Kan ethvert retinolbasert hudpleieprodukt virkelig betraktes som "rent"?

Tretinoin, retinol, retinylpalmitat, retinaldehyd - uansett hvordan du beskriver eller avleder det, er retinsyre den ubestridte Darling of Dermatology. Vitamin A -metabolitten endrer genetisk uttrykk for å akselerere mobilomsetningen og øke kollagenproduksjonen; Det er den mest effektive løsningen vi har for både kviser og rynker.

Det har også blitt knyttet til lysfølsomhet, kreftsvulstdannelse og reproduksjonstoksisitet.

"Koblet" som i, ikke definitivt bevist å forårsake, men ... under de rette omstendighetene, kanskje? Koblet, som parabener er til brystkreft og ftalater er til hormonforstyrrelse-en svak, men bekymringsfull forbindelse, bare sterk nok til at de fleste moderne merker helt kan gi opp disse ingrediensene. Du vet, som en forholdsregel.

Ikke at du nødvendigvis ville vite dette om retinoider. På grunn av hele dermatologisk kjære, hudleger-og skjønnhetsmerker og skjønnhetsredaktører og vanlige retinol -hengivne - har en tendens til å bli defensive når de konfronteres med stoffet som påstås fallgruver. Det er forståelig: Disse er blant de mest grundig studerte ingrediensene innen hudpleie, de er lønnsomme og fremfor alt fungerer de.

Egentlig vi vil. Så godt at selv "giftfrie" skjønnhetsmerker trekker fra seg risikoen for å glede seg over belønningene.

Ta en ren forhandler Credo. Selskapets "oppdragsdirektør" Mia Davis tror at retinol har "potensielle helseeffekter". Men, sier hun, "det gir resultater som mange kunder leter etter. "En av Credos mer ustanselige Instagram-annonser skyver" ren retinol "med et nærbilde av baby-fyldig hud og en blinkende lenke til "shopp nå", men gir ingen omtale av hva som skiller denne antatt rene versjonen fra dens implisitt skitne motpart.

"Det er uklart hva en" ren "retinol ville være," sier Nneka Leiba, visepresident i Miljøarbeidsgruppeer et sunt livsprogram. Hun bemerker at "rent", "naturlig" og "giftfritt" ikke har harde definisjoner fra Food and Drug Administration, så det er på hvert enkelt skjønnhetsmerke (og forbruker, for den saks skyld) for å finne ut hva som utgjør en "trygg" ingrediens for seg selv. Under denne politikkprosessen refererer Credo og dets samtidige åpent til EWG-ene Skin Deep Cosmetics Database, som vurderer ingredienser basert på toksisitet. Retinol kan rangere alt fra seks til ni av ti, noe som gjør det til en "bekymringsfull" ingrediens. Til referanse tjener bly og formaldehyd - to ubestridte giftstoffer - 10s.

"Den samlede poengsummen for produktet eller ingrediensen i Skin Deep er beregnet ut fra informasjon hentet fra de nesten 60 integrerte databasene for toksisitet, regulering og tilgjengelighet," forklarer Leiba. "Retinoler får en høy score i Skin Deep fordi offentlige tester har vist at disse kjemikaliene på soleksponert hud kan øke risikoen for hudskader og andre hudskader."

EWG blir riktignok ofte kalt ut for "fryktforstyrrende"-men det er ikke den eneste organisasjonen som er bekymret for ingrediensen. "Både EU og Canada har begrensninger rundt retinol," sa Lindsay Dahl, SVP for Social Mission i Skjønnhetsdisk, forteller Fashionista. "Det er ikke bare en studie, og det er ikke bare at EWG har en høy score. Det er helt klart mange grunner til at Beautycounter har valgt å sette retinol på vår 'Never List'. Merket går så langt som å lobbye kongressen for strengere regulering.

For å spille retinols talsmann: Studiene om bivirkningene diskuteres heftig og blir for det meste avvist av eksperter. "En eller to isolerte studier viser en viss grad av [kreft] assosiasjon hos dyr, som blir ekstrapolert og blåst ut av proporsjoner," sier Dr. Steven Wang, hudlege og grunnlegger av Dr. Wang Urte Hudpleie. "Vi har ikke observert en økning i risikoen for hudkreft i klinisk praksis," sier Dr. Patricia Farris, hudlege med Sanova dermatologi, forteller Fashionista om tretinoin (reseptbelagt retinsyre, eller aktivt vitamin A, også kjent som Retin-A), tazaroten og adapalen (reseptbelagte retinoider bedre kjent som henholdsvis Tazorac og Differin) og retinol (alkoholformen av vitamin A, nå tilgjengelig over disken). Noen derivater sies til og med til behandle hudkreft - selv om det er viktig å merke seg at årsak og kur ofte eksisterer i dermatologi. Steroider, for eksempel, kan berolige eller forverre dermatitt, avhengig av dosen.

Theone retinoid-eksperter er enige om at semi-tvilsomt er retinylpalmitat, en retinylester som er mer kjemisk stabil enn retinol og derfor lettere integreres i hudpleieprodukter.

"I musestudier viste det seg at retinylpalmitat øker produksjonen av frie radikaler i huden i nærvær av UV -stråling," forklarer Dr. Rajani Katta, forfatteren av Glow: The Dermatologist's Guide to a Whole Foods Younger Skin Diet. Det er kanskje litt kontraintuitivt at retinylpalmitat rutinemessig finnes i solkrem - et produkt designet for å absorbere UV -stråling - som Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. "Vi har ikke mye data utover det, selv om vi ennå ikke har sett om rapporter fra observasjonsstudier på mennesker," sier hun.

Av disse grunnene har ingrediensen kommet seg inn på mang en nei -liste - men siden den aktuelle studien viser bare svulstdannelse når UV -stråling er tilstede, noen "rene" skjønnhetsforhandlere føler seg fine i salg den. For eksempel er Goops Replenishing Night Cream tilsatt retinylpalmitat og tilgjengelig på Credo og Net-a-Porter. (En palmitatfri versjon finnes også på Goop.com.) "Vi anbefaler kundene å bare bruke retinol om natten," sier Davis for å unngå bekymringer om økt risiko for hudkreft.

Det er ikke å si at du er helt klar med Retin-A eller Tazorac eller Differin eller vanlig ol 'retinol utelukkende om natten. Den offisielle Rx faktaark for retinsyre advarer om at den "kan akselerere det tumorigeniske potensialet til svakt kreftfremkallende lys fra en solsimulator." For å være på den sikre siden, er pasientene beskjed om å "unngå eller minimere eksponering for sol." De blir også bedt om å slutte å bruke hvis de er gravide eller ammende, siden retinoider absorberes i blodet og kan forårsake fødsel feil. (Innbyggere i California får en liten påminnelse om mulig fare for utviklingstoksisitet ved kjøp av retinsyreprodukter, pleie av Prop 65 advarsel.)

Igjen er det ingen definitiv bevis på at aktuelle retinoider fører til kreft eller reproduksjonstoksisitet, men bevisene vi har er ganske på nivå med det parabener. (Les: Ikke avtalt av fagfolk, krever mer forskning.) Så hva er forskjellen mellom potensielt giftig parabener-i stor grad unngått av både indiemerker og apotekgiganter som en forhåndsregel-og potensielt giftig retinoider?

Omtrent $ 300.000.000.

Det var 1.249.141 resepter skrevet for tretinoin i 2016. Brunfarge gjennomsnittlig kostnad på $ 214,66 hver, legger tretinoin alene omtrent $ 267 316 174 i lommene til farmasøytiske selskaper per år. Og det er bare en retinoid. Tatt i betraktning det veldokumenterte og ganske for nære forholdet mellom "Big Pharma" og FDA (FDA -divisjonen som godkjenner nye opioidmedisiner mottar 75% av finansieringen fra opioidindustrien, som rapportert av de Verge; ni av de 10 siste FDA -kommisjonærer har jobbet for store legemiddelselskaper), er det rimelig å i det minste lure på hvorfor "langsiktige dyreforsøk for å bestemme det kreftfremkallende potensialet til tretinoin ikke har blitt utført," pr. tretinoins Rx -etikett.

Kanskje fordi ufattelig forskning gir rom for sjenerøs tolkning (og sjenerøs lønnsslipp)?

Langsiktige kapitalistiske konspirasjonsteorier til side: Si at alle disse studiene om lysfølsomhet og kreft og fødselsskader er strengt testet på nytt og effektivt avkreftet. Noen vil fortsatt ikke vurdere retinol som en kandidat for "ren" skjønnhet av to grunner: sensibilisering og nedbrytning av barriere. "Å vite hva vi vet basert på forskningsgruppen, tror vi ting som hudfølsomhet er veldig viktig å tenke på," sier Dahl. Og ja, som "retinoide stygger"har lært oss, retinol og dets slektninger spesialiserer seg ganske mye på sensitivitet.

"Alle retinoider kan forårsake noen" retinoid dermatitt "i løpet av de første ukene av bruk," forklarer Dr. Farris. "Hudleger kaller denne to-fire-ukers prosessen" retinisering av huden. "Retinisering kan innebære tørrhet, rødhet, peeling, flassing og til og med økt akne Noen brukere har det bra med det, forutsatt at all peeling til slutt vil avsløre sprett, ungdommelig hud. Det vil (vanligvis). Spørsmålet er: Er den sprettige, ungdommelige huden iboende sunnere?

"Merkets etos er å beskytte mot og minimere skader fra miljøbelastning og optimalisere hudhelsen, og vi føler at vi bruker retinoider på effektiv konsentrasjon på dette tidspunktet ville være i strid med den troen, "Porter Yates og Shani Van Bruekelen, grunnleggerne av bærekraftig hudpleie Utover, forteller Fashionista. Hvorfor? "Det har vært studier som viser at retinoider kan svekke hudens barrierefunksjon."

Hudleger argumenterer ikke - og kan ikke - argumentere der. "Etter min mening handler [retinoids] fordeler mer om hudens utseende," sier Dr. Katta. "Forbindelsene i retinoider kan bidra til å øke kollagen, men de er ikke nødvendige for sunn hud. Den viktigste faktoren for å opprettholde en sunn hud handler om beskyttelse og markedsføring. "Forskning viser at selv om retinoider tykner huden generelt, tynner de huden barriere, det innebygde beskyttelseslaget som beskytter mot invaderende patogener og miljøangrepere og låser inn fuktighet.

"Retinol øker i utgangspunktet kollagenet ditt, så det tykner dermalaget så vel som det epidermale laget," forklarer Dr. Wang. "Det svekker hudbarrieren, og det er derfor du får avskalling, peeling, rødhet, irritasjon."

Du er sikkert litt kjent med hudbarrieren, eller stratum corneum. Det er hjemmet til mikrobiomet og syremantelen, og dagens hudpleie er alle om å bygge det opp - fra haug på probiotiske skjønnhetsprodukter å slappe av på over-eksfoliering å sløye det inn fete oljer. "Jeg ser så mange pasienter med nedsatt hudbarrierefunksjon, og dette er definitivt et stort problem innen dermatologi, spesielt fordi noen av pasientene mine prøver 10-trinns hudpleieregimer med resulterende irritasjon, "sa Dr. Sier Katta. "Dette er viktig, fordi en skadet hudbarriere ikke bare beskytter deg like godt. Du kan oppleve økt fuktighetstap, noe som fører til tørr hud og til slutt betent hud. Du kan også være mer utsatt for å utvikle allergiske reaksjoner på produkter påført på toppen av en skadet barriere. "

Hun er enig i at retinoider forringer barrieren ved å fremskynde celleomsetningen og for tidlig kaste døde hudceller (det er i hovedsak en slags selv eksfoliering), men har ikke nødvendigvis en løsning. "Dette er et flott spørsmål," sier hun. "Dessverre har vi ikke mye data for å svare godt på det. Det er mulig at økningen i kollagen og andre hudendringer som oppstår kan bidra til å dempe denne effekten. "

Det er en annen måte å dempe denne effekten, selvfølgelig: slutte å bruke retinol.

Forestillingen om at du ikke trenger å skade huden din for å hjelpe den, vinner grep i hudpleiesamfunnet, noe den siste bakuchiol boom. Alpyn Beauty Natural Plant Genius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum og Beautycounter's Countertime -linje alle inneholder den plantebaserte ingrediensen, som har blitt hyllet som "botanisk Botox" og "naturlig retinol"-selv av hudleger.

"Det var en studie i British Journal of Dermatology i år sammenlignet bakuchiol med retinol, "sier Dr. Farris," og de ble funnet å være like effektive for å forbedre rynker og hyperpigmentering. Retinolkremen forårsaket mer irritasjon; bakuchiol har en god tolerabilitetsprofil. "Det er heller ikke forbundet med lysfølsomhet, svulster, reproduksjonstoksisitet eller nedsatt barriere. Med andre ord: Bakuchiol kan mer nøyaktig kalles "ren", uansett hvordan du definerer det.

Naturlige nype- og gulrotfrøoljer vokser frem som sterke retinolalternativer. de er høye i naturlig forekommende vitamin A, i motsetning til laboratorieisolert vitamin A av retinsyre (selv om resultatene er mye mer subtil). "Vi bruker et ekstrakt fra anlegget Orobanche rapum det er i vår Rock Rose Face Serum og Taos Blue Day Cream, "legger Yates og Van Bruekelen til. "Det har vist seg å øke foryngelse og beskyttelse av stamceller." Bonus: Alle tre har den ekstra fordelen med å bygge opp barrieren i stedet for å slite den ned.

Og, som Dahl uttrykker det: "Hvis det finnes alternativer på markedet som kan gi oss lignende eller enda bedre resultater, hvorfor skulle vi ikke bruke det?"

Hvis du er nysgjerrig på disse alternativene, har vi i galleriet nedenfor avrundet 12 kremer, fuktighetskremer, serum og oljer som er avhengige av retinolalternativer for å gi hudhjelpende fordeler. Klikk deg gjennom for å se dem alle.

Vær oppmerksom på: Noen ganger bruker vi tilknyttede lenker på nettstedet vårt. Dette påvirker på ingen måte vår redaksjonelle beslutningstaking.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.