Hvordan Wilfredo Rosado gikk fra å studere biologi ved NYU til å designe perlene sett ved innvielsen

I vår langvarige serie "Hvordan jeg klarer det" Vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

Selv om han har hatt sin navnebror siden 2011, lærte mange navnet Wilfredo Rosado på Jan. 20, 2021, da visepresident Kamala Harris sto på trinnene i Capitol og skrev historie da hun ble sverget på kontoret, iført henne signatur, emblematisk perler.

Den dagen valgte hun et halskjede der hver enkelt perle var omgitt av en delikat gullhalo, knyttet til små diamanter. Det var skreddersydd av Rosado og det ble det naturligvis enmyeavMerk følgende. Ganske mye over natten hadde Rosado et nytt publikum. Og de ble introdusert for en moteindustri veteran som har jobbet sammen Andy Warhol og Giorgio Armani ("Mr. Armani," som Rosado kaller ham).

"Det at jeg valgte å gjøre perler kommer fra denne guttural følelsen jeg alltid har om ting som kommer. Og jeg føler at jeg har gjort det med mange ting - med fjærene gjennom hele karrieren min, forklarer Rosado og viser til hvordan han allerede hadde jobbet med

perlesamlingen hans da han kom i kontakt med visepresident Harris team. "Det var noe jeg virkelig hadde sansen for. Det hele var veldig tilfeldig. "

Dette instinktet har drevet ham store deler av karrieren, da han navigerte i en bransje han alltid hadde beundret, men aldri hadde trodd han skulle være en del av. Fra hans tidlige ambisjon ("jeg var så fokusert!") Til menneskene og prosjektene som fikk ham dit han er i dag - og hvor han fortsatt skal - vi tok igjen Rosado for å snakke om hvordan han gikk fra å være en pre-med-student ved NYU til å lære direkte av kreative legender til å være en del av historie. Les videre.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

Jeg husker, helt tilbake som barn - min mor var faktisk veldig fasjonabel. Hun kledde oss alltid veldig godt, og jeg var veldig trendbevisst veldig ung. [På] 70 -tallet var det disse enorme skoene som heter Marshmallows, med en hvit tannkjøttsåle. Jeg må ha gått i tredje eller fjerde klasse, og jeg gjorde foreldrene mine vanvittige - jeg måtte ha Marshmallow -skoene. De endte opp med å ta meg til Pitkin Avenue i Brooklyn fordi det var det eneste stedet som hadde marshmallows i min størrelse. Det var så gal jeg var for disse. Broren min var også veldig, veldig glad i mote, så vi hadde et abonnement på W da jeg gikk i syvende eller åttende klasse, og abonnement på GQ. Da jeg gikk på videregående var jeg besatt av Italiensk Vogue. Jeg gikk alltid til de internasjonale aviskioskene og kjøpte italiensk Vogue og L’Uomo Vogue.

Men saken er at jeg aldri tenkte på en karriere innen mote. Jeg kommer fra en veldig tradisjonell puertoricansk familie, der foreldrene mine var arbeidere. De innpodet oss en utdannelse og tradisjonelle karrierer - som om du blir lege, advokat, brannmann. Det var det jeg trodde ville være min vei i livet. Det fungerte tydeligvis ikke.

Før du gikk på jobb for Andy Warhol, ble du registrert ved NYU. Hva studerte du? Og hvordan havnet du på moteavdelingen kl Intervju?

Jeg var en pre-med student-en biologi hovedfag. Jeg var alltid en veldig revet person. Jeg hadde den tradisjonelle latinooppveksten, med den veldig tradisjonelle veien, og det var veldig viktig for meg. Jeg ville virkelig bli lege. Min far var en kunstner, og da vi var veldig unge, så langt jeg kan huske, var vi alltid i SoHo, da det var artistlofter og lager, og i Washington Square Park. Som liten sa jeg til foreldrene mine: 'Jeg vil til NYU.' Det var målet mitt. Jeg kom inn på NYU og andre høyskoler også, men hjertet mitt var NYU.

Uansett, jeg fullførte aldri skolen. Jeg gjorde to år, men jeg ble aldri uteksaminert. Mens jeg var på skolen, hadde jeg fortsatt en lidenskap for mote. Jeg elsket å være i byen og i SoHo. Det var en veldig kul butikk den gangen som ble kalt Fallskjerm, og det var her det virkelig begynte for meg, når det gjaldt å forstå min kjærlighet til mote. Det var den kuleste butikken i New York. Jeg pleide å gå inn der da jeg var på skolen fordi jeg bare elsket alle selgerne - de var som nydelige modeller, og jeg var ærefrykt for alt. Og jeg fikk til slutt mot til å be om jobb, de ga meg søknaden, og jeg endte opp med å få den. Det var virkelig som det kreative sentrum for sentrumsmote på den tiden. Oribe kom for å gjøre hår, ville Mario Testino skyte kampanjen, Jean-Paul Goude var alltid i butikken. Det var den kretsen av mennesker som jeg ble veldig kjent med mens jeg jobbet på Parachute.

Jeg var fremdeles på NYU, jobbet i helgene i fallskjerm, og en dag gikk presidenten i Giorgio Armani, som var Gabriella Forte på den tiden, i turer. Armani åpnet sin første butikk i New York, og de rekrutterte meg til å komme og jobbe der. Jeg bestemte meg, 'jeg skal jobbe sommeren på Armani, og så går jeg på skole i september.' Det var et rot, for jeg dro aldri tilbake. En ting førte til en annen, og jeg lærte virkelig hva mote som virksomhet betydde. Jeg fikk se forretningssiden og den kreative siden av Armani, og jeg elsket det jeg gjorde. Jeg bestemte meg for å ta det jeg trodde ville være et semester fra skolen for å virkelig fordype meg i det. En ting førte til en annen, og karrieren min utviklet seg på den måten.

Hva var den første jobben hos Armani?

Salg. Det var første gang Emporio Armani lansert i Amerika. Det var ment å være som et yngre merke av Giorgio Armani, så jeg var en slags person for dem. Egentlig jobbet jeg med Elizabeth Saltzman - Elizabeth og jeg jobbet sammen i Parachute, og deretter dro vi derfra for å jobbe på Armani. Og Elizabeth var den kuleste kyllingen i byen... Vi dro til området som seks netter i uken. Vi festet som galninger. Og så dro vi til Armani og prøvde å være alle sammen knapper og profesjonelle. Men det var fullstendig kaos, alltid. Vi hadde det så godt.

Derfra ga Gabriella meg en større mulighet til å lage bilder og vinduer. Det var mitt neste trinn på Armani, med visuell merchandising og visning. Når jeg gjorde det, møtte jeg Andy Warhol og livet mitt endret seg igjen.

Fortell meg om tiden din kl Intervju og hvilken rolle du hadde der.

Jeg kom fra en veldig tradisjonell bakgrunn. Jeg pleide å lese alt - jeg hadde et abonnement på W og alt det - men jeg visste egentlig ikke så mye. Jeg var veldig naiv.

Jeg møtte Andy og gikk tilIntervju, for å jobbe i moteavdelingen. Det var bare to personer, og jeg måtte ta fotografering. Jeg ante ikke hva en fotoshoot var. Jeg husker at jeg gikk til mitt første fotografering - det var en portefølje med fem nye kunstnere. Det var fotografen David LaChapelle. Vi var bak i drosjen, og vi hadde ingen anelse om hva vi skulle sette oss inn i. Det var begynnelsen.

Derfra begynte jeg å gjøre alle fotograferingene - forsider og redaksjonelle historier - men igjen, lærte jeg etter hvert. Jeg husker jeg gikk på et skudd med Bob Dylan, og jeg ante ikke hvem han var. Jeg kommer tilbake og noen sier til meg: 'Hvem skjøt du?' Jeg sa at denne mannen het Bob Dylan. Og de er som, 'Bob Dylan?! Han er en legende. ' Jeg ante ikke. Jeg var super, super naiv... Skal til Intervju var en fantastisk lærerik opplevelse, og ofte veldig skremmende. Plutselig jobbet jeg med Robert Mapplethorpe, Herb Ritts og legendariske fotografer. Jeg lærte på jobben om fotografering, styling og hvem mange av disse menneskene i kunst- eller musikk- eller filmverdenen var. Kom fra bakgrunnen jeg kom fra, det var veldig, veldig intenst og veldig skremmende.

Hva vil du si er de store lærdommene du tok fra den tiden?

Jeg lærte mye om bildens kraft. Fotografiets kraft. Andy var en fantastisk formidler, og jeg var veldig nær Andy. Jeg hadde flaks å lære mye på Intervju fra å være på jobb og jobbe, men jeg hadde også den store flaks å lære av Andy direkte. Etter jobb var jeg sammen med Andy seks netter i uken - vi ville gjøre alt sammen, som middager og fester, i mange år. Den eneste kvelden jeg hadde fri var søndager, da jeg ville gå til foreldrene mine.

Med Andy fikk jeg lære mye om å kommunisere gjennom bilder. Andy var en veldig observant person. En av tingene som folk misforstår om ham var at han var en voyeur. Han var en svamp. Han ville ta meg til verdens beste fest, og han ville bare sitte stille og observere alle, bare absorbere så mye informasjon om hva som foregikk i mote, hva som var kult i musikk, hva folk hadde på seg, hva som var det hete temaet for øyeblikk. Jeg mener, det var en av hans fantastiske talenter. Han var også en stor dokumenterer av tiden. Han fotograferte alltid alt. Det er en av tingene jeg føler jeg har lært av Andy - å være observatør, å forstå hva som skjer i popkultur og på en eller annen måte tolke det inn i tingene jeg vil lage eller projisere som mine arbeid. Ofte vil jeg si at jeg er veldig påvirket av popkultur og urbane kultur, og jeg tror det er den direkte lenken til min erfaring med å jobbe med Andy.

Jeg var også veldig, veldig heldig som hadde en fantastisk opplevelse som jobbet veldig tett med Giorgio Armani, Mr. Armani selv. Evnen til å observere og trekke ut lærte jeg av Andy, og gjennom Mr. Armani [lærte jeg] å ta det jeg hadde hentet ut og laget ting med forhøyet smaknivå og ting som gjenspeiler min personlighet og merkevaren min.

Da du gikk inn på din andre tid på Armani, endte du opp med å bo i selskapet i to tiår. Hvordan ble du rekruttert tilbake? Og på hvilket tidspunkt begynte du å jobbe direkte med Mr. Armani?

Etter at Andy døde, ble jeg værende en liten stund Intervju Blad. Så gikk jeg sammen med eks-sjefredaktøren for Intervju, som startet et nytt blad kalt Berømmelse. Det gjorde egentlig ikke noe stort blip i verden, så jeg snakker egentlig ikke så mye om det, men det var et godt blad. I løpet av min tid kl Berømmelse, Jeg fikk en telefon fra Gabriella Forte igjen på Giorgio Armani. Og hun sa: 'Ok, Wilfredo, nok av at du er utenfor huset vårt - du må komme tilbake.'

Mens jeg var kl Intervju Da jeg jobbet med Andy, fortsatte jeg arbeidet mitt med Armani også. Jeg laget disse månedlige trendrapportene. Det var så mye som skjedde i New York den gangen - det var på 80 -tallet, det var kreativt eksplosjon - så jeg ble denne typen reporter til Mr. Armani om hva som foregikk innen musikk, film, bøker, nye skuespillere og musikere. Å være på Jegintervju, Jeg hadde fingeren på pulsen veldig, veldig intenst.

Etter at Andy gikk, ringte de meg for å komme tilbake for å lede PR for Emporio, og det var det jeg gjorde i et år, kanskje to. Jeg føler at jeg gjorde en veldig god jobb der. Jeg skapte et veldig kult image for Emporio som involverte kunstverdenen, Kenny Scharf... Og da Mr. Armani så hva jeg gjorde i New York med Emporio, han var som, 'Kom til Italia og skap denne typen spenning for Emporio i Europa.' Igjen handlet det mer om PR og å skape denne buzzen [der]. Jeg gjorde det i noen måneder, og da ba Armani meg om å bli med i designteamet-ingen designbakgrunn, pre-med student - og dette var på høyden til Giorgio Armani... Jeg sier selvfølgelig aldri nei til en utfordring, og bestemte meg for å gjøre at.

Jeg flyttet til Italia, til Milano. Det var veldig, veldig, veldig utfordrende for meg. Fordi Milan den gangen - jeg elsker Milan nå, jeg fortsatt elsker Milan, jeg elsket Milan da - var veldig provinsiell for meg. Jeg kom fra New York City, [nedsenket] i kunstverdenen, gatekultur, mote, musikk. Plutselig drar jeg til Milano, og det er søndagsturer med familien og kashmirgenseren bundet rundt skuldrene og gelato. Så jeg var som, 'Hva gikk jeg inn på?' Men etter å ha lært av Mr. Armani, likestiller jeg det alltid med å ha en Harvard utdanning innen mote: smaknivået, måten han jobbet på, visjonen om mote og alt, til og med hans hjem. Alt var bare ulastelig. Det var en fantastisk opplevelse for meg. Jeg tøffet det i to år.

Jeg pleide å ha Armani -dresser med Birkenstocks. Nå er det elegant, men jeg pleide å gå inn på restauranter, og de ville le av meg. Jeg gikk gjennom en periode der jeg brukte Armani -drakter med pufferjakker som var korte, så dressjakken skulle komme ut under, og det var en skandale. Deretter gikk jeg gjennom en periode der jeg skulle gå med Merrell tursko med Armani -drakter. Jeg pleide å ha Jordan på med Armani -drakter, og jeg var latterlig i byen. Så til slutt hadde jeg fått nok, og jeg sa til Mr. Armani at jeg måtte dra. Og han tilbød meg stillingen som motedirektør for Armani i Amerika. Så jeg kom tilbake til New York og gjorde det.

Jeg ville gå tilbake fire, fem ganger i året til Milano for å jobbe med stylingen av showet med Mr. Armani. Da ble det irriterende for meg, og jeg var som: 'Jeg gjør ikke det lenger.' Jeg var en bortskjemt brat! Så etter det ble jeg i New York, og jeg ville gå på moteshow.

Nå som du er designer på heltid, hva ville du si når du så tilbake, var noen av de største utfordringene du møtte da du var i det designteamet?

En av de geniale tingene med både Armani og Warhol var at vektlegging av kreativitet var det viktigste, det viktigste aspektet ved jobben til en designer. Men både Armani og Warhol var veldig bevisste på virksomheten: Alt vi designet gikk alltid tilbake til priser, produksjon, hvordan det vil fungere i detaljhandel. Selv med Andy - ja, han ville male i studioene og handlet alltid om å prøve å gjøre nye, kule ting, men på slutten av dagen handlet det om forretninger for ham. Det var det jeg lærte av begge. Selv i dag, som en kreativ person, prøver jeg alltid å tenke på, ja, jeg vil designe nye ting, jeg vil aldri ha en referanse til et design som allerede eksisterer, jeg prøver å være unik og original. Men jeg prøver alltid å bringe det tilbake til virksomheten. Hva betyr det når det gjelder detaljhandel, når det gjelder priser, når det gjelder å bygge opp kundene mine? Hvem vil dette appellere til, som vil få inn en ny klient?

Hva fikk deg til å forlate Armani?

Jeg fylte en viss alder, og jeg følte bare at det var på tide å gjøre noe for meg selv. Moren min var så skuffet over at jeg ikke ble lege, hun ville alltid si til meg: 'Wilfredo, du må være veldig, veldig bevisst på at mote er for unge mennesker. Det handler alltid om ungdom. ' Så jeg kom til en viss alder og tenkte: 'Ok, hva skjer nå? Jeg er ikke så ung som jeg var lenger, jeg er ikke så koblet til gatebildet lenger. Jeg må finne meg selv på nytt... Jeg må gjøre noe for meg selv. '

På den tiden blomstrte økonomien. Jeg hadde en fantastisk opplevelse i kunstverdenen og moteverdenen, og jeg hadde også gode relasjoner i musikkbransjen. Jeg tenkte, la meg starte min egen virksomhet der jeg kan gifte meg med alle disse erfaringene for å bygge bildet av et merke. Min første klient var LVMHsin brennevin -divisjon. Jeg tok på et prosjekt med dem for å markedsføre Krug Champagne, og jeg hadde denne ideen om å introdusere den champagnen i kunstverdenen. Dette var i 2007. Jeg fant denne flotte bygningen i Williamsburg og designet denne turen der Krug Champagne ville invitere toppen klienter og gjester for å gjøre disse studioturene med artister [som ville ende med] en sittende middag og champagne smaker. Det var en fantastisk ting. Jeg tenker på det nå, og jeg var veldig intuitiv den gangen.

Så fortsatte jeg med å gjøre noe med Versace -smykker. Det var her jeg fikk min første erfaring med smykker. Jeg hadde venner som jobbet på Versace, fordi mange av vennene mine fra Armani hadde jobbet på andre steder, og noen som havnet kl. Versace ringte meg og sa: 'Vi gjør dette med Whitney Museum i New York, og vi lanserer vår fine smykkesamling på nytt. Kan vi komme på en idé som bringer alle elementene sammen? ' Så jeg begynte å tenke på det. Temaet var 'Fortid, nåtid og fremtid', så mitt forslag til dem var: Hvorfor samarbeider vi ikke med samtidskunstnere for å designe et unikt smykke til Versace? De ville også gjengi smykket som et maleri, så ville vi auksjonere ut maleriet og smykket til fordel for Whitney. De elsker ideen. Jeg valgt ut tre forskjellige artister: Julian Schnabel, Marc Quinn og Wangechi Mutu... Den typen fikk lyst på smykker.

Hva tror du det var om smykker som resonerte så mye med deg i det øyeblikket?

Jeg har alltid vært glad i smykker. Før jeg gjorde Versace-prosjektet, pleide jeg å designe smykker for meg selv-jeg fant et stykke nylig i hvelvet mitt, et 22-karat gullkors med en rubin-men jeg elsket det. Kanskje det er en latinsk ting - vi vokste opp med smykker.

Jeg møtte noen som hadde en nettbutikk med klokker, og de ansatte meg til å finne en måte å gjøre nettstedet sitt på nytt og gjøre det mer attraktivt for forbrukeren. Men jeg hadde en større idé: Jeg trodde, vel, disse menneskene har en så fantastisk plattform - for en flott måte å gi unge smykkedesignere en mulighet til å selge på nettet. Dette var i 2009. Internett var fortsatt veldig nytt og veldig dyrt da, og disse designerne hadde ikke penger til å bygge en plattform som var fornuftig. Mitt forslag var å bygge et smykkebutikk på nettet for å gi disse designerne en mulighet til å selge online globalt. Og de likte ideen.

Jeg begynte å møte unge smykkedesignere - Pamela Love, Jennifer Meyer... Fyren som eide plattformen sa til meg: 'Hvorfor vil jeg investere i disse unge designerne når jeg har deg? Du er en kreativ fyr, hvorfor lanserer du ikke din egen samling? ' Jeg tenkte: 'Det er vanvittig, jeg kommer aldri til å gjøre det.' Jeg sa nei. Han nærmet seg meg igjen, sa: 'Tenk på det, du har Armani, Warhol... Lag din egen smykkelinje.

Jeg gikk med på å gjøre det under visse, veldig strenge betingelser: Jeg skulle designe en kolleksjon som føltes ekte for meg som person, og for å mitt synspunkt om mote og luksus, og jeg ville bare jobbe med fabrikkene og nivået på håndverk som jeg ble brukt til. Komfortnivået mitt var åpenbart å jobbe i Italia, fordi jeg hadde gjort det med Armani i så mange år. Og min forståelse av kvalitet var luksus på høyt nivå. De gikk med på disse vilkårene, og jeg bestemte meg for å gjøre smykkene mine. Og jeg gikk bare til toppen: Jeg gikk på jobb med Maison Lemarié i Paris, i Chanel -atelieret, og med et verksted i Milano som produserer Cartier -smykker. Jeg gikk til den veldig, veldig toppen. Og jeg trengte å ha kreativ frihet. Jeg startet min første samling med fjærarbeid og gull, og det utviklet seg derfra. Jeg virkelig, virkelig elsker det jeg gjør nå.

Hvordan vil du beskrive estetikken og retningen på smykkedesignet ditt?

Det er veldig dristig. Jeg tror det er et ekteskap med mote og smykker. Alt for meg som resonerer i mote filtreres inn gjennom smykkene mine. Og jeg vil si at det er en samling som virkelig er definert av et fantastisk kvalitetsnivå. Det er elementene for meg som virkelig beskriver det jeg gjør. Det er åpenbart at det endrer seg hele tiden - en dag er det fjær, i dag er det perler... Det er en del av prosessen til enhver kreativ person. Jeg kunne sitte her i dag og gi deg ti ideer om ting jeg vil gjøre i nærmeste fremtid. Igjen, jeg er en fornuftig person, og jeg prøver å filtrere alt gjennom en følelse av virksomhet. Ikke det at jeg pleier å være en god forretningsmann, men det er akkurat slik jeg jobber.

Apropos perler, så mange mennesker ble introdusert for merkevaren din 20. januar. Fortell meg litt om stykket du designet for visepresident Kamala Harris.

Det øyeblikket 20. januar var... Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal beskrive det, ærlig talt. Det er et av de livsforandrende øyeblikkene, på mange plan-meg som person, vet du, hvordan skal jeg klare dette? Blir jeg bare fornøyd med å vite at jeg allerede har gjort det? Jeg håper ikke. Jeg håper det er andre slike øyeblikk.

Fra et forretningsmessig synspunkt skapte det åpenbart en bevissthet for merkevaren min som var enestående. Det var som, plutselig, det er et velkjent merke. Jeg vil ikke si at det er Cartier eller Bulgari, men jeg tror det definitivt har fått mye anerkjennelse i markedet og fra forbrukeren. Og også, det har virkelig hjulpet virksomheten min. Det var et utrolig øyeblikk for virksomheten min og for meg personlig. Og jeg er super takknemlig for det.

Jeg fikk så mange meldinger fra fremmede som fortalte meg hvor glad de var for meg. Jeg gikk til og med til legekontoret mitt, og jeg snakker ikke med dem om det, men jeg gikk inn og resepsjonisten var som, 'Mr. Rosado, vi er så glade i deg, gratulerer. Du fortjener dette. ' Det er veldig rørende. Det er som om du jobber så hardt hele livet, du venter på øyeblikk som dette.

Hva har vært andre viktige øyeblikk for merkevaren din siden du startet selskapet?

Jeg lanserte samlingen min i februar 2011. To uker senere satte Elizabeth Saltzman Gwyneth Paltrow i fjærøredobbene mine for Grammys, da hun opptrådte med Cee-Lo Green. Og det var som, hvem hadde noen gang trodd... Det er som utover en drøm som går i oppfyllelse.

Før jeg begynte å gjøre smykkene mine, hadde jeg denne drømmen - jeg satte meg dette målet. Det var fem -seks butikker jeg ønsket å være i: Bergdorf Goodman, Harrods, Maxfield Los Angeles, Lane Crawford i Hong Kong og Tsum i Moskva. I løpet av en måned var jeg i alle butikkene, pluss noen. Det var utrolig for meg. Og selvfølgelig var det Mariah Careys forlovelsesring, som skapte historie når det gjelder forlovelsesringer i Hollywood.

Ser du fremover, hvordan vil du fortsette å vokse smykkevirksomheten din? Hvilke mål har du for deg selv nå?

Jeg føler meg veldig revet og konfliktfylt fordi det er en side av meg som er veldig, veldig grundig og nøye med hvordan jeg vil bygge et merke. Det handler om eksklusivitet. Det handler om å lage de mest unike, enestående bitene som er som skatter-haute joaillerie, høye smykker. Men jeg er klar over at det er et veldig, veldig, veldig begrenset publikum. Jeg har gjort det før, jeg lyktes med det. Men med Pearl ID har jeg sett en annen verden. Og det er nytt for meg. Det er en verden jeg egentlig ikke er kjent med, som er designersmykkeverdenen for et bredere publikum. Men det er noe jeg elsker nå, fordi jeg ser hvor begeistret folk er.

Jeg så Rachel Maddow ved midnatt, og jeg fikk et varsel på mobilen om at noen sendte meg en melding, faktisk, fra Puerto Rico, som ville kjøpe et par øredobber. Hun er veldig vellykket, men dette er en person som ikke ville ha tilgang til de høye smykkene fra meg. Det at jeg kan få noen som virkelig gleder seg til å kjøpe et stykke Pearl ID er veldig tilfredsstillende... Jeg ønsker å fortsette å utvikle og bygge denne designer smykker verden og min tilstedeværelse i den verden uten å gi opp min kjærlighet og min lidenskap for ting som er enestående og håndlagde, som lever i verden av høye smykker. Min utfordring er å prøve å finne suksesser i begge disse verdenene.

Dette intervjuet har blitt redigert og kondensert for klarhet.

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.