Foto: WorldRedEye/Hilsen av Hearst
I vår langvarige serie "Hvordan jeg klarer det" Vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.
Erik Mazas første historie på forsiden noensinne var for Sarasota Herald-Tribune, regionavisen han internerte på mens han var på college. Året var 2005. Overskriften: "Blodbank søker kjærlighet, men i vene. "(Det handlet om en singelkveld i en blodbank.)
"Disse jobbene lærer deg å være fryktløs og å gjøre alt for å få historien," sier han om sine rapporteringsjobber på Sarasota Herald-Tribune, Miami New Times og Baltimore Sun, hvor han klippet tennene før han flyttet til New York for å jobbe på WWDi 2012. "Det er en holdning som John Fairchild omtalte som" å bringe baconet hjem ", selv om jeg egentlig ikke visste det den gangen."
Fra å dekke medieindustrien den gang-Condé Nast-eide fagpublikasjon, Maza ble redaktør, først kl WWD og deretter på det digitale teamet kl Stefano Tonchi's W. Det førte ham til slutt til hans nåværende rolle: style features director at
By og land, hvor han skriver og redigerer historier om Ferragamo -familiens palass, smykkerimperier og bevaringsarbeid i Venezia. Slaget hans kan ha utviklet seg litt gjennom årene, men hans reporterrøtter føles fortsatt relevante den dag i dag.Fremover snakker Maza om bevegelsene sine oppover masthodet, kilden til hans journalistiske ambisjoner og, selvfølgelig, de legendariske forsidene.
Hvis du skulle gå gjennom høydepunktet i karrieren din, hva er de store øyeblikkene som skiller seg ut for deg, springbrettene som fikk deg dit du er nå?
Jeg vil si at toppen av listen for meg var å være mediareporter på Dameklær daglig. Måten jeg fikk jobben på var i seg selv et høydepunkt, fordi den sene, store Peter Kaplan presset Ed Nardozapå en eller annen måte å ta en sjanse på noen uten egentlig noen New York -forbindelser, som jobbet på et regionalt avis den gangen. Det i seg selv var givende.
Selve jobben var ekstremt komplisert, fordi mediespalten på Women's Wear hadde blitt rapportert og redigert av en slags morders rekke med store journalister. Det føltes som om jeg hadde mye å leve opp til. Det var skummelt, for det ble lest av alle disse menneskene som var langt mer erfarne enn meg i magasinbransjen. Det var også komplisert, fordi den gangen, Dameklær var fortsatt eid av Condé Nast, så det føltes litt illevarslende å rapportere, ærlig talt, om menneskene som også kuttet sjekken min. Jeg følte et enormt press for å gjøre det bra, ikke å gjøre meg flau og leve opp til forventningene som jobben innebar.
Å ha dukket opp med historier som jeg syntes var hyggelig å rapportere om, historier som folk forhåpentligvis husker av en eller annen grunn - jeg er veldig stolt av den perioden.
Hva fikk deg til å begynne med jobben? Og for å jobbe mote i New York, fra å være reporter på regionale aviser?
Alle disse tingene er på en måte litt tilfeldige. Som enhver ung homofil gutt var jeg interessert i mote og moteblader, men jeg kan ikke si at jeg hadde tenkt å jobbe med mote. Jeg så absolutt ikke ut til å jobbe i motemagasiner. Jeg visste at jeg ville ende opp i New York - for hvis du er en journalist som jobber, føles det som midt i medieuniverset, og det var stedet der arbeidet jeg likte best skjer. Men jeg ville komme med en jobb i journalistikk. Jeg ville ikke hente kaffe til noen. Jeg visste at den eneste måten det var fornuftig for meg på den tiden å få jobb, var å jobbe i regionale aviser og bare sakte jobbe meg oppover stigen, som var måten folk pleide å gjøre dette på.
Det skjedde slik at da jeg jobbet på Baltimore Sun, Jeg skrev en Tumblr på siden, en personlig blogg som var en tung-i-kinn kommentar om New York-medier. Og det ble gjort oppmerksom på en haug med New Yorkere, blant dem John Koblin, som var mediareporter på Dameklær på den tiden. Da han forlot den jobben, sa han til Peter Kaplan: "Det er en gutt fra Baltimore som ser ut til å være usunn besatt av New York media, han kan være god for denne jobben. "Og på en eller annen måte hadde Peter også hørt navnet mitt gjennom Frank DiGiacomo, nå redaktør på Billboard, som også hadde anbefalt meg, bare basert på klippene mine, antar jeg. Og Peter var som: "Hvem i helvete er denne Erik Maza?"
Det var det som brakte meg til New York for et intervju med Peter - uten forventning om at jeg skulle få det, fordi jeg trodde du måtte være Nora Ephrons gutt for å få jobb på Dameklær daglig. Intervjuet hadde vært bra nok, fordi det ville ha betydd å møte helten min, noen hvis papir, New York Observer, var så dannende for min journalistutdannelse og informerte veldig mye om min følsomhet og synspunkt. Jeg vet ikke hva de så på meg, men Peter og redaksjonen den gang kl Dameklær tok en sjanse.
Når du går enda lenger tilbake, hva gjorde at du i utgangspunktet ønsket å drive journalistikk?
I utgangspunktet var det fordi ingen andre på videregående skole tenkte på disse vilkårene, og det virket som det motsatte. Men også da jeg gikk på videregående begynte jeg å lese veldig tidlige iterasjoner av Gawker, redigert av Elizabeth Spiers og Choire Sicha, som var veldig gøy. Og hvis du leste Gawker på den tiden, begynte du til slutt å lese mediespalten på Dameklær, og til slutt begynte du å lese dette rosa papiret fra New York Observatør. Du fikk en smak av en holdning og å skrive at det for meg var utrolig berusende, hovedsakelig fordi det virket som om alle hadde det så bra. Alle disse historiene var enormt rampete og morsomme. Jeg ble tiltrukket av både den holdningen og den verden av vakre ting og bohemia som de dekket.
Mitt første internship som jeg noen gang gjorde, sommeren etter førsteårsstudiet, var på avisen [hvor] jeg og foreldrene mine bosatte seg etter at vi kom fra Cuba, Sarasota Herald-Tribune. Jeg ville se om jeg skulle bli flink til det. Disse papirene satte deg virkelig gjennom tempoene. De får deg til å gjøre litt av alt - de får deg til å slå politiet, de får deg til å skrive nekrologer, de får deg til å rapportere om orkaner og korrupte politikere. Den slags fryktløshet tjener deg godt senere når du går inn i et rom med Condé Nast -ledere å spørre dem hvor mange personer de har sparket for X, Y og Z, selv om de kutter sjekken din uke. De lærer deg virkelig verdien av tannkjøttrapportering, av å jobbe med telefonene og banke på døren til folk hvis du trenger det til å gjøre arbeidet som går ut på å rapportere en historie - som fremdeles er annet enn å redigere, det jeg liker å gjøre mest.
Hva er det som har overrasket deg om å dekke motebransjen?
Det er en takknemlighet for vakre ting. Jeg husker at jeg satt på baksetene på biler da jeg var journalist på Dameklær, bare etter å ha kommet ut av showet og [lytte til] Bridget Foley, Jessica Iredale og Alex Badia snakk om dem med en følelse av glede og spenning. Den verdsettelsen av mote var spennende å være en del av. Å arbeide på mote lærer deg at skjønnheten i seg selv kan være tilfredsstillende, at den kan være gjenopprettende og transformerende, at den kan være sin egen type transcendens.
Du faller liksom gjennom kaninhullet når du begynner å jobbe på mote, fordi du kan se en Marc Jacobs vise at referanser til en bestemt Helmut Newton fotografere og plutselig absorberer du hele Helmut Newton; så finner du ut om Guy Bourdin. Du fortsetter å lære et nytt ordforråd som er veldig forskjellig fra min bakgrunn, som var en "bare fakta" -tilnærming til rapportering.
Jeg husker spesielt at det var en Marc av Marc Jacobs vis på en av bryggene. Det var høsten 2014. Katie Hillier og Luella Bartley designet den den gangen, og de satte opp et BMX -scenario, med jenter som syklet rundt. Det var dette karnevalet som ble reist bare av hensyn til dette 15-minutters showet. Det viste meg en sånn følelse av mulighet, fordi alle disse showene er minidioramer, og disse designerne, når de er gode, er som forfattere som forestiller seg hele verdener i sitt eget bilde. Og det føles helt spennende å gå inn i det. Jeg husker jeg gikk ut av showet med et gigantisk glis over ansiktet mitt, fordi det så krystalliserte hva gjør mote spesiell, som er den følelsen av moro og useriøsitet og ren fantasi, når den er god.
Da du var kl WWD, du gjorde overgangen fra reporter til redaktør. Hva fikk deg til å gjøre den endringen?
Beslutningen ble liksom tatt for meg, tro det eller ei. Jeg tror jeg hadde gjort nok trøbbel for meg selv som mediareporter som mine sjefer på Dameklær sa, "La oss promotere deg ut av denne jobben, fordi du er god på det du gjør, men du gjør altfor mange sure mennesker. "Når jeg begynte å redigere The Eye, lærte jeg en helt ny pose med triks som fikk meg til å sette pris på jobben mer.
Det lærte meg å trene unge forfattere - hvorav noen nå redigerer The Eye, som Leigh Nordstrom - og å tenke i form av det store bildet. Jeg måtte tenke bredt om hvor delen passet inn i den større nyhetsrapporten. Det gir deg en følelse av ydmykhet om jobben som du kanskje ikke alltid har som reporter, når du tenker at den eneste historien som betyr noe er scoop du jobber med. Som redaktør må du tenke mer helhetlig.
Det var også min første smakebit på magasiners samarbeid og å lage et redaksjonelt produkt. Som reporter trenger du ikke nødvendigvis å jobbe med art director eller med fotoavdelingen. Men som redaktør er det mange flere kokker på kjøkkenet, og du må lære å involvere dem alle diplomatisk. Og som ung er det ikke alltid lett. Sjefen min den gang, Jim Fallon, lærte oss at du får flere bier med honning enn du gjør med eddik. Det lærte meg å sette pris på redaktørene som hadde jobbet med meg før i et helt nytt lys.
Fra WWD, du gikk til W som redaktør for digitale funksjoner. Hva inspirerte det trekket?
Jeg trodde at virksomheten hadde beveget seg i en ny retning ganske lenge, og til tross for at jeg tror avisreportører er noen av de mest allsidige og velbevandrede [menneskene] for en digital virkelighet, jeg hadde aldri hatt en helt digital jobb, så det virket som en god tid å oppleve det 24/7.
På den tiden, W hadde et veldig bart personale og infrastruktur. Plassen for hvorfor jeg skulle komme fra begge deler Dirk Standen, som den gang var digital direktør, og Stefano Tonchi, daværende sjefredaktør, var at Condé Nast investerte i W. Hvis jeg gikk der borte, kunne jeg bygge noe fra bunnen av - noe vi gjorde, føler jeg.
Du ble med By og land i 2018, som style features director. Det er en mer utskriftsfokusert rolle. Hva fikk deg til å gå til en annen tittel, men også tilbake til det formatet?
Du vet like godt som alle andre at tempoet for å jobbe på internett på heltid er slitsomt. Det gir veldig lite tid til å se noe ut av en balanse mellom jobb og liv. Alle som jobber med digitale eiendommer - spesielt redaktører - opplever at forverring eller press for å holde tritt med nyhetssyklusen. Jeg fant meg selv stresset utover tro. Kanskje det hadde noe å gjøre med å bli 30 i løpet av den tiden, men jeg ville bare bremse farten. Så når Stellene Volandes kontaktet meg for jobben, satte jeg pris på ideen om å gå tilbake til et mer normalt tempo for å produsere arbeid.
Da jeg ble med By og land, vi jobbet alle fremdeles med en akselerert tidsplan fra måten blader pleide å oppføre seg på, men det var i hvert fall et skritt tilbake fra maratonløpet W var.
Men det var et annet element i det: By og land - historisk, og spesielt i løpet av den tiden Stellene har hatt det - setter virkelig pris på god skriving og gode forfattere. Jeg visste at jeg ville kunne tilby forfattere en anstendig lønn for deres utrettelige arbeid på en måte som da jeg var på W, Jeg måtte bytte og tigge. Jeg hadde ikke en god måte å betale forfattere på. Jeg gledet meg veldig til å ringe folk jeg liker og kunne gi dem en grei pris.
Så vi må snakke om forsidene.
Vel, jeg vil innlede dette med å si at Stellene er dronningen av forsidene. Mange av dem kommer rett fra hjernen hennes eller fra ting hun er sjarmert av. "Borgerlig? Moi? "Er en Stellene -kreasjon.
Noen ganger kommer vi med forsider når vi lager saken - noe som kanskje ikke helt fungerer på siden - men de er som innvitser ofte. Vi får forsiden og Stellene sender det til en haug med seniorredaktører, som Danielle Stein og Adam Rathe, og vi sparker alle tilbake ideer over Slack eller e -post. Noen ganger skjer det over lunsj på Stellenes kontor.
Laget av forsiden på By og land er som et cocktailparty på sitt høyeste: Alle sladrer og prøver å best seg selv og hverandre med forskjellige vitser og ideer som kommer til å bli oppmerksom. Jeg vet ikke at det er en veldig raffinert strategi bak det, bortsett fra at jeg, tror jeg, har en selvbevissthet om bladet, og vi liker å grine med ideen om hva By og land er i større fantasi. Magasinets misjonserklæring helt fra begynnelsen var å underholde, instruere og glede. Forhåpentligvis setter disse forsidene tonen for det du skal lese.
Det er mange påskeegg, og det minner meg om noe jeg lærte på Dameklær. De mest vellykkede historiene var de der emnet for stykket ikke visste at de hadde blitt av forfatteren, men alle andre leste mellom linjene og innså at den personen nettopp hadde vært det latterliggjort. Det informerer min følsomhet når jeg skriver overskrifter for historiene mine eller hjelper til med å finjustere forsider-det er mange doble ententre og mange blink.
Har du en favorittforside hele tiden?
"Borgerlig? Moi? "Er der oppe. Men så er det en annen vi fant på en historie som John Brodie skrev: "Mamma, er vi rike?" Alle disse forsidelinjene er forresten ment å bli lest høyt, som charades. Du bør utføre dem for venner og familie.
Hva med favoritthistorier du har skrevet eller redigert gjennom hele karrieren?
Da jeg var kl Dameklær, en av de tøffeste historiene jeg måtte rapportere om at Anna Wintour ble kunstnerisk leder for Condé Nast. Vi hadde fått et tips om at kunngjøringen kommer, som var ganske monumental for Condé Nast og for bransjen. Jeg hadde ringt min beste kilde på Condé, og denne personen sa til meg: "Ikke bekymre deg for det. Vi kan snakke om morgenen. Ingenting kommer til å gå i stykker. "Og selvfølgelig den kvelden, Eric Wilson brakte nyheten i New York Times, og vi følte oss helt overveldet. Stykket jeg måtte jobbe med var en signatur av Observatøren, som er andredagens tolkningshistorie-på en eller annen måte måtte jeg jobbe alle kildene mine dagen etter at historien brøt og få et stykke som ville fungere rett ved Dameklær og sette det hele i kontekst. Det resulterte i en av mine favorittleder i en historie jeg noen gang har skrevet, som virkelig, Jim Fallon kom på.
På W, Jeg husker et stykke som Nell Scovell skrev på høyden av James Comey -høringene om hvordan en mann for første gang fikk behandlingen av skepsis som kvinner vanligvis mottar når de opptrer som varsler eller slår alarm noe. Det føltes som en veldig kraftig historie, ikke bare fordi det var betimelig og det ikke var den typen brikker man vanligvis ville se i en livsstilstittel, men fordi den ble skrevet av denne flotte, begavede forfatteren som hovedsakelig er kjent for komedieskrivning, men som har utrolig følelsesmessig dybde.
Og kl By og land, er en av mine siste favoritter Save Venice -historien som Christopher Bollen skrev. Det er et så flott ekteskap med ord og bilder, takket være det utrettelige arbeidet til en av våre fotoredaktører, Nelida Mortensen. Jeg visste at Christopher ville skrive et vakkert dikt til en by han alltid har elsket, jeg forventet bare ikke at det skulle være så underlig prescient som det var. Vi publiserte historien på nettet da Italia begynte å stenge på grunn av koronaviruset - plutselig fikk den en helt ny betydning.
Som noen som gjennom sitt arbeid har sett mote fra så mange forskjellige synsvinkler, hva er interessant for deg om bransjen akkurat nå?
Moteutgivelse er spesielt relevant akkurat nå, tror jeg, fordi vi alle er på et IV -drypp av forferdelige overskrifter og nyheter. Moteutgivelse tilbyr en distraksjon, en lettelse, et pusterom. Det gir ro i skjønnheten. Jeg kan ikke tenke meg en tid da det kunne være mer verdifullt enn nåtiden, nettopp fordi vi er så bombardert av forferdelige nyheter andre steder. Noen ganger er det fint å gå seg vill i en motehistorie og fantasere litt, selv om vi leser New York Times varsler samtidig.
Jeg tror at moteindustrien gjennomgår en regning i motsetning til alt den noen gang har opplevd. Det har vært andre tider i historien da ulykken har rammet, og det har vært en av de mest kreative periodene for kreative mennesker til å gjøre godt arbeid. Jeg vet ikke at mote kommer til å stoppe på grunn av koronavirus - jeg tror det bare kommer til å finne flere måter å bli interessant på, og det kan bli mer rart. Jeg gleder meg til det som ser ut, og jeg gleder meg til en periode der det er flere eksentriske rundt enn det har vært til nylig, da alt føltes så korporatisert og ren. Hvis vi får flere viser av unge designere som er lunefulle og sprø, er det flott.
Dette intervjuet er redigert og kondensert for klarhet.
Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.