Kan moteshow noen gang være miljømessig forsvarlig?

Når Karl Lagerfeld iscenesatte en rullebane presentasjon rundt en Chanel-merket rakettskip-komplett med bevegelige liftoff-effekter-våren 2017 inspirerte det til en mengde ærefryktfylte Instagram-innlegg og anmeldelser fra deltakerne. Nesten ingen av dekningen berørte miljøfotavtrykket ved å konstruere en rekvisitt i bygningsstørrelse på grunn av et show som ville vare 20 minutter.

Bare tre år senere er det svaret nesten utenkelig.

Dette er dager med merker som skryter av "karbonnøytralitet, "av Utryddelsesopprør demonstranter som ber om nedleggelse av London Fashion Week og av luksusetiketter som ønsker at deltakerne skal merke seg at setene deres blir resirkulert etter showet. Klimaapokalypsen føles nærmere enn noensinne, og moten sitter opp og legger merke til det. Dialogen har skiftet så mye at inn en fersk undersøkelse

61% av moteukedeltakerne rapporterte at de følte en del skyldfølelse for hele hendelsen, og deres engasjement i den, tar på seg miljøet.

Så hva bør gjøres?

For noen tar det spørsmålet seriøst rom for bare ett svar: Runway -show må gå. Dette er tilnærmingen som fremmes av utenforstående aktivister som Extinction Rebellion, men det har også blitt vedtatt av noen innsidere.

Det svenske moterådet gjorde bølger i juli kunngjør at det ville avlyse Stockholm Fashion Week på ubestemt tid. "Å påstå at vi er klar over problemet [og] gjenta det vi har gjort tidligere, vil ikke la den nødvendige endringen skje, sier Jennie Rosén, organisasjonens administrerende direktør, til Fashionista i en e -post. "Å bytte fra vanlig til økologisk bomull kommer ikke til å kutte det; heller ikke enda en moteuke i organisk drakt. "

I stedet, argumenterer Rosén, bør merkevarer være villige til å forestille seg en fremtid utover rullebanen. Det svenske moterådet er opptatt av å sette opp et nytt format for å støtte lokale merker som Rosén hevder "ikke vil kunne sammenlignes med en" moteuke ", og det er heller ikke det bransjen trenger." 

relaterte artikler
High-Fashion-ification av gjenbrukbare vannflasker
Bærekraftssamtalen infiltrerte den røde løperen denne utmerkelsessesongen
Fikk designere endelig klimakrisnotatet denne motemåneden?

Det svenske moterådets tilnærming er bemerkelsesverdig for sin dristighet, men det er kanskje ikke overraskende at ingen annen stor moteuke har fulgt Stockholms ledelse ennå. Ofte er dilemmaet innrammet som en enkel økonomisk ligning: Hvis rullebaneshowet driver betydelig salg eller bevissthet for merker, kommer det ingen vei.

Det er noen som argumenterer for moteuken med den forutsetning at den faktisk kan ha en mer betydelig, positiv innvirkning på miljøet ved å fortsette - om enn på en annen, mye mer bærekraft-fokusert format -enn ved å slutte å eksistere helt. Copenhagen Fashion Week er en slik forkjemper: Det innført et bærekraftskrav for alle merker som ønsker å vise på planen denne sesongen og lovet å redusere sine egne klimagassutslipp med 50% i løpet av de neste tre årene.

For noen aktivister er det en spenning som ligger i ideen om å lage en bærekraftig begivenhet som folk flyr fra hele verden for å delta på. Etter estimering av Copenhagen Fashion Week sin karbonberegningspartner Climaider (kalt Rensti i Danmark), er de internasjonale flyvningene som er booket av arrangementets deltakere den desidert største kilden til karbonutslipp knyttet til samlingen. Selv om et merke velger å bruke lokale modeller, er det fortsatt fly til alle internasjonale påvirkere, redaktører og kjøpere til står for - og reisen til den siste kategorien alene er ansvarlig for om lag 241 000 tonn CO2 -utslipp i året, ifølge til en fersk rapport. Det er sammenlignbart med de årlige utslippene fra et lite land.

Likevel mener administrerende direktør i Copenhagen Fashion Week Cecilie Thorsmark at flyvningene er verdt det hvis arrangementet fremmer bærekraft fremover i bransjen.

"Hvis vi, gjennom våre krav, faktisk klarer å drive endring i bransjen, så kommer vi til å ha større innvirkning enn å avlyse reiser [ville]," sier hun i et telefonintervju. "Vi [prøver å] bruke innflytelsen vi har."

Thorsmarks forsvar er ikke så langt unna argumentet som ofte brukes av klimaforskere for å rettferdiggjøre flyging til konferanser for å presentere forskningsartikler. Det samme dilemmaet står overfor alle bærekraftstevner i verden som prøver å ha global rekkevidde, fra partskonferansen (COP) til ulike FN -samlinger.

Dr. Arvind Ravikumar, assisterende professor i energiteknikk ved Harrisburg University som studerer miljø- og energipolitikk, sier at om et arrangements bærekraftsmål rettferdiggjør flyreiser det innebærer, er opp til hver enkelt person og organisasjon å bestemme dem selv. Han påpeker at når deltakerne først og fremst kommer fra utviklede nasjoner i Vesten, bør det være en større ansvarsfølelse "for å angre tiårene med utslipp karbonforurensning ut i atmosfæren. "Med tanke på at de største moteukene i kalenderen alle holdes i industrialiserte vestlige nasjoner, er dette punktet spesielt aktuell.

Likevel, argumenterer han, er det mye meritt til Thorsmarks perspektiv.

"Hvis konferansen endte opp med å flytte store motehus til å utvikle en bærekraftig forsyningskjede for sine kreasjoner eller tvang [d] dem for å redusere karbonavtrykket i driften, vil jeg si at det hadde vært verdt det, sier Ravikumar til Fashionista via e -post.

Selv om Paris moteuke har ikke gått helt så langt som København i forsøket på å etablere seg som en bærekraftsmyndighet, men det begynner også å investere i å spore sine egne utslipp. Fransk motes styringsorgan, Fédération de la Haute Couture et de la Mode, eksperimenterer for tiden med et nytt verktøy designet for å spore "miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser av PFW", ifølge konsernsjef Pascal Morand.

"[Verktøyet] har som mål å ta hensyn til følgende påvirkningsområder (ikke uttømmende): transport, innredning og scenografi, kommunikasjon og media, energi, valg av sted og catering, »noterer Morand i en e -post til Fashionista.

Denne listen tipser om noen av de mange måtene rullebaneshow kan redusere virkningen på. De kan finne sted på arenaer som ikke krever detaljerte sett eller energisugende varmelamper (sistnevnte er ofte nødvendig på utendørs steder om vinteren) og som er i nærheten av togstasjoner (et incitament for deltakerne å ta offentlig transport over fossilt brensel biler). Hvis mat vil være involvert, har plantebaserte menyer et mindre fotavtrykk enn kjøtttunge. Unngå goodiebags, merch, engangsplast og papir inviterer også til å kutte unødvendig avfall.

Å ikke bygge et sett i det hele tatt er kanskje alternativet med lavest effekt. Men hvis et merke velger å innlemme nybygde stykker på en rullebane, kan de sørge for at råvarene ender opp med en organisasjon som kan gjenbruke dem, noe som er avgjørende for å bygge en sirkulær økonomi som strekker seg utover klær. I Paris, La Réserve des Arts plukker opp brukte sett som deretter tilbys medlemmene - ofte lokale kunst- og designstudenter - for å inkorporere i sine egne kreasjoner. Dette holder omtrent 300 tonn materiale utenfor deponiet hver Paris Fashion Week ifølge Sandrine Andreini, direktør i La Réserve.

"Vanligvis på moteuka er det showet, og så ødelegger folk alt og kaster det og det er gjort," sier hun til Fashionista. "Det kan være tekstiler, lær, tre, plexiglass... Vi kommer, prøver å beskytte materialene så mye som mulig, og så legger vi materialene i lastebiler. Omtrent 90% av dem kommer til å få nytt liv gjennom medlemmene våre. "

La Réserve ble inspirert av New York City Materialer for kunsten, som også har jobbet med merker på sine moteshow i årevis. Harriet Taub, konsernsjef i konsernet, sier at donasjonene de mottar kan endre spillet for offentlige skoler og andre kronisk underfinansierte organisasjoner. Donasjoner kan ha forskjellige former, for eksempel de ekstra høye lucite-stolene Marc Jacobs pleide å sette showgoers i 2018 som Materials for the Arts viderekoblet til en lokal skole som trengte høye seter for den siste raden i jazzbandet sitt.

"Hvis du kan komme til Materials for the Arts og få fem stoler eller to skrivebord, slik at du kan spare deg for $ 2000, kanskje nå kan du sette det til å programmere penger, ansette en deltidsansatt eller kjøpe materialer som du ikke ville kunne få fra oss, "Taub sier. "Disse besparelsene kan være transformerende til budsjettet til en liten organisasjon."

Materials for the Arts er også villig til å jobbe med merker på forsiden av showproduksjonen. Taub nevner det Bureau Betak, produksjonsselskapet som er kjent for slike svært Instagrammable rullebaner som Jacquemus lavendelfelt i Provence, henvendte seg til organisasjonen da den så etter resirkulerte materialer å bruke i Gabriela Hearstshowet høsten 2020. Selv om Bureau Betak endte opp med å gå med en annen kilde for sine materialer av logistiske årsaker, er det interesse for å jobbe for å gjøre arrangementene mer bærekraftige sier noe om hvor industrien er på vei.

Til syvende og sist er imidlertid virkningen av et rullebaneshow en dråpe i bøtta i forhold til det totale karbonavtrykket til et gitt merke.

Géraldine Vallejo, Sustainability Program Director hos Kering (morselskapet til Gucci, Bottega Veneta og Balenciaga), anslår at en merkevares forsyningskjede står for mer enn 90% av den samlede effekten. Med det i tankene kan det virke som en distraksjon fra det større problemet å fokusere for mye på hva som skjedde med stolene på et show eller hvor mange som fløy inn for å se samlingen.

Men det kan også være frøet som vokser til noe langt større og kraftigere: normalisering av utslippssporing i en bransje som har vært fornøyd med å ikke forstå sin egen miljøpåvirkning så langt for lenge. De mangel på pålitelige data om dette er så grell det hele institutter er blitt opprettet for å bekjempe det, men problemet - og sirkulasjon av feilinformasjon - vedvarer.

Det er den symbolske kraften i rullebaneshowet, mer enn det faktiske fotavtrykket, som overbeviste klimakonsulentvirksomhet EcoAct å jobbe med Gabriela Hearst om å lage det første "karbonnøytrale" showet noensinne forrige sesong.

"Arrangementer er en mindre del av virksomheten vår," forklarer William Theisen, administrerende direktør i EcoAct North America. "Det jeg virkelig likte med Gabriela Hearst var uttalelsen den kom med, og derfor bestemte vi oss for å støtte dem om dette." 

Allerede ser det ut til at gamblingen har lønnet seg: Siden de jobbet med Hearst i høst (de to selskapene inngikk et samarbeid igjen for Hearst's februar -show), Theisen sier EcoAct har sett en økning i henvendelser fra motemerker-inkludert noen "veldig kjente luksusmerker"-som ønsker å spore sine egne konsekvenser. Den mest bemerkelsesverdige delen? De er ikke bare ute etter å spore virkningen av et show. De håper å måle sitt karbonavtrykk hele selskapet og begynne å redusere det.

Hvis alt kjeft om miljøpåvirkningen av moteshow kan inspirere mer til den vidtrekkende endringen, sier Thorsmark og Dr. Ravikumar kan bare vise seg å ha rett om moteukens makt til å drive bærekraft på en måte som kan rettferdiggjøre eksistens. Hvis ikke, vil Extinction Rebellion og Stockholm Fashion Weeks tilnærming fortsatt se mer overbevisende ut. Uansett, en ting er klart: å fortsette å måle og redusere utslipp er et must for ethvert merke.

"Vi vet alle at vi må iverksette tiltak," sier Thorsmark. "Du kan like godt komme i gang nå."

Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.