Hvordan Patrik Sandberg gikk fra amatørmusikkblogger til kreativ direktør for CR Studio

I vår langvarige serie "Hvordan jeg klarer det" Vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

Innen 10 minutter etter at jeg hoppet på telefonen med Patrik Sandberg, lærer jeg mye om den nye kreative direktøren for CR menn og CR Fashion Book. Han ble født i en pittoresk by i Nord -California som ofte brukes som bakteppe for filmer, og han er ikke en av de typiske motetypene som tilbrakte sine formative år med å tenke på redaksjoner i Vogue. "Mote var egentlig aldri på min radar," sier han tidlig i samtalen vår. Sandberg var en popkulturbarn, som ønsket å vokse opp for å lage filmer og jobbe med musikkikoner som Madonna.

Som det ville skje, vokste han opp til å jobbe med Madonna og en håndfull av hans andre popkulturhelter, som Britney Spears og Lady Gaga. Karrieren hans, som leser litt som et usannsynlig moteeventyr, begynte etter å ha tiltrukket seg oppmerksomheten til Forvirret

 redaktører gjennom musikkbloggen og radioprogrammet mens han var på college. Deretter begynte han å skrive om nye band i San Francisco for Forvirret og forvirretmens han tar en grad i engelsk og kreativ skriving.

Etter eksamen flyttet han til New York hvor han ble Nicola Formichetti's assistent, beviste raskt at han hadde en sterk visjon og var full av ideer. "Jeg prøvde veldig hardt å presse designere på Nicola -lignende Telfar og Hood av Air - og da var Nicola som: 'Jeg vil ikke skyte dette, for det er ikke godt laget nok eller det er ikke alvorlig nok,' husker Sandberg. "Og jeg husker da han endelig tok et skudd med Hood by Air eller Telfar for Vogue Homme Japan følte at jeg påvirket, og det var en stor avtale for dem den gangen. " 

Noen år senere droppet han stylingen og fortsatte å skrive på V Blad. Der hjalp han til med å starte VFiles og ble seniorredaktør som 26 -åring. Før han ble rekruttert til å jobbe på CR av Christopher Bartley, tok Sandberg en pause fra magasiner og jobbet med en rekke annonsebyråer innen tekstforfatter, kreativ regi, avstøpninger og strategi for merker som Nike og H&M. Han kom tilbake til redaksjonen i august i fjor da han ble med CR menn som sin redaksjonelle og kreative direktør, som overvåker en rebrand av publikasjonen. I februar, Carine Roitfeld forfremmet ham til kreativ leder for begge CR menn og CR Fashion Book.

Vi snakket med Sandberg om hvordan han ved et uhell havnet i mote, hvordan han kom med sin visjon for CR menn og hvorfor Roitfeld er den beste sjefen. Les videre for høydepunkter.

relaterte artikler
Hvordan Lindsay Peoples Wagner jobbet seg fra garderoben intern til sjefredaktør på Teen Vogue
Hvordan Choire Sicha gikk fra amatørblogger til stiler Redaktør av 'The New York Times'
Et aldri før sett foto av Prince av Steven Klein Dekker 'CR Men Book'

Hva interesserte deg først for mote?

Da Madonnas Blonde Ambition Tour skjedde, var jeg veldig ung. Familien min var på ferie med noen venner, og det ble sendt som en konsertspesial. Vi så på det, og mamma skrek til oss: "Du har ikke lov til å se det, det er for voksne!" Så vi snek oss til et soverom oppe og så på den på TV -en. Jeg var akkurat som, "dette er det kuleste jeg noen gang har sett." Så å se alt dette Jean Paul Gaultier i en veldig ung alder gjorde meg oppmerksom på klær på en annen måte.

Hvilke erfaringer hadde du med å vokse opp som førte deg til en karriere innen media og mote?

Jeg har alltid vært forfatter, og jeg visste fra en veldig ung alder at jeg var forfatter og at det er noe jeg er veldig god på. Jeg har alltid ønsket å jobbe med en popstjerne og på en film. I oppveksten ble det filmet mange filmer i hjembyen min; Jeg vokste opp i en by som heter Petaluma, California, som er veldig pittoresk - det er faktisk der Ronald Reagan spilte alle kampanjefilmene sine.

Jeg ble alltid bare tiltrukket av filmens magi. Så det at jeg havnet på moten føles som en ulykke.

Hvordan brøt du deg inn i bransjen?

Da jeg var på college, jobbet jeg i pornografibransjen, noe som var fantastisk - de vet virkelig hvordan de skal betale folk i den bransjen, mote kan lære en ting eller to. Jeg var ikke en pornostjerne, men jeg jobbet for pornofirmaer fordi jeg bodde i San Francisco.

Jeg hadde et radioprogram og en musikkblogg gjennom MySpace, og det var slik jeg endte med å få noen av mine beste venner som bodde i London - en av dem var Matt Irwin, den avdøde fotografen. Han var en nær venn av meg, og den gang redigerte han delen foran i boken for Forvirret og forvirretmed Robbie Spencer. Jeg ble venner med dem, og gjennom det endte jeg med å gjøre ting for Forvirret. Jeg tror jeg var 21 eller 22.

Da jeg flyttet til New York i 2008, møtte jeg Nicola Formichetti, som også nettopp hadde flyttet til New York, og han trengte en assistent. Min første jobb i New York var at jeg var Nicolas assistent, og det var slik jeg begynte å jobbe innen mote. Vi stylet store skudd for Vogue Italia og Vogue Hommes Japan. Jeg elsket å jobbe med disse skuddene, og jeg møttes Hedi Slimane gjennom dem. Jeg ble umiddelbart kastet i ilden.

Hvordan var det å være Nicola Formichettis assistent?

Jeg har aldri ønsket å bli stylist. Jeg visste at det å være assistent for Nicola var en startpute for å være stylist, fordi han hadde hatt så mange assistenter som ble stylister før. Så det ble imponert over meg veldig raskt at jobben kunne være det jeg gjorde av den.

Jeg prøvde veldig hardt å presse designere på Nicola - som Telfar og Hood by Air - og den gangen var Nicola som: "Jeg vil ikke skyte dette, fordi det ikke er godt laget nok eller at det ikke er alvorlig nok. "Jeg husker da han endelig tok et skudd med Hood by Air eller Telfar til Vogue Homme Japan følte at jeg påvirket, og det var en stor avtale for dem den gangen.

Derfra landet du på V Blad; hvordan var det?

Jeg begynte kl V i 2010, og det var et annet eksempel på å bli kastet i brannen, fordi jeg ble ansatt for å overta deres digitale. Da jeg kom inn, var tanken jeg kom på det V bør ha en digital plattform som er sin egen kanal. Jeg ønsket at nettstedet skulle være et eget prosjekt og gjøre mange virkelig konseptuelle digitale ting. Deretter tok Stephen [Gan] Julie Anne Quay over, som hadde vært administrerende redaktør på V, og gjennom det, VFiles startet.

Jeg var en av de opprinnelige skaperne av VFiles. Etter det startet jeg Vsosiale medier; da sparket Stephen seniorredaktøren og jeg [tok over], så jeg booket skudd umiddelbart.

Følte du deg klar for et slikt ansvar?

Jeg følte meg klar for det. Jeg følte meg litt forsinket for det på en gal måte, fordi jeg alltid har følt meg 10 skritt foran meg selv. Jeg vet ikke hvor jeg fikk den tilliten fra.

Å jobbe på et slikt blad, som er veldig kjendisfokusert, det oppmuntret meg virkelig til å nå ut til alle mine helter. Mitt første fulle problem var det med Britney Spears. Min siste V problem - som var V 100 - var også Britney Spears. Alt starter og slutter med Britney.

Hva tok du fra tiden din V?

jeg var på V i seks år, så det var der jeg fant stemmen min i redaksjonen. Siden jeg var på et lite team, var jeg veldig involvert i alt: Konseptet med skytingen, skuddets kunstretning, rollebesetningen, stylisten, fotografene, igangkjøring og produksjon.

Stephen Gan er en kreativ regissør, men han er også redaktør, og jeg føler at jeg lærte å gjøre begge tingene fordi det var måten han jobber på.

Hvordan møtte du Carine Roitfeld?

Jeg møtte Carine først før hun lanserte CR Fashion Book. Da hun dro Vogue Paris, begynte hun å gjøre ting for V; hun og Mario Testino gjorde et fullstendig nummer sammen med Kate Winslet på forsiden. Det var et problem som var dedikert til Elizabeth Taylor, så vi jobbet veldig tett med Carine om det. Det var begynnelsen, og da da hun startet CR, jobbet hun ut av kontoret vårt.

Christopher Bartley var redaktør for CR, men han hadde vært redaktør for V da jeg begynte å jobbe der. Jeg har alltid vært nær ham og med Jorge Garcia, som er utgiver av CR, så de tok meg inn fordi Carine var på utkikk etter en ny retning for CR -mannsbok, som vi rebranded og nå kaller CR menn. Jeg gjorde ett nummer av det, som er problemet med LaKeith Stanfield på forsiden, skutt av Roe Etheridge, og det fikk en veldig god respons. Carine følte seg klar til å presse CR inn i en ny retning, så hun brakte meg over til kreative direkte kvinner også. Våren er min første utgave.

Hva var din visjon for CR menn?

Herremote akkurat nå er så mye mer gratis og mye mer moro enn det var da jeg sluttet V Mann. Da handlet alt om drakter... at GQ monopol på smak. Menn er nå villige til å kle seg mer overdådig. Det er en mer frigjort slags visjon om herremote. Når du ser på Carine og alt arbeidet hennes gjennom årene, føler jeg den typen frigjøring og uærbødighet - jeg mener at boken hennes ble kalt "Uærbødig", og det har alltid vært en så sterk del av det hun gjør. Det er noe jeg føler er veldig parisisk; det er noe veldig sexy over det.

Jeg hadde bare en måned til å gjøre det første CR menn problemet, så det kom veldig raskt sammen. Når du har laget ett problem, er det ting du ikke er fornøyd med eller ting du ville gjort annerledes - du prøver alltid å perfeksjonere det for neste gang. Jeg tror de bare blir bedre og bedre.

Hvordan er det å samarbeide med Carine?

Det er det beste. Hun er den beste. Etter å ha vært i motebransjen i over 10 år, synes jeg det er en veldig overfladisk og en veldig falsk virksomhet. Det du virkelig lærer er at det er denne syntetiske avtalen som alle har, hvor på overflaten alle er positive og optimistiske, men når du faktisk jobber med mote, skjønner du at folk er ganske motivert av grådighet og egoisme, og de er ikke alltid åpne for nye ideer.

Det er lett å bli sliten, og jeg har jobbet i situasjoner og med mennesker som var ganske negative og har vært vitne til hvordan de ville utøve makt over mennesker. Jeg syntes alt var veldig tiltalende, og det var en fin utdannelse for meg, for når du er rundt slike mennesker, skjønner du at dette er måten jeg aldri vil jobbe på. Det høres klisjé ut, men det er svært sjelden at du finner noen der ånden til det de gjør er så ekte og er så gledelig. Med Carine, alt hun gjør på mote hun virkelig elsker, og hun er oppriktig inspirert og ikke en snobb.

Det er noe som er så rent med henne, og det er veldig enkelt å samarbeide med henne og å gi meninger og uttrykke ideer og ha diskusjoner. Kanskje det er fordi hun er europeisk at hun har en mer laissez-faire-holdning til alt. På slutten av dagen er det bare mote, og det er ikke så alvorlig. Det er et slikt friskt pust. Alle som får en sjanse til å jobbe med Carine burde, fordi de vil elske det.

Hvilke råd vil du gi til noen som ønsker å jobbe i bransjen?

Jeg får meg selv i situasjoner som ikke nødvendigvis er bra for meg fordi det bare er en del av personligheten min - jeg er journalist i hjertet. Jeg er villig til å lide ting som noen andre kanskje ikke er, men jeg vil si det før deg gå inn i motebransjen, du må være ærlig med deg selv at det er en virksomhet som styres av penger. Hvis du ikke kommer fra penger, er det ikke noe sted for deg. Det er som om den som har mest penger alltid vil trekke i trådene. Den som har de rikeste foreldrene, vil alltid få jobben. Det handler om hvem du kjenner, og hvis du kommer på den måten jeg gjorde, hvor du virkelig er full av ideer og har en veldig sterk visjon, kommer det aldri til å komme lett. Du må sparke og skrike og slåss og klø.

Ikke stikk noen tilbake, men jeg har alltid måttet være påtrengende og uttrykke mine meninger på en veldig overbevisende måte for å få noen til å gjøre noe - men jeg tror det også er en del av det å være redaktør. Hvis du ikke har den utholdenheten, bør du sannsynligvis se etter noe annet; Det kan være bedre å gjøre noe som betaler mer, fordi det ikke er mye penger i redaksjonen heller.

Hvis du virkelig brenner for det, må du utvikle en tykk hud og du kan ikke holde igjen ideene dine. Du må være viljesterk, og du må tro på det du gjør og ikke lett bli sporet av.

Hva er dine ultimate karrieremål?

Vi er veldig mye en generasjon som ikke ønsker å bli sittende fast i en rolle, som har vært vanskelig å markedsføre og manifestere. Jeg har vært forfatter; Jeg har vært stylist; Jeg har vært en assosiert kreativ leder; en frilanser; Jeg har vært kreativ leder; Jeg har jobbet med film, video, alt sammen.

Jeg har alltid blitt ansett offentlig som en forfatter, og når alle er som, du er en forfatter, de har vanskelig for å oppfatte deg som noe annet - selv om jeg skrev for blader og redigering av blader, gjorde jeg også kommersiell kreativ retning, som var hvordan jeg lagde min penger.

Hvis jeg kunne gå tilbake, ville jeg ikke ha satt etiketten på meg selv som forfatter. Selv om jeg elsker at jeg er en forfatter, føler jeg at jeg ble duehullet. De fleste tror redaktører bare redigerer artikler; de skjønner ikke at du introduserer fotografer for stylister, at du holder møter for å komme med kreative ideer, at du er på settet, og faktisk leder skytingen. Folk var ikke helt klar over at jeg gjorde det, og det å bli sett på som en kreativ regissør nå var et mål, som jeg føler at jeg fortsatt er i ferd med å oppnå, selv om jeg nå er representert av CR Studio som en kreativ regissør.

Jeg vil fortsette å jobbe innen film. Jeg har jobbet med så mange popstjerner, og jeg har hatt det så gøy å jobbe med dem. Musikere har et albumomslag, og de gjør musikkvideoer, liveopptredener, en turné og har merch. Det er mye å leke med, så jeg vil jobbe mer seriøst med en musikalartist.

Jeg elsker blader så mye. Jeg vokste opp på blader, og jeg føler at det er et privilegium å få lage dem. Så lenge jeg får lov til det, vil jeg fortsette å gjøre det. Jeg føler at jeg burde klare alt jeg vil - og det bør alle også.

Dette intervjuet har blitt redigert og kondensert for klarhet.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.