Som noen som har dekket showene av og på siden 2006, prøver jeg å undertrykke min indre overivrige motevifte. Tross alt er dette yrket mitt, og jeg gjør jobben min bare ved å sitte i publikum. Men jeg kunne ikke la være å føle mer enn en liten spenning i morges kl Nicolas Ghesquières første show for Louis Vuitton. Han er tross alt den som andre designere følger så tett. Det var spesielt å kunne være vitne til ham og huset som begynte på nytt.
Showet fant sted på samme sted hvor Marc Jacobs iscenesatte sine Louis Vuitton -show - Louvre-gårdsplassen- men i motsetning til Jacobs storslåtte visninger av tidligere sesonger, var settet minimalt. Gjester-hvorav det var omtrent 1000, angivelig 800 færre enn i fjor-satt på beige moleskinndekkede trapper, med bare to eller tre rader per seksjon. Rett før åpningsmodellen Freja Beha Erichsen gikk ut på rullebanen, ble metallskodder lirket opp og slapp inn en strøm av naturlig lys.
Erichsen hadde på seg en hvit turtleneck -kjole, kombinert med en svart lakkfrakk som hadde en spiss brun krage. Silhuetten-en liten A-linje-var samlingens telefonkort. Det var en jentetehet ved det - tweed imperium midje kjole med en hvit krage piped i svart skinn; skinnkjolen med en diagonal innsetting av tweed i falden - men de rike stoffene (børstet shetlandsull, krokodille, trykt moleskin) ga akkurat nok av en sofistikert luft. Ghesquière er 42, så det er fornuftig at han ofte refererer til slutten av 1970 -tallet og begynnelsen av 80 -tallet. I dag kunne vi se ungdommen i de nye alpintrøyene, fritidsdraktlignende krager og bruk av farger som konjakk, beige og blågrønn. "Denne kjente garderoben appellerer til samlingen bevisstløs, og rører vårt affektive minne," sa notatene i showet. "Vi blir aldri lei av disse flerårige brikkene." Selvfølgelig så ingen av disse stykkene vanlige eller sentimentale ut. Spesielt ett blikk-en vest med krokodilleglidelås og et brodert spiralskjørt-var så futuristisk og ettertraktet på en gang at det sikkert vil påvirke tusen designere.
Men utover klærnes svalhet, var Ghesquières første utflukt så bemerkelsesverdig fordi den var så sann. Han kunne ikke bare låne fra husets motearkiver - Marc Jacobs, Louis Vuittons første klær-til-bruk designer, er hans samtid-så i stedet lot han husets arv av skinnvarer informere arbeidet. Det var absolutt tydelig i klærne, men mer i tilbehøret, som perfekt passet linjen mellom redaksjonelt og kommersielt. Hans mini "bagasjerom" skuldervesker hadde akkurat nok nyhet, og lakkstøvlene med omsluttede lærremmer var en umiddelbar klassiker.
Det er viktig å huske at Louis Vuittons sluttmål er å fortsette å selge mange vesker. Men Ghesquière presenterte også klær i dag som vil tiltrekke seg et kjøpende publikum. Faktisk kan mange bli samlerobjekter. "Søker ikke alle designere til syvende og sist å skape noe tidløst?" Ghesquière sa i det som føltes som en veldig personlig lapp igjen på hvert sete. Etter hvert som klær for klær blir mer og mer viktige for luksusmerker som leter etter nye vekstveier, er hans oppdrag mer viktig enn noen gang.
Lysbildefremvisning: Imaxtree