Hvordan motemerker kan skape en mer bærekraftig ende-til-ende detaljhandelsøkonomi

Med innsikten om at dagens kjøpere bokstavelig talt bærer sine verdier på ermene, brukte moteindustrien 2018 på å bli mer seriøs bærekraft. Fra ekte pels til å bli en mote faux pas til fremveksten av luksusleie og videresalgsmarked, har vi gått inn i 2019 med en markedsplass som er sulten på å skape et mer miljøbevisst motelandskap og til slutt å designe en bærekraftig ende-til-ende detaljhandelsøkonomi.

Ifølge en ny rapport fra Rank and Style, en analyseplattform som bruker datadrevet innsikt for å kurere upartisk mote og skjønnhet topp ti lister, søker Google etter begrepet "bærekraftige motemerker" med 25 prosent fra 2017 til 2018, og med 61 prosent siden 2016. Beth Zerdecki, Chief Product and Marketing Officer i Rank and Style, rapporterer at det var en 450 prosent økning i salget hos bærekraftsstyrte selskaper, som f.eks. Everlane, Allbirds og Reformasjon, fra 2016 til 2018; i tillegg rapporterer Rank and Style at redaksjonen nevner begrepet "bærekraftige motemerker" blant publikasjoner som 

Elle, Vogue og Refinery29 økte med 83 prosent mellom 2017 og 2018 - opp med 267 prosent fra 2016.

McKinsey and Company's State of Fashion Report 2019, laget i samarbeid med Business of Fashion, siterer radikal åpenhet som en av de ti beste trendene som vil prege bransjen for året som kommer. Men med radikal åpenhet kommer behovet for bedriftsintegritet og sosialt ansvar. For å overleve i den nåværende moteindustrien må selskaper gi åpenhet utover overflatenivå. Her er noen måter merkevarer kan navigere i dette nye landskapet.

Bygge forbrukernes tillit gjennom radikal åpenhet

Med 42 prosent av tusenårene og 37 prosent av Generasjon Z hevder det de vil vite hva som går inn i produktene deres før de kjøper. Økende åpenhet i forsyningskjeden er avgjørende for at merkevarer kan bygge tillit hos moderne, sosialt bevisste kunder. Fra AI til blockchain, merkevarenes evne til å spore hvert trinn i verdikjeden - hvordan råvarer kommer fra hvordan tekstiler er produsert, sendt og gjenbrukt-vil gjøre motebedrifter i stand til å ta i bruk mer bærekraftige end-to-end detaljhandelsmodeller.

Sourcemap ble grunnlagt i 2008 som et MIT-forskningsprosjekt, og er en brukerorientert programvareplattform som lar merkevarer kartlegge hele forsyningskjedene sine. selskapet hjelper verdens ledende selskaper med å gjøre en oversikt over miljø- og menneskelig innvirkning. I følge Sourcemaps grunnlegger og administrerende direktør, Leonardo Bonanni, er "forsyningskjeder for mote blant de mest komplekse i verden fordi de kan forandre seg med hver sesong, hver stil. "Han sier at selskaper allerede har et ønske om å være mer gjennomsiktige om forsyningskjedepraksis, men legger til:" De trenger bare verktøy."

Gjennom datakartleggingsteknologier som Sourcemap kan klesbedrifter lettere finne fabrikker som bruker leverandører som går inn for høyere etiske og miljømessige standarder og er sertifisert som Rettferdig handel, organisk, Better Cotton Initiative, OEKO-TEX, Responsible Down Standard, Responsible Ull Standard og mer. Programvareplattformen gjør det også mulig for merker å stå for mer "vanskelig å måle sosiale risikoer", inkludert forskrifter om fabrikksikkerhet og gi arbeidstakere levevennlig lønn.

Bonanni mener at sporbarhet i forsyningskjeden til slutt vil gi merkevarer mulighet til å omfavne åpenhet. "Hvis ferske råvarer kan spores til gården, hvorfor ikke mote?" han sier.

"Det første trinnet [er] å sørge for at produsenter og merker er klar over og er ansvarlige for hele produktets livssyklus," fortsetter Bonanni. "Vi har funnet ut at når et merke er ansvarlig for forsyningskjeden, begynner folk å snakke, ideer begynner å flyte og forsyningskjeder blir mer bærekraftige. Det hele starter med den menneskelige forbindelsen - det er det vi er her for å oppnå. Når åpenhet er som vanlig, vil folk finne innovative måter å bedre jobbe sammen og bringe bærekraftige varer på markedet. "

Supply chain og sourcing management tools er avgjørende for disse store selskapenes oppgave å få tilbake forbrukernes tillit. Imidlertid har de fleste moteentreprenører og nye designere sannsynligvis ikke den økonomiske eller menneskelige kapitalen som er nødvendig for å få tilgang til denne typen ressurser for å bygge et virkelig miljøbevisst merke. Forstå dette hvite rommet i mote detaljhandel landskapet, lanserte Shannon Lohr sin bærekraftige mote oppstart akselerator Factory45 tilbake i 2014. Lohr forklarer hvordan samtalen rundt bærekraft har utviklet seg siden hun begynte sin karriere i motebransjen.

"Da jeg begynte å jobbe i denne bransjen i 2010, var det svært få forbrukere som visste hva uttrykket" bærekraftig mote "betyr," sier Lohr. "Vanligvis tok det mye forklaring og utdannelse for å avskrekke fra den stereotype" sprø, granola, hamp "-antagelsen som er knyttet til det. Mindre enn et tiår senere har imidlertid den gjennomsnittlige forbrukeren i det minste hørt begrepet før, og mens jeg gjør det tror det fortsatt er et nisjemarked, er det mer bevissthet rundt hva 'bærekraftig mote' er Om."

Rollen til små merker og bærekraftig mote

I følge McKinsey and Companys rapport med Business of Fashion, Tror 79 prosent av moteindustriens ledere selvforstyrrelse blant eldre merker som en av de fem beste trendene som former bransjen i år. Etablerte merker føler i økende grad presset til å innovere etter hvert som yngre forbrukere trekker seg mot mindre, mer smidige merker. Disse "utfordrer" -merkene, som de kalles i rapporten, erobrer markedsandeler på et lyn hastighet på grunn av deres evne til autentisk å kommunisere sine verdier og engasjere seg med sine online lokalsamfunn.

Med et ønske om konstant nyhet og redusert følelse av merkevare lojalitet, er forbrukerne på utkikk etter å oppdage merker som i tråd med sine verdier, og ved å gi avkall på bransjenormer, kan kundene få kontakt med disse merkene på et mer menneskelig vis nivå. Denne "eksplosjonen av små" er avgjørende for vekst og vedlikehold av den bærekraftige motebevegelsen.

"Jeg tror at små, uavhengige merker som verdsetter bærekraft som en iboende del av bunnen line legger kollektivt press på de store merkene for å rydde opp i forsyningskjedene, "Lohr forklarer. "De er kanskje ikke i stand til å konkurrere i salgstall, men de er absolutt i stand til å legge sin stemme til motesamtalen som helhet. Takket være sosiale medier er det lettere enn noensinne for mindre merker å få ut sine bærekraftsdrevne markedsføringsbudskap til potensielle kunder. "

Med Factory45 streber Lohr etter å utdanne moteentreprenører om hvordan de skal implementere bærekraftig forsyningskjedepraksis og hvordan de kan utvide denne kunnskapen til sine kunder. Når det gjelder å skape en mer bærekraftig motehandelsøkonomi, minner Lohr oss om at vi må huske å strebe etter "fremgang ikke perfeksjon".

"Som ethvert nytt merke vet, krever det mye tålmodighet og flid å utdanne forbrukere om hvorfor produktene deres koster mer, hvorfor de bør bry seg om fiberinnhold, hvorfor de bør se på etiketter for å vite hvor et produkt er laget osv. " legger til.

På en så overfylt motemarked er det merkene som leder med integritet, konsekvent innoverer og best formidler sine etiske og miljøbevisste verdier for sitt publikum som vil bryte gjennom den hvite støyen og forme næringsdekkende bærekraft samtale.

Miljøpåvirkning og delingsøkonomi

Forbrukernes sosiale medier -vaner kombinert med et ønske om positiv sosial innvirkning etterlater oss i et innkjøpsparadoks. På den ene siden ønsker ingen å bli fotografert to ganger, og etterspørselen etter et skap i stadig endring har aldri vært større. På den annen side er forbrukerne mer frittalende enn noen gang før om bransjens negative miljømessige og etiske innvirkning.

Ved å erkjenne at kjøpere fremdeles prioriterer bekvemmelighet fremfor bevaring, kan vi lage mer praktiske og økonomisk bærekraftige løsninger for disse dressing -dilemmaene. Med økningen i motemarkedet for videresalg og utleie, er det tegn på at 2019 markerer et vendepunkt i måten vi bruker mote på.

I State of Fashion 2019 -rapporten, Jennifer Hyman, administrerende direktør og grunnlegger av Lei rullebanen forklarer hvordan utleie- og videresalgsmodeller i hovedsak er en-i-samme. Hun sier at "[r] ental handler om kundens intensjon bak bruken av varen." Og derfor videresalg virksomheter er en del av "det større markedet for utleiefirmaer, for hvis du kjøper en veske akkurat nå med den hensikt å selge den på The RealReal og få en del av utgiftene dine tilbake, det du effektivt har gjort, er å leie vesken i seks måneder. "

Gjennom utleieplattformer kan forbrukere lage skap som er i stadig endring, og gir næring til ønsket om nyhet, nyhet og bevisst livsstil. Men å gå inn i sirkulær økonomi er ingen enkel bragd. Hyman forklarer at det å drive en effektiv revers logistikkmodell er en stor oppgave. Med tanke på alle disse teknologiske og kapitalinvesteringene er det sannsynlig at bare et par store selskaper vil dominere denne sentraliserte utleiemoteindustrien, som gjør det mulig for kjøpere å bytte ut varer i skapet på en konsekvent basis for under $ 200 a måned.

Imidlertid er det klart at en desentralisert, peer-to-peer-forretningsmodell også vinner grep i bransjens delingsøkonomi. To markedsaktører å se på er Village Luxe, et luksusutleiefirma basert i NYC og kun invitasjon. og Designerex, en australsk peer-to-peer-utlånsplattform, som ble lansert i USA i januar 2019.

Village Luxe streber etter å være det moteindustriens Airbnb. Når de er godtatt, kan medlemmene lage et skap for andre brukere å handle, slik at de i samfunnet kan låne luksusartikler til hverandre gjennom plattformen. Selskapets vekst, som sikret $ 2 millioner dollar i frøfinansiering tilbake i mai 2018, viser forbrukernes økende ønske om at moteelskere skal ta delingsøkonomien i egne hender.

I mellomtiden ønsker Designerex å snu denne peer-lending-modellen på hodet ved å la både dagligdagse kjøpere og moteentreprenører leie og låne designerkjoler gjennom plattformen. Designerex medgründer Kirsten Kore forklarer hvordan utleiefirmaet gjør det mulig for kundene å tilfredsstille deres ønske om luksusvarer og få en high-end "quick fix" når de trenger et nytt antrekk for en anledning til en rimelig penge pris. Designerex gjør det mulig for kjøpere å se luksuriøse moteartikler som eiendeler i stedet for som bortkastede varer.

Gjennom gjentatte ganger å leie varer, er långivere i stand til å gi høy avkastning på sine første investeringer og kan spille en rolle i utformingen av fellesskapets smakpreferanser. I denne nye motebutikkøkonomien verdsetter kjøpere tilgang fremfor eierskap. Dette gjør at både forhandlere og kjøpere kan fokusere mer på hvert varens formål, skjønnhet og levetid. Village Luxes filosofi gjenspeiler denne uttalelsen.

"Å dele på node-til-node-nivå og leie high fashion kan hjelpe forhandlere," sier Shanin Molinaro, Chief Marketing Officer for Village Luxe. "Vi vil aldri si" ikke kjøp ", men kjøp smartere, bedre. Kjøp brikker du liker som vil forbli hos deg gjennom mange slitasje eller ting som kan deles og gis til venner eller kjære. " 

Bortsett fra sine etiske og miljømessige fordeler, er luksusutleie også mer bærekraftige ut fra et kostnadsperspektiv. I stedet for å kjøpe en vare, kjøper medlemmer av utleiefirmaer seg inn i et fellesskap. Motedelingsøkonomien lar oss gjenoppfinne definisjonen vår av kostnad per slitasje og se dypere inn i historien bak klærne våre-hvem, hva, hvor og hvordan ble de laget?

Både luksus og bærekraftige merker streber etter å lage produkter som er "de beste av de beste." Med fokus på et elements iboende skjønnhet og mangeårig følelsesmessig verdi, deler disse new-wave moteselskapene et kollektivt oppdrag om å skape en bærekraftig luksus sektor i moteindustrien - der kvaliteten på et vares kreative, miljømessige og menneskelige innvirkning er like, primær betydning.

Hjemmeside Foto: Imaxtree 

Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.