Hvordan Victor Glemauds 'Meandering Journey' i mote førte til hans etikett med glade strikker

I vår langvarige serie "Hvordan jeg klarer det" Vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

Victor Glemaud er en historieforteller - på alle måter, i alle medier. Han er selvfølgelig mest kjent for design, men han har hatt mange hatter gjennom sin tiår lange karriere i mote: Han har vært designassistent, PR -representant, studiodirektør, konsulent og nå bedrift Eieren. Det betyr at han har mange minner, ferdigheter og leksjoner som han er ivrig etter å dele.

"I dag, mer enn noen gang, når så mange mennesker ut - de DM, jeg går for å snakke med unge designere på CFDA - jeg er overrasket over mengden som folk fremdeles ikke vet," sier han. "Og jeg føler at i vår bransje er mye informasjon veldig proprietær og ingen vil dele eller gi råd. Og jeg tror bare vi må, for så tilgjengelig som så mange mennesker hevder å være, er de det virkelig ikke. Som kreativ er visjonen din uvurderlig, men mote er en landsby. Det er mange mennesker involvert i opprettelsen av en vare, salg av den, markedsføringen av den - ingen lærer deg det. "

Glemaud ble født på Haiti, oppvokst i New York og utdannet over hele verden. Hver konsert har lært ham noe og formet ham til designeren og forretningsmannen han er i dag. Og han gleder seg til det som fremdeles kommer.

"Den største utfordringen som jeg tror alle merker står overfor er at det er et veldig tøft marked. Og vi går inn i et valgår - jeg tror ikke folk tenker på klær, sier han. "Det handler om hvordan jeg navigerer på en smart måte, slik at jeg kan vokse, opprettholde en god balanse og kontantstrøm, slik at jeg kan betale laget mitt og betale meg noe. Og også bli begeistret for det jeg gjør kreativt, for hvis jeg ikke er spent, kommer ingen til å bli begeistret for det. Klærne mine er glade og optimistiske, så jeg må være med og delta. Og vi har noen gode ting i vente. Jeg er ikke bekymret. Jeg er veldig spent på 2020 - men med forsiktige øyne, hvis du vil. "

Les i forkant om hvordan Glemaud begynte, hva han har lært av sin "meandering journey" innen mote, og hvilken kjendis som forandret alt for virksomheten hans.

Når innså du først at du var interessert i mote?

Jeg leste alltid min søsters blader - henne Elle, henne W, henne Vogue. Det var på videregående da jeg var som: 'Jeg vil enten være kokk, eller jeg vil gå på mote.' Men jeg ville også forlate New York. Jeg vokste opp i Queens siden jeg var tre. Så jeg søkte på denne skolen i Providence som heter Johnson & Wales, som har et kulinarisk kunstprogram, og jeg søkte også på FIT. Jeg kom inn på begge deler, men jeg dro til Providence. Og jeg hatet matlagingskunst - jeg ville ikke være kokk. Så jeg søkte raskt om overføring, kom tilbake til FIT og kom tilbake til New York. Jeg angret ikke på at jeg gikk til Providence og prøvde kulinarisk kunst, men jeg var veldig sikker på at når jeg kom til FIT, var dette det jeg ville gjøre.

Når du overførte til FIT, var det noe - noen klasser eller erfaringer - som bekreftet den beslutningen?

Jeg jobbet i kassa på Dean & DeLuca i SoHo, og jeg møtte denne designeren som jeg hadde lest om i avisen, Patrick Robinson. Jeg var som, 'Jeg har lest om deg i avisen, jeg liker klærne dine veldig godt. Jeg studerer mote, og jeg vil gjerne praktisere for deg. ' Og han sa: 'Vi har ingen praktikantopphold, men ring til kontoret og se hva som skjer.' Jeg ringte kontoret hans hver fredag ​​i seks måneder. Til slutt kom jeg til ham, og han sa: 'Jeg husker ikke hvem du er, og vi kan ikke tilby deg praksisplass, men kom og jobbe med showet mitt. Hvis vi alle liker deg, kan vi snakke. '

Jeg husker at jobben min var å lusse børstene til jentene. Gisele og Alek Wek var med i showet. Jeg var som, 'Herregud, dette er det jeg vil gjøre.' Det førte til at jeg ble en offisiell praktikant og at praksisplassen førte til at jeg ble designassistent. Jeg var fremdeles på FIT - jeg jobbet for ham i løpet av dagen og gikk på FIT om natten og i helgene. Jeg ble uteksaminert i tide i 2000. Jeg gikk også mye ut. Så jeg sov egentlig ikke. Det var flott.

Hva med den første jobben som holder deg i dag?

Det lærte meg i veldig liten skala om en motevirksomhet. Jeg var praktikant, da var jeg designer i et veldig lite team. Da Patrick ikke klarte å gjøre et koffertshow, dro jeg til Omaha med salgssjefen. Det handlet egentlig om å ha tilgang til alle fasetter av mote, fra salg til det kreative, til å lage klærne, til fabrikkene, til atelieret. Det var virkelig flott eksponering for noen på 19, 20, 21 år. Og jeg lærte også lojalitet fordi Patrick alltid har vært der for meg i karrieren, og omvendt.

Når vi snakker om alle menneskene som driver med å lage en motevirksomhet, jobbet du også i PR en stund.

Ja, min slingrende reise. Etter Patrick gikk jeg på jobb på KCD. Virginia [Smith], hans daværende kjæreste som var på Calvin Klein den gangen og nå er kona og jobber på Vogue, anbefalte meg. Jeg hadde på meg en krokodillefiolinkasse og en grønn genser - jeg kommer aldri til å glemme antrekket mitt - og det var midt på sommeren. Da jeg kom hjem [fra intervjuet], var det en melding på telefonsvareren om at jeg hadde jobben.

Jeg jobbet på KCD i fem og et halvt år. Og alle de forskjellige merkene de representerte den gangen, fra Versace med Donatella til Helmut Lang med Helmut Lang - det var så spennende å se arbeidet som ble utført i alle disse forskjellige atelierene over hele verden og for å jobbe med disse showene, fra menn til couture til klær.

Jeg kaller det min avslutningsskole fordi den introduserte meg for alle typer kleskonstruksjoner, fra forskjellige denimvekter på Gap til innvendig konstruksjon av en Versace -kjole. Hvis jeg gikk og jobbet på et annet sted i New York, hadde jeg aldri opplevd og rørt og følt på disse tingene. Det lærte meg også om produksjon og markedsføring av et show. Det introduserte meg for redaktører over hele verden, for modeller og modellagenter, for hår- og makeupfolk bak scenen. Det introduserte meg virkelig for motebransjen.

RELATERTE ARTIKLER
Hvordan Eva Chen gikk fra førmedisinsk student til direktør for motepartnerskap på Instagram
Hvordan Fashion PR Ace Rachna Shah bygde karrieren sin fra assistent til partner hos KCD
De utallige historiene om designere som jobber bak kulissene i dine favoritthus

Jeg flyttet til Paris med KCD. Og timingen var helt synkronisert: Patrick ble kunstnerisk leder på Paco Rabanne og spurte meg, 'Vil du jobbe med meg igjen?' Jeg hoppet på sjansen og ble studiodirektør i Paco Rabanne. Jeg jobbet der i tre år. Å bo og jobbe i Paris var en slik utdannelse når det gjelder å lage ting, måten franskmennene jobber på mot amerikaneren.

Da [min tid hos Paco Rabanne] tok slutt, lanserte jeg en kolleksjon for herreklær. Det var syv utseende som jeg solgte til Colette, Beams i Tokyo, Maxfield i L.A. Jeg hadde denne virksomheten, og jeg var som, 'Herregud, hva gjør jeg?' Så jeg pakket raskt sammen, flyttet til New York og begynte å bygge den fra der. Det hadde jeg i rundt fire år. For å finansiere det begynte jeg å jobbe hos Tommy Hilfiger som stildirektør, og jobbet med rullebanesamlinger. Jeg lærte å følge merkekoder, fordi [Tommy Hilfiger] er global. Noe Tommy personen lærte meg, er at timing er alt - du kan ikke være for tidlig, du kan ikke være for sen. Det var min siste heltidsjobb.

Hva var det som gjorde at du til slutt ville lansere merket på nytt i 2015, med både menn og kvinner?

Etter at jeg sluttet å jobbe hos Tommy, sluttet jeg å gjøre [mitt eget merke]. Jeg sendte min siste samling, og jeg hadde det jeg og foreldrene mine nå kaller min Eat, Pray, Love -øyeblikk: Jeg dro til Vietnam, Kambodsja og India. Jeg trengte å komme meg ut av hodet, sjekke egoet mitt og bare håndtere noen ting - og jeg kunne ikke gjøre det i New York. Det er fortsatt en av de beste turene jeg noen gang har tatt fordi jeg behandlet å lukke denne virksomheten og begynte å tenke på hva jeg ville gjøre videre. Jeg kom tilbake fra turen og tenkte: 'Ok, jeg har en idé.'

Det tok meg et par år å finpusse det og å ha tillit til å starte det igjen. Jeg måtte føle at det jeg skulle gjeninnføre var utfordrende og nytt for meg og spennende for forbrukeren. Jeg måtte sørge for at jeg hadde midler til å starte og opprettholde det i et par år. Jeg trengte å ha et nytt kreativt synspunkt og budskap, fordi det bare ikke kunne være det samme. Det jeg innså da jeg drev med menn var at det som solgte best og det folk likte var genserne. Så hvorfor ikke gjøre det?

Da jeg kom tilbake, hadde jeg tre gensere. Jeg ønsket ikke å gjøre noen presentasjoner eller moteshow - som jeg nå gjør, fire år etter den nye iterasjonen igjen, men det er fortsatt i min vei - så vi lanserte det med en gateplakatkampanje og en super morsom video for sosialt media. Vi lanserte på The Line, og de hadde det eksklusive i et år, noe som ga meg tid til å teste markedet, kvaliteten og prisen. Vi begynte sakte å starte engros og e-handel. Den ble bygget derfra til samlingen som den er nå. Og den prosessen ville ikke ha skjedd uten, igjen, min slingrende reise, og jeg var trygg på måten jeg vil gjøre [forretninger] på.

Du startet Victor Glemaud, etiketten, i 2006. Da relanseringen kom, hadde mye om bransjen endret seg. Hva var ting du var fast bestemt på å gjøre annerledes andre gangen?

Det jeg ønsket å gjøre var egentlig å fokusere på forretningsstrategien. Det tok meg to år å finne en fabrikk som var villig, dyktig og interessert i å lage de slash -genserne til den prisen jeg ville ha dem til. Det tok meg veldig lang tid å finne det rette garnet som fikk det til å fungere. Jeg ønsket å ha den riktige marginen, slik at jeg kunne skalere denne virksomheten, og få den til å være tilgjengelig for forbrukeren. Når vi gjør kashmir blir det rundt $ 900, men ingenting [i samlingen] er noen gang over $ 1000. Det er en veldig allsidig type helårsstrikk-det er også en utfordring for mange mennesker i bransjen vår fordi de ikke forstår. De er som, 'Hva selger du om sommeren?' Vel, heklede bomullsgensere; med Pre-Fall, bikinier som folk kjøper. For meg er gensere som jeans - du bruker dem hele året.

Tror du folk skjønner det nå?

De begynner å. Og du vet når [de begynte]? Etter CFDA/Vogue Fashion Fund, som jeg gjorde i 2017. Det var en flott opplevelse, men det var virkelig vanskelig. Det tvang meg til å tenke på Instagram, som jeg egentlig ikke er god til eller tenker på - beklager, Eva Chen. Og det fikk meg til å finpusse og tenke på virksomheten min. Ideen om å innlemme kurvestørrelse i virksomheten min, som kom fra motefondet. Jeg kledde Ashley Graham og hun så så vakker ut og hun var så fengslende, jeg var akkurat som 'Å, det burde være mer av dette i denne samlingen.'

Hvilken innvirkning har kurven hatt på merkevaren din og virksomheten din?

Det har vært veldig bra for virksomheten. Vi selger en stor til en ekstra stor til engros, og det anses kurve. Det er noe jeg egentlig ikke kan promotere gjennom mine grossistpartnere, og det er derfor det er et fokus for min direkte-til-forbrukervirksomhet. Jeg kan promotere det. Jeg kan snakke om det. Jeg synes det bare er spennende. Det jeg selger er tillit. Klærne jeg gjør, du ser dem på en vakker jente som er 18, 22 eller på jente som er seks eller fire - det er det samme.

Et annet partnerskap du har hatt de siste årene er med H&M, med deres Met Gala -utseende. Kan du fortelle meg litt om det?

I store trekk kan jeg snakke om det - det er virkelig et konsulentfirma som kom fra en av mine sjefer på KCD som pleide å være hos H&M. De skulle gjøre Met, og de trengte litt hjelp. Jeg elsket å gjøre det, og det førte til at jeg i år kledde min første person under mitt merke: Dominique Jackson. Jeg hadde ingen betenkeligheter med å gjøre det. Jeg var egentlig ikke nervøs, selv om det var mitt første år, fordi jeg hadde gjort det før. Så for å gjøre dette med Dominique, vil jeg ikke si at det var enkelt - det var håndterbart for meg. Jeg storkoste meg, jeg elsket hvordan hun så ut, og jeg kan ikke vente til Met 2020.

Du har nevnt disse kjendisøyeblikkene som har åpnet en dør i virksomheten din. Har det vært andre milepæler som har hevet merkevaren din til en større plattform?

Selena Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez.

Hvordan det?

Hun hadde på seg en rød genser Vogue 's 73 Spørsmål. Det gikk online på Net-a-Porter noen måneder senere, og det ble utsolgt. Jeg blir fortsatt merket på Instagram. Det introduserte meg for en hel global klientbase. Hun har brukt [merket] noen ganger, men det var den første, og det var en spillveksler. En av mine beste venner, Kate Young, styler henne og jeg ser virkningen det har nå mer enn noen gang.

Hva vil du si har vært det mest innflytelsesrike skiftet som har skjedd i bransjen siden du gikk ut på egen hånd i 2006?

Det er enkelt: sosiale medier. Min tidligere Net-a-Porter-kjøper fant samlingen via Instagram-hun sendte meg en DM, jeg sendte samlingen til henne i London og så bestilte de noe. Det hadde vært umulig i 2006. Måten vi kommuniserer på og måten folk lærer om et merke på, er helt annerledes nå. Instagram er visittkortet ditt. Jeg sier alltid at for meg er Instagram informasjon. Når jeg skal på tur, går jeg på Instagram for å se på hoteller, restauranter og det og det. Jeg tror folk gjør det samme med klær.

Merket ditt har tilpasset seg folk som har et synspunkt, og det sentrerer mange mennesker som ikke har vært sentrert av motebransjen tidligere.

Jeg elsker alltid skjønnhet, uansett hvilken form den kommer i. Jeg tenker alltid tilbake på at jeg var den unge homofile haitiske gutten på toget som var besatt av mote, som fikk lov til å uttrykke seg selv og vær fri og kle deg slik jeg ville, og gå ut og utforsk en karrierevei som foreldrene mine og familien min ikke visste noe om Om. Men de støttet meg alltid og var alltid der for meg. Det er det jeg tenker på når vi har muligheter til å kle folk. Jeg vil gjøre det som er nytt og det som er spennende fordi det skal være spennende.

Hvilke beslutninger tar du når du bygger virksomheten din for å sikre at merkevaren din er inkluderende?

For meg er det veldig instinktivt. Da jeg møtte Indya [Moore], gikk vi forbi hverandre på CFDA Awards - vi låste øynene, så kom vi og begynte å chatte med hverandre. To netter senere satt vi ved siden av hverandre på en galla. Derfra planla jeg å ta bilder fra høsten 2019 og ble introdusert for folkene deres. Jeg var som, 'Vil du gjøre det?' Og de kom tilbake og sa ja. Jeg trenger ikke å spørre et panel og få avmelding. Jeg er trygg på menneskene jeg jobber med. George Cortina stiler alltid alt sammen med meg, og han er en av mine gode venner. Han fortalte meg at Richie Shazam tok bilder, og Richie har nå skutt den siste lookbooken for oss. Det handler egentlig om å stole på menneskene du jobber med, like tingene du liker og være trygg på det du liker og ikke liker. Jeg synes ikke alt er super, super perfekt, men jeg elsker alt jeg gjør. Det er det som betyr noe.

Dette intervjuet har blitt redigert og kondensert for klarhet.

Gå aldri glipp av de siste motebransjens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.