SINGAPORE-Hyllet britisk designer Hussein Chalayan lukket Audi Singapore motefestival søndag kveld, den siste av flere internasjonale designere som viste høstkolleksjonene sine i løpet av uken. Selv om klærne absolutt begeistret publikum-spesielt de konvertible kjolene som modeller dramatisk løsnet mens de gikk nedover rullebanen-var det enda morsommere å chatte med Chalayan backstage etter showet.
Den dyktige meningsfulle designeren diskuterte alt fra hvorfor han sannsynligvis aldri kommer til å vise seg på London Fashion Week igjen, til sin ideelle motesyklus.
Fashionista: Hvordan likte du Singapore? Hussein Chalayan: Maten har vært god. Og byen - det er som en fremtidig by. Hvis jeg skisserte bakgrunner for modellene mine, er dette det jeg ville skissert.
Under din tale med festivalens kreative direktør, [britisk journalist] Collin McDowell, snakket du mye om oppturer og nedturer ved å være et uavhengig selskap. På et tidspunkt skulle du gå i virksomhet med PPR [nå Kerring]. Kunne du tenke deg å bli med i et konglomerat igjen?
Den typen investeringer har positive og negative sider. Du er presset mye, men du føler deg også tryggere. Det er en særegen dikotomi mellom å føle seg trygg og å være under press. Jeg var i PPR -gruppen en veldig kort stund, og så kom krisen og vi gjorde det ikke. Så jeg endte opp med å bare være kreativ leder for [PPR-eid] Puma i fem år. Min følelse er at jeg bare ville gjort noe slikt hvis det var den riktige avtalen. Jeg vil ikke føle at jeg sitter i fengsel. Du kan ende opp med å føle det sånn. Jeg er sikker på at du har hørt om alle designerne under stress ...Tror du at en designer i dag må gjøre noe som det du gjorde på Puma for å overleve økonomisk? Det avhenger av hjørnet av markedet du har hugget ut. Jeg føler at du ikke trenger å være en del av et stort selskap for å få synlighet for merkevaren din. Det hjelper. Jeg har gjort tre store nå. Jeg var designer av Tse - i New York, faktisk - da ble jeg kreativ leder for Asprey. Så var det Puma.
Så det har fungert for deg. Det har fungert for meg, men det har også vært ganske vanskelig.
Det er mye snakk om presset i motesyklusen i disse dager-designere lager seks, syv, åtte kolleksjoner i året. Ville du vært en "sesongløs" designer hvis du kunne? Jeg tror det, denne ideen om årstider... som designer er du et offer for det. Fordi det har mye å gjøre med markedets krav. Det er kyllingegg, ikke sant? Hvis du ikke tilbyr disse sesongene, vil ikke markedet ha dem. Markedet må klare seg uten deg. Hvis det var opp til meg, ville jeg nesten gjort en samling i året: vår, sommer og vinter alt i ett. Jeg ville ha deler av samlingen som var "krydret", slik at hvis du lever i et varmt klima som dette, vil du ha noe. Som i kveld viste jeg vinterkolleksjonen min, men det er for varmt til å bruke strøk her.
Du viser i Paris, og har gjort det i mange, mange år. Nå som London, der du er basert, er et så viktig stopp på moteuken, ville du noen gang tenkt deg å vise det der? Jeg blir spurt mye om dette. Saken er at jeg pleide å vise i London før jeg dro til Paris. Jeg viste i London i sju, åtte år eller så. Jeg har vist lenger i Paris. [Da jeg forlot London], følte jeg at det ikke kom nok folk i disse dager. Vi gjør en så stor innsats, og det var ikke nok folk som så det. Nå har vi funnet veien i Paris. Vi har et spor - vi synes det er bra. For meg er det ikke så lett å reise tilbake til London. Hele måten samlingen er forhåndsdefinert, og tidspunktet for den er for Paris. Jeg måtte gjøre store endringer. Jeg føler meg også som den typen designere i London... Jeg tror det er en bestemt tilnærming nå. I dagene jeg viste der, viste jeg med McQueen. Vi gjorde virkelig fantastiske show. Vi presset virkelig grenser. I disse dager tror jeg mange designere bare vil ha en virksomhet. Som jeg respekterer. Men i mitt tilfelle handlet det alltid om også å gjøre noe nytt. Jeg ville følt meg litt rar å vise i London nå fordi jeg tror designerne der er mer kommersielle på en måte. Vi er kommersielle, men jeg er noen som bryr seg om nyhet så vel som å ha en bedrift.