Leder Alexander Wang motemåneden inn i en ny fremtid?

I flere sesonger på rad har store amerikanske designere hoppet fra New York Fashion Week i flokker, velger å vise i andre motehovedsteder, på en annen plan eller forlate rullebanen helt. Dette har ført til mange påstander om at New York Fashion Week er død (skyldig), noe som tydelig driver CFDA Administrerende direktør og president Steven Kolb gal.

"Du har fire merker som har bestemt seg for å vise seg i Paris av forskjellige grunner, til forskjellige tider, og hver av dem gjorde det avgjørelse ikke fordi det var et problem med NYFW eller noe var galt med NYFW, men det var en mulighet for dem i Paris, " Kolb fortalte Fashionista angående avreise til Proenza Schouler, Altuzarra, Rodarte og Thom Browne i fjor sommer. "Jeg tror det er en del av det skiftende landskapet på moteukene i hvordan designere eksperimenterer med forskjellige ting."

Men Kolb var mer enn forberedt på den siste endringen: Når

Alexander Wang, en av New Yorks siste gjenværende teltdesignere, kunngjorde at han også ville droppe den tradisjonelle New York Fashion Week -kalenderen å vise på en juni/desember tidsplan, CFDA delte at den vurderte en offisiell sommer/vinter showplan. Den muligheten var et hett tema på et panel torsdag arrangert av CFDA og Launchmetrics, "Front Row to Consumer: The Voices Driving Fashion Week in Today's Digital Era." 

"Forbrukeren er grunnen til at vi gjorde det," sa Alexander Wang Chief Strategy Officer Stephanie Horton. "Men det handlet også om produksjons- og forsyningskjeden: Hvordan kan vi gjøre flere dråper? Hvordan kan vi diversifisere produktet? Det handler om å nå forbrukeren og få mer produkt der ute. " 

Det er en begrunnelse som tilbys av etiketter som Proenza Schouler og Rodarte; overfor en moteindustri i full flyt, ønsker merkevarer å konsolidere hovedbanen med forhåndssamlinger, kondenserer arbeidsmengden til to sesonger i stedet for fire og gir klærne en lengre holdbarhet. Horton sier at denne endringen vil gi Alexander Wang muligheten til å integrere flere sesongmessige alternativer i vanlige dråper - tenk strøk levert i januar når det faktisk er kaldt, eller badetøy om sommeren - samt å legge i kapsler eller nøkkel partnerskap. Det vil også hjelpe Wangs merkevare til å bli mer globalt, ettersom det vil kunne levere sesongrelevante valg til markeder utenfor den tradisjonelle planen for den nordlige halvkule.

I motsetning til de andre merkene, sier Horton imidlertid at Wang "virkelig, virkelig er innstilt på å bli i New York, og derfor hadde vi mange samtaler med CFDA om det. "Og merket har ingen intensjoner om å redusere showformatet - så ikke bekymre deg for at du har opplevd din siste #WangFest.

"For Alex er showet å formidle merkevaren DNA til forbrukeren; Det kommer alltid til å være et stort forbrukerelement, og som et resultat vil det være et stort sosialt medie, en innholdsdrevet strategi bak det, sier Horton. "Vi vil fortsatt gjøre noe stort i juni, og det samme i desember. Vi bytter ikke strategi, vi endrer timingen. "

I følge Kolb er CFDA like fascinert av muligheten for en sommer/vinterkalender. Det er allerede andre merker som er interessert i å vise - Kolb nevnte ikke navn, men sa at de er "the yngre generasjons merker "-og Kolb tror at dette kan lokke eks-klappere fra New York hjem torv. Hvis nok teltmerker viste interesse, kan det føre til en fullstendig omveltning av motemåneden slik vi kjenner den.

"Hvis denne forretningsmodellen stemmer, vil flere merker migrere - jeg ville ikke bli overrasket hvis du ser dem komme tilbake til New York og stille opp med Alex - og de som ikke gjør det, slutter å vise; de vil overgå til markedsavtaler, "sa Kolb. "Dette er første gang den muligheten virker ekte for meg."

Implikasjonen ser ut til å være at et stort skifte i New York Fashion Week -kalenderen potensielt kan føre til en fullstendig endring av motemåneden totalt; hvis andre merker ser at designere i New York kan bygge mer vellykkede virksomheter på en annen kalender, kan byer som Milano og Paris følge etter. Selvfølgelig forlater det det faktum at disse gamle byene historisk sett har vært motstandsdyktige mot endringer; Paris og Milan avviste begge stort sett fenomenet "se nå, kjøp nå" som grep New York og London i noen få sesonger, og hver har tidligere presentert problemer angående fleksibilitet i sine egne timeplaner.

Kolb insisterer på at det ikke ville være et stort problem, og bemerket at han har regelmessig kontakt med sine kolleger i utlandet og at alle er enige om at noe må endres for å hamle opp med endringen marked. "Jeg tror ikke Milan og Paris er så sta som det noen ganger kommer over," sa han. "Kanskje New York og London leder an, men det er absolutt et åpent sinn." Som i New York, der er store merker som dominerer lokale kalendere som måtte være egnet for en sommer/vinter bytte om. Det er også spørsmålet om timing; CFDA har ikke offisielt landet på faste datoer, og selvfølgelig vil en desemberplan komme helt i tråd med høytiden, presentere konflikter for både redaktører og kjøpere som må reise og for designteam som ofte jobber uten pauser frem til showet dag.

Alt det å si: Samtalen er i sine veldig tidlige stadier, og det er knekk som må utarbeides for at den skal fungere, men det er mye optimisme rundt de potensielle endringene.

"Det blir kanskje en periode med kaos," innrømmet Kolb og la til at disse kaotiske tider er nødvendige for å skape endring. Han refererte til "Helmut Lang-faktoren", det nå berømte motekalenderskiftet som initieres av Lang som flyttet showet sitt til åpen motemåned, og til slutt tok resten av New York Fashion Week med seg. Det ville bare ta en designer dristig nok til å bryte fra pakken - i dette tilfellet en designer som Alexander Wang.

"Dette er selvfølgelig en risiko, men det er en risiko verdt å ta fordi forretningsmodellen må endres," sa Horton. "Forbrukeren har forandret seg."

New York Fashion Week er død; lenge leve New York Fashion Week?

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.