlighet," sier hun. "Si at de er en baseballspiller - du vil fortsatt se hvem de er, men også [ha] denne lille fantasien, som" Selvfølgelig. Hvis jeg var denne baseballspilleren på flere millioner dollar, var det det jeg hadde på meg Vanity Fair. Og det er sannsynligvis slik de ser ut, sitter i huset sitt og ser på TV. Men likevel sørge for at de er komfortable i sin egen hud og føler seg bra. " 

Siden hun begynte å style for Vanity Fair (først som frilanser, deretter som motemarkedsdirektør, nå som motedirektør), har Chapoteau kledd Louis-Dreyfus, Angela Davis, Maya Hawke, Jonathan Majors, Black Lives Matter -aktivister og mer. Gjennom hele karrieren har hun stylet seg for Ute, Ny skjønnhet, ibenholt, Allure, Oscar de la Renta og La Mer. Men mote er teknisk sett en andre handling, etter at hun først begynte i arkitektur og bestemte seg for å svinge mote i midten av 20-årene.

Chapoteau har hatt mange pinch-me-øyeblikk gjennom hele karrieren (første gang jeg gikk på Paris Fashion Week, gikk på mange imponerende Karl Lagerfeld-sett for Chanel, gråter i setet på Marc Jacobs siste show for Louis Vuitton), men hun har fortsatt den samme appetitten og begeistringen for mote som hun gjorde i begynnelsen av henne karriere.

"Jeg husker at jeg snek meg inn på Marc Jacobs -show som assistent - vi ville bruke en gammel invitasjon fra sesongen før, fordi de var i samme form. Slik er det ikke lenger, husker Chapoteau. "Vi ville bare gå inn og stå bak, fordi du er som: 'Jeg vil bare stå her, jeg bryr meg ikke engang - jeg vil bare se det.' De er alltid veldig morsomme. Jeg er trist at det ikke er noen moteuke. Jeg liker å se alt, så jeg kan ikke vente til det kommer tilbake for fullt. " 

Les videre for mer om hvordan Vanity Fairmotedirektør begynte (og fant veien), hvordan freelancing hjalp henne med å bli mer selvsikker og hva hun synes er spennende med bransjen akkurat nå.

Fortell meg om opprinnelsen til din interesse for mote, selv før du forfulgte det som en karriere - fordi du begynte med arkitektur.

Jeg var alltid interessert i mote. Jeg har faktisk disse tegningene mine som min mor innrammet, fra jeg tror [da] jeg var syv år gammel. Jeg tegnet klær. Jeg har alltid vært interessert i å kle meg ut. Hun ville fortelle meg at jeg aldri kalte dukker eller barber - jeg lagde bare klær til dem, og jeg laget hus og møbler. Det var det jeg gjorde.

Jeg leser alltid blader. Jeg vokste opp i skogen, så det var en flukt. Jeg hadde en storebror som virkelig var interessert i mote, så han ville kle meg ut og er en person som vekket min interesse for det.

En av foreldrene mine er innvandrer, og hvordan det går er som: "Du blir lege, du blir advokat." Det virket som om jeg kanskje kunne skyve arkitekturen inn der. Jeg tror det var derfor jeg var som: "Det er det jeg skal studere, og det er det jeg skal gjøre." 

Jeg jobbet på et arkitektfirma med base i sentrum av Manhattan og fikk foten min inn døren. Jeg var der i omtrent et år, og så skjedde 9/11. Jeg så det på vei til jobb, med min nå ektemann. Da var vi begge som: "Ok, vi skal jobbe." Jeg gikk inne i bygningen, og da skjønte jeg: "Vent, dette er gal." Jeg bare satt der som: "Jeg hater dette stedet. Jeg hater å jobbe her. "Jeg jobbet til fire og fem om morgenen, hele tiden. Og [jeg tenkte,] "Hvis du kunne dø på jobb, vil jeg ikke dø her. Jeg vil gjøre noe jeg elsker. "Jeg kom med en plan og sluttet.

Jeg praktiserte mens jeg tok noen klasser på PASSE, så jeg var en eldre student. Jeg har egentlig en lektor derfra, men jeg husker ikke engang hva jeg studerte. Jeg hadde en annen jobb, og jobbet med en venn som gjorde mote -PR og markedsføring på egen hånd. Jeg praktiserte hos Marie Claire, og så sluttet noen og jeg ble ansatt. Så begynte det bare derfra.

Visste du at du ville gå den redaksjonelle ruten da du bestemte deg for å svinge mote? Var det alltid klart for deg?

Det var ikke. Jeg tenkte at jeg enten skulle være en kjøper eller jeg skulle jobbe i redaksjonen. Men i løpet av den perioden - tidlig på 2000 -tallet - for å være redaktør... Det virket som en jobb som kanskje tre personer hadde. Som, "Dette er ikke en mulighet, men kanskje." Jeg måtte bestemme meg mellom å ta Marie Claire internship eller en i et kjøpsprogram, og jeg var som: "Vel, jeg vil mest sannsynlig ende opp med å bli en kjøper, så jeg kan like godt ha det gøy i et blad som jeg alltid har hatt lyst til å jobbe på."

Da jeg var ferdig, hadde jeg et tilbud om å gå inn i et kjøpsprogram; de Marie Claire en kom etter. Jeg var akkurat som, "jeg kan ikke gjøre det." Jeg ønsket å bli redaktør. Jeg ville gjøre styling. Jeg var egentlig ikke så sikker da, så jeg var bare som: "Jeg skal se hvordan det går." 

Da jeg praktiserte hos Marie Claire, det var i tilbehør avdeling. Tilbehørsassistenten sluttet, så jeg gikk bare den veien. Det var flott. Og jeg hadde en virkelig flott sjef, Leah Karp, som ledet meg gjennom rekkene. Hun lærte meg alt hun visste om tilbehør.

Hvilke ferdigheter lærte du deg som tilbehørredaktør som du nå spiller inn i arbeidet ditt?

Å ta en avgjørelse - fordi jeg også er en Tvilling, så jeg liker: "Åh, jeg liker det. Men så liker jeg også dette veldig godt. "Selv når det er middag, vil mannen min være som:" Ikke send meg en melding om ting du vil ha til middag. Vi må velge en. "Jeg liker," Å, men jeg legger bare ut mulighetene! "Jeg har lyst til med tilbehør, det er alltid trolig 10 sko som kan tas med. Å kunne redigere ned, definitivt, er en ferdighet som jeg trengte og som jeg fortsatt bruker nå.

Hvordan kom du deg til styling utover tilbehør?

Jeg har alltid ønsket å gjøre det, men jeg var en redaktør for tilbehør, så det ble sakte slik: "Kan jeg være rekvisittstylisten for tilbehørsskytingen? "Eller, hvis vi hadde et skudd med fokus på tilbehør som hadde en modell," Kan jeg style det en? Kan jeg gå på settet? "Hjelpe folk på settet med disse skuddene, før jeg var i en høyere posisjon der jeg bare kunne skyte på egen hånd, sakte jobber meg inn dit, beveger meg opp, ber om flere skudd og gjør de mindre som kanskje regissøren eller den større redaktøren ikke ønsket å gjøre.

Har du en filosofi i din tilnærming til styling?

Jeg vil alltid bare lage et vakkert bilde, noe som forteller en historie. Slik tenkte jeg alltid på mote: Det er noe som forteller en historie, noe som skaper kunst og får deg til å tenke over det. Når du tenker på en Wes Anderson -film, tenkes på hver eneste lille ting - klærne, til og med knappen på en jakke forteller en historie som passer til dette større bildet. Det er sånn jeg vil se det.

Det er ikke engang en av mine favorittbilder, men humørbrettet [for ett prosjekt jeg jobbet med] var veldig morsomt fordi vi hadde en jente og en fyr som skulle gå rundt i byen denne kvelden ut, og jeg var som, "Oh, kanskje hvis jeg gjenfortalte 'Pretty in Pink', og kanskje Andie ikke gikk med Blane, gikk hun med Duckie." Bare å lage det brettet er noe jeg liker gjøre. Jeg lager disse karakterene av hvem talentet ville være, og de er definitivt alltid basert på filmer eller TV -programmer jeg ser for mye eller en bok jeg leser.

Hva fanger øyet når du trekker brikker eller ser på rullebaner?

Jeg pleier å lete etter ting som har farge, fordi jeg føler at leseren alltid er tiltrukket av det. Selv om leseren er noen som har på seg svart og brunt hele tiden, trekker øyet mot ting som er fargerike. Og bare noe som virker originalt og noen ganger uvanlig - som "Å, det er rart." Stykker som kan føles museumskvalitet eller ikke selv at du sparte opp for å kjøpe, men at du kjøpte fordi det var veldig spesielt og du fortsatt kommer til å ha på deg sju år fra nå. Det er ikke bare et kastelement. Kommersielle brikker vil alltid være der, men rullebanen er ikke der du ser på dem; [det er for] de tingene som føles inspirerende, som du vil ha på og eie. Jeg vet at det er en Prada frakk det, hver gang jeg ser noen som bruker det, er jeg som "Prada -kappen som slapp unna." Det er bare en så flott pels og det er en stor uttalelse. Ting som får deg til å føle deg bra og liker: "Jeg bryr meg ikke om alle vet hvilken sesong det er fra, jeg har fortsatt tenkt å bruke den i 10 år fra nå, fordi det fikk meg til å føle meg bra da jeg kjøpte den og brukte den den."

Etter Marie Claire, du jobbet på Med stil og Allure, før du går freelance som stylist og merkevarekonsulent. Hva slags prosjekter jobbet du med i løpet av den tiden?

Jeg gjorde noe med La Mer for Instagram- fordi det var produkt- og skjønnhetsrelatert, så jeg kunne bruke meg til å jobbe på Allure [for å utføre prosjektet]. Det er noe vi har lært mye på Allure, spesielt under Linda Wells: "Ok, vi snakker om en krem. Så, hvordan skal vi vise dette? "Det må ha produktet tilstede. I tillegg måtte vi ta bilder på stranden, så det var veldig flott.

Jeg brukte mye tid på å frilansere på Oscar de la Renta. Jeg gjorde en Saks Fifth Avenue vindu med dem - det var noe jeg aldri hadde gjort før. Jeg innså at ting er så vanskelig. Men det var veldig morsomt å sørge for at visjonen om hva designerne vil at merket skal være [ble kommunisert] og sørge for at de var fornøyd med det. Og [jeg gjorde] andre skudd for deres merkevareinnhold og sosiale medier. Jeg gjorde ikke mye sosiale medier som redaktør, så det var noe jeg også kunne lære sammen På den måten får du virkelig interesse for og har ideer om hvordan det fungerer og bør fungere eller kan fungere for merker.

Jeg gjorde mye tilfeldig styling. Jeg gjorde noe med Ute magasinet og Mickalene Thomas - det var bare en flott gruppe mennesker, aktivister i LGBTQ+ -samfunnet. Jeg jobbet med en designer på hans første rullebaneshow, og snakket om hvor mange utseende han trengte og flyt av showet. Det var noe som var nytt for meg, men jeg hadde den innsidekunnskapen fra så mange år med å sitte der, ser på programmer og ser ut som, "Det var en merkelig sekvens av modeller å komme ned med dem utseende." 

Hva har vært de største endringene som har skjedd i bransjen siden du begynte, og som har påvirket din karrierebane? Du nevnte for eksempel hvordan du lærte mer om sosiale medier når du konsulterte.

Vi hadde ikke digitale kameraer da jeg begynte som assistent og frilanser. Vi fotokopierte smykker for å sjekke det inn. Markedsbildene våre ble tatt på engangskameraer, som vi ville sende bort for å utvikle; vi utviklet to eksemplarer, og si, Chanel fikk Marie Claire kopier og så hadde vi et arkivsystem [for] å nummerere bildene. Bare å ha en digital tilstedeværelse og deretter utvikle seg på nettet [har vært en stor endring], og alle kan se bilder umiddelbart, i motsetning til å vente på at den neste måneden skal komme ut. Eller å kunne se en rød løper på TV - nå er det akkurat der, mens det skjer. Det er noe som har virkelig påvirket. Og jeg tror det har gitt flere mennesker muligheten til å jobbe med mote som ikke hadde hatt det, og det er noe som er flott. Det er shoppingnettsteder som har stylister som hjelper folk med å velge ting... Du trenger ikke å bo i New York og LA - du kan bo i Nebraska og få et stykke av moterommet og lage din egen digitale plattform og få den til å bli virkelig stor.

Hva lærte du av frilansingen din?

Jeg lærte å være mer selvsikker, bare fordi du i den frilansverdenen stadig kjemper for deg selv og du må sørge for at stemmen din og din estetiske [er] det du legger ut der. Også ting som å presse folk til å betale en faktura - jeg er veldig ukomfortabel med den typen ting, så det ble mer og mer en forretningsperson og sa: "Hei, du har 30 dager på deg til å betale dette faktura. Det er dag 31, du skylder meg nå 15%ekstra, "eller hva det nå var. Det er noe jeg ikke hadde før. Nå kan jeg være mye mer påtrengende, som: "Hei, hva med dette? Det liker jeg ikke. Det skal se slik ut. " 

Når du er frilans har du også denne tingen hvor dette kanskje er en engangsjobb, eller kanskje det er noen måneder- det er ikke sånn at du er der i år og år og år, og du må tenke på hva alle skal si. Du kan si hvordan du føler det, "Vel, jeg kommer til å være herfra uansett." Så i det minste visste de hvor jeg kom fra, de visste mitt standpunkt.

Hvilken rolle har mentorer spilt gjennom din karriere innen mote?

Paul Cavaco var en av mine største mentorer - jeg kaller ham min motefar. Jeg snakker fortsatt med ham, jeg ringer ham fremdeles, jeg spør ham om råd om alt. Han var en som virkelig bidro til å hjelpe meg å vokse som redaktør. Han har gitt meg mange råd og bare små ord fra da jeg jobbet for ham. Og måten han også behandlet sine ansatte på er noe jeg lærte av.

Jeg lærte mye å jobbe med Samira [Nasr]. Jeg jobbet med henne på Med stil for en periode og deretter, igjen, kl Vanity Fair. Og også, jeg har lært mye av vennene mine Shiona Turini - Jeg synes hun er en så flott karrierekvinne og så vakkert ambisiøs, jeg spør henne alltid om råd. Tiffany Reid er en annen person som jeg føler at jeg er hennes mentor, og hun er også min mentor, fordi hun begynte som praktikant hos meg. Det er flott at du kan gjøre den utvekslingen, hvor du kan gå til noen du gir råd til og be dem om råd. Du får bare et annet perspektiv. Det er noe jeg virkelig setter pris på, disse forholdene.

Hva er den mest verdifulle leksjonen du har lært av en mentor, og hva er den mest verdifulle leksjonen du har lært av en jevnaldrende?

Still spørsmålet fra en mentor - det var fra Paul Cavaco. Du vet ikke om du ikke spør. Ikke sitt der og undre og gjette og prøv å hypotesere. Bare fortsett og spør rett. Det er også å be om hva du vil eller spørre: "Hvorfor kan jeg ikke ha utseendet? Hvor er det? "Bare spør om det du trenger, så har du alle svarene.

Så, fra en jevnaldrende, vil jeg si... sannsynligvis for å stole på instinktene dine og stole på øyet ditt. Noen ganger spør jeg dem: "Hva synes du? Synes du dette ser bra ut? "Og de sier:" Hvorfor spør du meg? Du vet hva som ser bra ut. Gå for det. Hva om jeg ikke svarte på telefonen eller så på denne teksten? Du kan gjøre det."

Hvis du skulle gå gjennom høydehjulet i karrieren din, hva ville være de store øyeblikkene som skiller seg ut for deg?

Jeg vil si det, selv om det er veldig nytt, septemberutgaven kl Vanity Fair er sannsynligvis noe jeg aldri engang hadde drømt om ville skje, innen mote, men det er så viktig for meg. Jeg studerte historie og spesialiserte meg på afroamerikansk historie, så for å kunne snakke med noen av aktivistene som vi skjøt - spesielt Dr. Angela Davis. Jeg hadde en nedsmeltning kvelden før, som: "Jeg kan ikke sove. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. "Faren min snakket meg fra en hylle. Jeg var akkurat som, "Jeg kan ikke snakke med henne i telefon. Jeg kan ikke komme på Zoom med henne og være som: 'Bruk den kjolen.' "Noen som er en dypt lærd og leder, noen som jeg alltid har vært lært å være som: "Dette er heltene, dette er dine påvirkere." Så for å være som: "Jeg synes den skjorten ser bra ut på deg" - det føltes bare gal til meg. Jeg følte at jeg burde snakke med henne om: "Så, hva er de neste trinnene mine som aktivist?" Men det var ikke den samtalen, og hun var flott og nydelig. Det, for meg, var sannsynligvis et av mine største øyeblikk.

Også, for en stund siden klarte jeg det å skyte med kastet av "Pose" da jeg var freelancing, for Ibenholt. Det var flott å kunne jobbe for et svart magasin, og også den rollebesetningen er ekstraordinær, og jeg elsker showet. Det var virkelig en morsom dag. Alle var der med en gang, og jeg var som: "Wow, jeg har aldri tatt et skudd som dette." Og de var bare så mote og snakket, jeg fikk møte noen av mødrene deres.

Åh, Julia Louis-Dreyfus, da jeg fremdeles var freelancing kl Vanity Fair - å gjøre det var veldig gøy fordi jeg åpenbart elsker henne i "Veep"og som Elaine, så tenkte jeg:" Hvordan skal hun være personlig? "Og hun var akkurat den du ønsket å møte. Hun er bare en drøm. Og som alt var jeg som: "Hva med denne nakne kjolen?" og hun er som: "Ja, la oss gå for det." Det var bare veldig gøy.

Vi på Vanity Fair, med Mickalene Thomas, skjøt Barbara Hammer, fordi vi visste at hun hadde terminal kreft og snart skulle gå bort. Det var bare et virkelig vakkert øyeblikk. Jeg gråt. Energien var virkelig vakker. Det føltes bare veldig godt inni, å få jobbe med så talentfulle mennesker.

Har du hatt noen personlige, klype-meg-øyeblikk-det var første gang du ble invitert til et bestemt show eller et arrangement?

Jeg vil si, første gang jeg dro til Paris moteuke var bare episk. Jeg var så spent. Jeg husker at jeg følte at jeg aldri sov. Det var som: "Jeg må gjøre hvert arrangement, hver fest." Jeg er også veldig nördig - jeg hadde et rutenett med showene med datoer og hva jeg skulle ha på meg. Jeg trengte å være perfekt og ikke rote. Det var noe som bare var så flott. Det var det jeg ikke kunne vente med å gjøre som redaktør, og det var alt jeg ønsket at det skulle være.

En annen satt ved Marc Jacobs' siste show for Louis Vuitton og gråter. Gråt og sms til broren min, "jeg gråter. Jeg gråter også. Dette er så vakkert. Det er trist. "Mote er veldig følelsesmessig for meg, så jeg satt der og sa:" Wow, det er slutten på en epoke. Og se på dette - alt er i svart og det er så vakkert. " 

Jeg vil si det og gå til min første Chanel showet var noe... Jeg tror jeg tok 1000 bilder. Settene der er latterlige. Det er som for en film. Mitt første show, det var en gigantisk klode som [Karl Lagerfeld] skapte. Og jeg var som, "kult. Hva kan bli bedre enn dette? "Og så var den neste:" Å, han kan gjøre det bedre. "

jeg tenker på raketten til Chanel minst en gang i måneden.

Det er bare sprøtt. jeg bommet stranda - Jeg var ikke der for den ene, men jeg skjønner bare ikke, det var en innendørs strand med bølger og tidevann. Det er sprøtt.

I sommer ble du forfremmet til motedirektør på Forfengelighet Fair. Hva vil du oppnå i denne stillingen?

Jeg synes vi gjør en god jobb med å vise mangfold, men å vise enda flere historier og virkelig få leseren til å se talentet sitt. For eksempel Julia Louis-Dreyfus-hun er ikke Elaine, hun er en faktisk person, så sørg for at talentet deres skinner gjennom. Få alle slags forskjellige historier der ute. Det er noe vi gjør en god jobb med, og jeg vil bare bidra. Jeg er så ekstatisk det Radhika [Jones] ga meg en plass ved bordet til å bare si min mening der ute for alt.

Hva er noe som er spennende for deg om motebransjen?

Det er alltid i endring. Det er alltid en ny samling der ute. Det er som en kunst i evig utvikling. Du kommer aldri til å få en ny Picasso å se på, men du kan gå til en Gucci vis og se noe virkelig fantastisk. Jeg elsker å se alle endringene, hvordan det er en sesong hvor den er veldig minimal, og den neste er det sånn: "Åh, vi har på oss hatter igjen og sokker og hansker." Jeg elsker å se den utviklingen.

Jeg er også veldig spent på å se noen av de yngre designerne. Nå, spesielt i denne bevegelsen, kommer vi til å se mange flere fargedesignere og flere kvinnelige designere bli støttet og presset i forkant.

Hva er noen designere som du synes er veldig spennende akkurat nå?

Jeg er besatt av Kenneth Ize. Jeg er alltid spent på Kim Jones, så utnevnelsen hans til Fendi, å gjøre kvinners... vil bli bra. Jeg er virkelig glad i Marc Jacobs nye linje, Heaven - det er som vi får Marc av Marc tilbake, litt. Jeg tror han er virkelig, virkelig oppfinnsom. Jeg ser alltid for å se hva Fru. Prada's gjør det, så nå som hun jobber med Raf, Jeg er som, "Hei, dette er gal!"

En annen jeg liker - ikke at hun er ny eller noe - [er] Stella McCartney, fordi jeg føler at hun kommer til å presse andre designere til å bli mer bærekraftige. Selv på showet og når du går til en avtale, vil de gi deg en oversikt, for eksempel, "Dette ble laget ved å bruke dette og dette er grunnen til at det er bærekraftig. "I stedet for at noen sa:" Ja, det armbåndet er bærekraftig. "Og du er som," Men Hvorfor? Hva gjør det bærekraftig? "Jeg tror hun virkelig er en pådriver, og det er noe som er veldig viktig for meg.

Dette intervjuet er redigert og kondensert for klarhet.

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.