Moteshowet fortsetter. Men hvordan?

31. desember 2019 dokumenterte helsemyndigheter planetens første klynge med nye koronavirus -tilfeller. Ti uker senere, 11. mars 2020, erklærte Verdens helseorganisasjon en tilstand av pandemi. I vinduet mellom disse to datoene var verden vert for 4617 nye COVID-19-tilfeller og 280 dødsfall-og minst fire globale moteuker i USA og Europa.

Her ved siden av, New York Fashion Week høst 2020 -sesongen var desidert bransjens siste gisp av normalitet. Da moteturen ankom Paris i slutten av februar, var skriften allerede på veggen: As the New York Times skrev tilbake i mars, "Krisen har fremskyndet et spørsmål som henger over mote de siste årene. Rullebaneshow er dyre, møysommelige og miljøskadelige. Er de fortsatt verdt å absorbere en hel måned? "

Det er seks måneder siden, og med 6,3 millioner tilfeller av sykdommen registrert i USA alene, er det klart at vi ennå ikke er i stand til å svare på det spørsmålet. (Selv om det med all sannsynlighet er svaret, vil det være et rungende og heftet

Nei.) Men på søndag begynner New York Fashion Week våren 2021 uansett, med 60 "presentasjoner" oppført på CFDAs offisielle kalender. (I februar, som Vogue bemerket at tallet utgjorde 177.) Likevel noen av New Yorks største navn - som Michael Kors, Tory Burch, Proenza Schouler, Brandon Maxwell og Prabal Gurung - ikke vises på timeplanen i det hele tatt; Marc Jacobs meldte seg helt ut av våren 2021, med sin vanlige tidsluke nå fylt av Eckhaus Latta.

Av disse 60 er en liten gruppe - inkludert Jason Wu og Rebecca Minkoff -vil holde personlige hendelser i "streng overholdelse"med retningslinjer for helse og sikkerhet i staten New York. Resten vil foregå digitalt, enten via livestream, video eller noe helt annet. Det vil ikke se akkurat ut som New York Fashion Week som en gang pakket Spring Studios heiser med like deler showgoers og Santal 33. Men moteshowet vil fortsette, uansett hvilken kapasitet New York State tillater det.

"New York City er verdens motehovedstad, og New York Fashion Week feirer oppfinnsomheten til denne byen og vårt kreative talent uten sidestykke," Guvernør Andrew Cuomo sa i en uttalelse i august. Det er ikke bare talent (og hele næringslivet som tekstilproduksjon og produksjon) som New York Fashion Week støtter. Det er, var, også en viktig inntektskilde. I følge tidligere estimaterhendelsen genererer nesten $ 900 millioner dollar per år, med opptil $ 500 millioner i turistutgifter.

Så tilbake i mai, IMG, eieren og produsenten av NYFW: The Shows, henvendte seg til embetsmenn i New York for å finne ut hva som var og ikke var mulig gitt den delikate folkehelsen og sikkerheten. Da CFDA ga ut sin formelle kalender i august, hadde IMG (i samarbeid med State Department of Health) fullførte et 30-siders orienteringsdokument med retningslinjer og forholdsregler for de få presentasjonene som ville finne sted utenfor skjermen. For eksempel:

Disse tiltakene inkluderer retningslinjer, prosedyrer, forholdsregler og visninger, inkludert: begrense alle samlinger til 50 eller færre mennesker og mindre enn 50 prosent av maksimal belegg for et bestemt område som angitt av sertifikatet belegg; følge sosial distansering til enhver tid; sikre at alt personell, leverandører, designere, modeller og gjester overholder bestemmelsene i statens reiseråd; diagnostiske tester og helsescreeningsprosedyrer, inkludert temperaturkontroller før innleggelse; begrense personell til kun nødvendig personell på stedet; og krever ansiktsbelegg hele tiden.

"Vi produserer ikke bare knutepunktet for moteuken," sier Leslie Russo, konserndirektør i IMGs Fashion Events Group. "Vi representerer liksom hele hjulet - jeg sier alltid 'smultringen' - til økosystemet. For oss var det veldig viktig å se at alle deler av bransjen var i stand til å komme tilbake i jobb. "

Diskusjonen mellom IMG og staten New York - nå i fase 4 med gjenåpning - tok hele sommeren, men Russo forklarer at varigheten gjorde at organisasjonen kunne lage noe mer nyansert enn en plug-and-chug løsning. Hvis et merke ønsket å presentere personlig, gitt alle nødvendige sikkerhetstiltak, var det IMGs jobb å avgjøre om det var mulig-og i så fall hvordan de kunne trekke det av.

"Prioritet nummer én for oss som kom ut av februar-sesongen var å ta et skritt tilbake og se på det som var skjer, og det inkluderte å forstå hvilke utfordringer designere står overfor i virksomheten sin, "legger hun til. "Vi tok oss tid til å utvikle noe som vi følte ga så mange løsninger som mulig for designere og merker, for til syvende og sist er det egentlig ikke en størrelse som passer alle, ikke sant?"

Ta Kim Shui, som bygde sin eponymous, nå-Instagram-elskede etikett på aktiviteter der vi ikke lenger kan delta. I et intervju med Fashionista september i fjor, liknet den sentrale Saint Martins-trente designeren plaggene hennes-øvre lårbeite, body-con minis, blonder-med følgende: "Du kommer til 1 Oak, men du er ikke virkelig går til 1 Oak. "Rullebaneshowene hennes, all dunkende musikk og bevisst tett sammensatte sitteplasser, er like mye fest som omgivelsene hun forestiller seg at du skal bære henne på klær.

"Vi følte bare at vi ikke kunne replikere den opplevelsen for denne sesongen, så det var ikke fornuftig for oss å gå den ruten," sier Shui. I stedet, under hennes 17.00. digital aktiveringsspor på onsdag, vil Shui debutere en film hun kaller "ekte, autentisk og rå", selv om hun er tett på alle andre detaljer.

Cambridge, innfødt i England Christian Cowanogså har valgt et alternativ denne sesongen, både av personlige preferanser og geografisk begrensning. Mens han er bosatt i New York, er Cowan en britisk statsborger som har jobbet i USA med det såkalte "artistvisumet". "Jeg går over til greenen min Kort og like før jeg hadde mitt ambassadeintervju, stengte de ambassaden, sier Cowan og ringer fra London, hvor han har bodd i store deler av karantene.

"Jeg ville ikke lage et show selv bare fordi jeg som et yngre merke tenkte:" Vel, hvordan kan vi bruke budsjettet vårt for å få maksimal effekt? " Og jeg føler bare at det ikke var med showet denne sesongen, spesielt med at oppmøte er stort sett umulig, sier han. "Vel, vi kan like godt bruke denne muligheten til å gjøre noe vi aldri har klart å gjøre før."

I likhet med Shui vil andre Central Saint Martins -utdannede Cowan gi ut det han kaller et "kreativt skuddprosjekt" i samarbeid med en "veldig berømt kjendis." Hundre prosent av overskuddet fra denne samlingen, sier han, vil gå mot en ennå ikke offentliggjort veldedighet. Kampanjen-som han tappet på neopopfotografen Vijat Mohindra, som sist regisserte Miley Cyrus musikkvideo "Midnight Sky" - var avgjørende. "Jeg vil selge så mye som mulig, slik at vi kan gi en virkelig stor donasjon," sier Cowan, som nå hjelper til med å stå i spissen for både video- og fotoshoots over Los Angeles, New York og London. "Det er i utgangspunktet som å ha tre show å organisere."

Relaterte artikler:
Med produksjonen gjenopptatt, går TV- og filmkostymedesignere tilbake til jobb - forsiktig
Forbrukere i karantene handler fremdeles klær - men de legger mye mer vekt på det
'Ville vi følt det hvis en klient eller ansatt døde etter å ha fått viruset i salongen vår?'

Det er imidlertid en velkommen utfordring, og en som ble født av en luksus som moderne motedesignere ikke ofte får i dag: tid.

Mote har vært inne i en designer-utbrenthet problem i årevis, de medvirkende faktorene som har blitt plukket og stukket fra hverandre ad nauseum av nettsteder akkurat som dette. Men den globale nedleggelsen har faktisk gitt New Yorks designere myndighet til å ta beslutninger basert på hvordan de og de alene, vil at verden (trygt) skal være vitne til designene deres - ganske enkelt fordi de nå har tid til å gjøre det så.

I Europa er det i mellomtiden fortsatt uvanlig moteuke. Til tross for pågående reiseråd, forblir Paris Fashion Week, for eksempel, hele åtte dager lang, med mange av de store navnene- Dior, Balmain, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu og Maison Margiela -planlegging av personlige rullebaneshow.

"Det vil alltid være noen merker som aldri vil forlate den normale timeplanen fordi de har gjort det på den måten i hundre år. Men mange innser at de kan få et bedre resultat med mindre økonomi, ærlig talt, med denne nye måten å gjøre ting på, sier Cowan. "Det er ingen grunn til at det må være så strengt - men jeg tror folk fortsatt elsker show."

Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.